Как построить каркасную баню своими руками

Каркасная банька 3*4 рабочий проект

Как построить каркасную баньку 3×4 своими руками. Представляю вам подробный рабочий фото проект для строительства недорогой и простой в исполнении каркасной бани из дерева с двускатной крышей.

Данная каркасная банька будет строится на ленточном фундаменте с залитым бетонным полом.

Принцип фундамента у нас будет такой как показано на фото.

Фундаментная плита у нас будет составлять 440*340 см. и с общей диагональю 556 см.

Стены каркасной бани

После возведения фундамента укладываем по периметру рубероид, затем лежни. В качестве лежней будем использовать доски 50*150 мм. Лежни крепим к фундаменту.

Начинаем возведение каркасных стен нашей бани. Доски для строительства стен будем использовать размером 50*150 мм. Как собрать стену 1 подробно показано на фото.

Собираем и устанавливаем вторую стену потому же принципу что и первая стена. Шаг стоек составляет преимущественно 580 мм.

Это размер для укладки минерального утеплителя шириной 600 мм. Например rockwool “лайт баттс скандик”.

Собираем третью стену. В данной стене у нас будет дверь и два окна.

С торца стены прикручиваем доску, толщина значения не имеет. Она служит для того, чтобы облегчить монтаж вагонки при внутренней отделки бани.

Тоже самое делаем и с другой стороны стены. На противоположной стене также следует прикрутить такие же доски.

Собираем и устанавливаем последнюю четвёртую стену. После чего выравниваем стены по уровню и скрепляем их между собой.

Врезаем в стойки укосины. Так как каркасная банька маленькая и будет обшиваться имитацией бруса, то в принципе укосины можно и не ставить, но лучше это сделать. Конструкция сразу обретёт жёсткость.

Часть стены где будет находится банная печь выкладываем из красного кирпича.

Также из доски 50*150 делаем верхнюю обвязку. Тем самым связываем в одно целое каркасные стены бани и перегородку.

После чего приступаем к монтажу перекрытия. По перекрытию думаю вопросов не должно возникнуть не у кого, на фото всё видно и понятно.

Поверх перекрытия настилаем доску 2,5*150 мм.

Добавим немного общего вида нашей будущей каркасной баньки 3*4 метра.

Крыша каркасной бани

На пол чердака на высоту 775 мм крепим коньковый прогон.

Укладываем подготовленные заранее стяжки для стропил.

В принципе стропильную ферму можно собрать сразу с затяжкой, после чего установить на место, можно и по отдельности, кому как удобно. Также внутренние затяжки можно пустить сбоку стропилин это немного облегчит ваш труд.

Подрезаем стропило под нужным углом, для этого отступаем от края 76 мм, проводим линию от другого края стропилины к отмеченному участку и отрезаем.

Делаем на внутренних стропилинах выпил. Как сделать такой выпил показано на фото, где и сколько куда отступить.

Устанавливаем и закрепляем стропильные фермы. После чего монтируем торцевую планку. После сборки вся конструкция обретёт жёсткость.

Чтобы наши стропило не прогибались и имели жёсткость, в середине каждой стропилины изготавливаем и устанавливаем подпор.

Должна получится вот такая конструкция. В данной варианте подпор, затяжку и стропило соединяем между собой металлическими пластинами.

Устанавливаем между стропилинами перемычки.

Обрезками доски укрепляем свесы крыши. После чего всю конструкцию зашиваем доской 2,5*150 мм.

Каркасная банька 3*4 своими руками

В итоге у нас должна получится вот такая небольшая каркасная банька а точнее каркас будущей бани. Далее нам следует утеплить стены и потолок, покрыть крышу, сделать внутреннюю и наружную отделку и установить печь. Но это совсем другая история.

Каркасная банька 3*4 рабочий проект Как построить каркасную баньку 3×4 своими руками. Представляю вам подробную фото инструкцию для сборки простой в исполнении каркасной бани своими руками.

Устройство стен каркасной бани

Для того чтобы баня быстро нагревалась и сохраняла тепло, ее стены должны быть правильно сконструированы. Для каждого вида бани имеются свои методы утепления стен. В каркасной бане стены представляют собой пирог из нескольких слоев. Обычно состав этого пирога состоит из следующих слоев:

• внешняя обшивка;
• ветрогидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка.

Внешняя обшивка не сильно влияет на теплоизоляцию бани и выбирается исходя из эстетических соображений. Чаще всего ее делают из вагонки или плит ДСП.

В качестве слоя для гидроизоляции используется пергамент, который кладется под внешнюю обшивку.

Следующий слой пирога – это утеплитель

При выборе утеплителя необходимо обращать внимание не только на теплоизоляционные свойства материала, но и на его экологичность и устойчивость к пожару. На рынке имеется большое количество различных теплоизоляционных материалов. Специалисты предлагают для утепления каркасной бани использовать минеральную вату или рулонный утеплитель URSA

Специалисты предлагают для утепления каркасной бани использовать минеральную вату или рулонный утеплитель URSA.

Можно использовать также более дешевые пенопласт или пенополиуретан, но в этом случае надо контролировать их экологичность при повышенной температуре.

При оценке толщины стены и утеплителя чаще всего исходят из климатических условий местности и того, как будет использоваться каркасная баня. Часто каркасные бани строятся на дачах. Дачный сезон обычно длится с мая по октябрь. В этом случае для обеспечения нормальной теплоизоляции каркасной бани достаточно утеплителя толщиной в 50 мм. В случае же использования бани в зимнее время толщину утеплителя, а, следовательно, и толщину стены будет необходимо увеличить. Например, в продаже имеются каркасные бани с толщиной утеплителя в 150 мм. Также необходимо использовать более толстый слой утеплителя для изоляции парилки.

В относительно холодное время в каркасной бане, когда там жарко, образуется влага, которая может намочить утеплитель. Для предотвращения этого используется пароизоляция. Для пароизоляции может использоваться различный материал – пергамин, рубероид, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга. Пергамин – дешевый материал, но он недостаточно прочен. Рубероид – дешевый и прочный материал, но он при нагревании издает неприятный запах. Алюминиевая фольга обладает не только свойствами пароизоляции, но еще и отражает тепло во внутрь помещения, создавая эффект термоса. Но этот материал очень дорогой. Поэтому он обычно используется только в парилках. Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции является полиэтиленовая пленка. Она дешевая, обладает герметическими свойствами. Ее можно покрывать большие площади без стыков.

Внутренняя обшивка обычно состоит из вагонки. Лучшей из вагонок считается осиновая вагонка. При этом нельзя красить внутреннюю обшивку, так в этом случае при нагревании краска или лак будут выделять вредные пары.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Отделка бани

Внутренние работы проходят быстро. Окно выбирают с двойным стеклом. Его обязательно обрабатывают антисептиком. Входную дверь устанавливают железную.
Электропроводка делается снаружи. В парилке проводят кабель, который прячут в рукав. Розетки и выключатели располагают в предбаннике.
Внутри баню рекомендуют отделывать досками из осины, липы или ольхи. В моечную и комнату отдыха можно установить сосну или ель.
В это же время устанавливают перегородки между комнатами, пол и печку.
Как правило, пол делают двойной. Уклон должен быть 2%, чтобы получился сток. Сначала кладут доски, затем покрывают пол рубероидом. Обязательно оставляют зазоры. Через них стекает вода, которая впоследствии уходит в грунт.
Верхний пол выполняют из досок, обработанных антисептиком. Уклон должен быть 1%

Здесь также важно оставить зазоры для просыхания пола.

Возвести каркасно-щитовую баню своими руками не сложно. Это не занимает много времени. Да и финансовых затрат лишних не будет. Зато париться в ней будет приятно всем членам семьи. Главное – придерживаться основных этапов.

https://youtube.com/watch?v=1PGU_6Yhw5I

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина

Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этапы возведения каркасной бани

1. По углам монтируют специальные стойки, которые будут фиксировать между собой верхней обвязкой.
2. Между стойками устанавливают промежуточные, что помогут укрепить помещение.
3. Готовую « коробку» покрывают досками или стружечной плитой, с помощью саморезов.
4. Крепят остальные стойки и так же досточками или ОСП.

После поэтапного сбора деталей, собирают баню полностью

Берутся во внимание места, где будут стоять окна и двери — в каркасном строительстве их необходимо ставить сразу.

Возведение фундамента под парилку

Облегченную основу каркасной бани готовят из асбоцементных труб (примерный диаметр которых составляет 100 мм), упрочнение бетоном. Это столбчатый вид фундамента.

Далее делается разметка границ бани и буром высверливают проемы глубиной около 2 метров. Обычно углубленность зависит от расположения грунтовых вод и вида земли.

Трубы находятся в проемах и обсыпаются крупнозернистым песком, после чего, хорошо трамбуются. Все сооружение поверх наполняют бетоном, в состав которого входят:

• Цемент — 1 часть (водостойкий М200);
• Песок — 4 части;
• Щебень — 7,5 части (мелкой фракции);
• Вода — 3 части.

Заливание труб происходит постепенно, поверх каждой из них ставиться прочная железная пластина. После установки, трубы должны полностью высохнуть, чтобы можно было выложить первое звено. Далее нужно устанавливать нижнюю обвязку.

Установка нижней обвязки

Сначала готовую «коробку» дезинфицируют и гидроизолируют. Для гидроизоляции на столбы укладывают рубероид в пару слоев. После чего берут брус 50х150, чтобы сэкономить на расходном материале.

На обвязку кладут лаги, чтобы получился пол. Затем посередине лаг и обвязкой стелиться обычно рубероид или обмазывают мастикой.

Фиксация обвязки к трубам происходит за счет специальных винтов (скоб).

Монтаж кровли

Стропильная система крыши каркасной бани из древесины (брус, доски).

Фиксируется поэтапно. Все основные детали компактно укладывают и собирают на строительной площадке, постепенно поднимаясь выше к  крыше. Ферму устанавливают на свою же каркасную основу. Во время  крепления завершающей фермы, на нее фиксируют ОСП для обретения фронтона.

Важно знать: легче сделать кровлю, если поместить ее на каркас черновой настил из досок. Навес будущей бани, лучше сделать с вентиляцией

Для этого, в отверстие посреди стропил и контрбрус, устанавливается пароизоляция, а обрешетку цепляют на брус

Навес будущей бани, лучше сделать с вентиляцией. Для этого, в отверстие посреди стропил и контрбрус, устанавливается пароизоляция, а обрешетку цепляют на брус.

Далее переходят на монтирование фронтонов с помощью стройматериалов ОСП или древесины (досок).

Утепление и отделка

Планировка утепления каркасной бани — основные атрибуты.

Каркасную баню необходимо обязательно утеплять и отделывать:

1. Начинают с обшивки на внутреннюю часть потолка материалом ОСП или древесиной — это будет черновой потолок. Утепляется тремя слоями специальным противопожарным утеплителем. На стены так же идет – двумя слоями пергамин. В помещении – парной, дополнительно делается слой из фольгоизоли.
2. Далее происходит отделка стен вагонкой или имитацией бруса.
3. Устанавливают печь – для нагревания бани. Обязательно, для безопасности вокруг камина выкладывают кирпичи (от возможного воспламенения).

Во время постройки здания для бани, нужно обязательно проводить обработку всех отверстий в стенах и потолке – огнестойкими веществами и проложить металлические пластины, кирпичные ограждения, чтобы предотвратить пожар! Поскольку безопасность человека, всегда должна быть на первом месте.

В случае, если баня строиться без мансарды, то на выходе чердака делается люк и устанавливается дополнительный свет. Чаще всего для отделки помещения, используют липу!

Проектирование

Без проекта нельзя качественно построить никакое сооружение. Сауна тоже не является исключением. На этапе проектирования рассчитываются нагрузки на несущие стены и основание, выбирается основной материал, закладываются системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения.

Проекты бань можно заказать в специальных организациях. Чаще всего есть готовые типовые решения для построек размерами:

• 3х6;
• 6х4;
• 2х4;
• 6х6;
• 2х3.

Маленькие параметры предназначены для семьи на 1-2 человека и не позволяют соорудить комнату отдыха или большую парную.

Выбор стройматериалов

В качестве основного сырья используют металлический профиль или брус. Древесина считается экологически чистой и недорогой. Прост в монтаже и имеет привлекательный внешний вид. Сечение бруса рассчитывают исходя из несущей способности и толщины утеплителя. Главный недостаток — недолговечность, склонность к гниению и изменение геометрических параметров.

Сауна из металлокаркаса своими руками быстро возводится, не боится перепадов температур, не дает усадки и обладает малым весом. Чаще всего для нее приобретают прямоугольные трубы 100х100 мм и 60х60 мм. Минусом выступает необходимость обработки от коррозии, иначе металл заржавеет. Остальные вспомогательные материалы включаются в зависимости от предпочтений.

Планировка

Прежде чем соорудить бани своими руками от а до я, нужно произвести зонирование. Для комфортного пребывания постройка включает в себя:

• парную,
• помывочную,
• предбанник,
• комнату отдыха.

Дополнительно пристраивается закрытая терраса или открытая веранда, бильярдная и бассейн. Оптимальная площадь помещения — 4,8 м2, а высота потолков — 2,2 м. В проект также вписывается месторасположение дверей и окон. Подробный план с размерами и 3D-визуализация помогут качественно и в кратчайшие сроки начать и завершить стройку.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками

После того как проект керамзитобетонной бани составлен, можно переходить к строительству. Построить баню своими руками из керамзитобетонных блоков будет несложно, можно провести работы самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Работы по возведению бани включают несколько этапов.

Этап 1. Подготовка участка

Необходимо очистить территорию от мусора, деревьев, камней, убрать траву. Если на участке имеются ямы или небольшие возвышения, то нужно выровнять участок.

Этап 2. Возведение фундамента

Керамзитобетон – это легкий материал, поэтому нет необходимости устанавливать дорогой и сложный фундамент. Для бани подойдут ленточный фундамент или столбчатый. Столбчатый фундамент обойдется дешевле, чем ленточный, но ленточный более надежный. Для столбчатого фундамента можно использовать полнотелые керамзитобетонные блоки.

Если вы планируете сделать простую баню из керамзитных блоков средних размеров, состоящую из предбанника, парной, моечной и комнаты отдыха, то можно ограничиться столбчатым фундаментом. Если же у вас в планах возведение двухэтажной постройки, постройка бассейна, то лучше сделать более надежный ленточный фундамент.

Этап 3. Кладка стен

Перед кладкой первого ряда нужно сделать гидроизоляцию. Для этого необходимо на основание нанести слой расплавленного битума, а сверху постелить два слоя рубероида. Если нужно выровнять пол, можно сделать стяжку.

Для возведения стен подойдут пустотелые блоки. Первый блок нужно уложить в углу, выровнять его с помощью уровня. Для этого нужно использовать резиновый молоток, обычный может его разрушить. После таким же образом уложить блоки в остальные углы. Далее убедитесь в том, что все блоки стоят максимально ровно. Натяните между ними шнуры, которые обозначат будущие стены. Выложите первый ряд блоков.

Ширина швов между блоками зависит от пластичности раствора: чем она лучше, тем тоньше шов.

Каждые 3-4 ряда кладки нужно делать армирование для укрепления стен. Для этого можно использовать прутья диаметром (8 мм или больше) или сетку.

Чтобы конструкция получилась устойчивой и надежной рекомендуется сделать армирование первого ряда, нижних швов оконных проемов, а также опорные поверхности дверных и оконных перемычек.

Для укладки последнего ряда блоков рекомендуется использовать полнотелые блоки.

После того, как будут готовы внешние стены, можно переходить к возведению внутренних перегородок, которые будут соединены с несущими стенами с помощью анкерных болтов.

Выкладывая последний ряд, нужно сделать «карманы» для балок потолочного перекрытия. Для их установки балок следует использовать металлические уголки, а зазоры заполнить минеральной ватой.

Этап 4. Установка крыши

Кровлю для бани обычно делают одно- или двускатной. Более предпочтительным вариантом является двускатная. Кровельный материал может быть любым: черепица, рубероид, волновой лист и др.

С помощью анкерных болтов нужно установить на стены мауэрлат, собрать стропила и закрепить ее. Обшить стропильную конструкцию досками, сделать паро- и теплоизоляцию.

Далее следует монтировать кровельный материал.

Этап 5. Утепление

Керамзитовые блоки нужно обязательно утеплять. В противном случае они могут начать рассыпаться.

Для утепления подойдут базальтовая и минеральная вата. Эти материалы хорошо удерживают тепло и совершенно нетоксичны.

После этого можно переходить к отделке бани. Для внутренней отделки обычно используют вагонку, также в моечной можно применять керамическую плитку. Для внешней отделки подойдут обычная цементная штукатурка, фасадная краска, сайдинг и т. д.

Проекты бань из блоков многообразны, они различаются размером, количеством помещений, наличием/отсутствием террасы, мансарды, бассейна и т. д. Во всем этом многообразии вы сможете подобрать вариант под свои нужды и личные предпочтения. Если же нет подходящего, то всегда можно составить проект самостоятельно или заказать у специалистов.

Несмотря на то, что многие предпочитают строить баню из дерева, популярность керамзитобетона растет. Если посмотреть на плюсы и минусы бани из блоков, то можно сделать вывод, что этот материал прекрасно подходит для строительства бани. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ (экологичность, хорошую теплоизоляцию, пожароустойчивость и др.), которые делают баню из блоков надежной и крепкой конструкцией. Если ваш бюджет ограничен, то керамзитобетон будет одним из лучших вариантов для постройки бани.

5

Особенности строительства

Как и в любом начинании, точкой отсчета здесь можно считать возникновение желания построить то или иное сооружение. Далее следует процесс вынашивания идеи – что и как должно быть. Иногда бывает и проще – когда приходится исходить из необходимости возведения конструкции строго определенного назначения. Итогом любого из этих вариантов должен стать чертеж плана сооружения, подготовленный собственными силами либо с помощью специалистов. А затем – расчет финансовых затрат. Кстати, в случае строительства по каркасно-щитовой технологии материальные затраты будут скромнее.

Приступая непосредственно к возведению объекта, начать следует с подготовки территории. Строительство каркасно-щитовых домов – компактный процесс: не нужно искать место для размещения стройматериалов, все необходимые комплектующие идут в дело сразу.

Затем необходимо браться за фундамент, на который обычно идет треть бюджета и времени возведения объекта. При каркасно-щитовой технологии строительства траншея под фундамент вырывается не так глубоко, как при возведении кирпичного сооружения таких же габаритов. Как вариант в качестве фундамента могут использоваться сваи. После того как фундамент приобрел необходимую прочность, приступают к полу и стенам

Важно учесть, что должен быть проложен гидроизоляционный слой, в качестве которого используется рубероид. Пол в каркасно-щитовой бане двухслойный и стелется под небольшими уклонами, чтобы сбегала вода

Возведение стен каркасно-щитовых домов и бань начинается со сборки каркасов. В каркасе есть нижняя и верхняя обвязки, а также перекладины и стойки, представляющие собой брусья определенной толщины. Для прочности стен стойки могут быть выполнены и из металла. Затем брусья обшиваются щитами с внутренней и наружной стороны. В пространство между щитами одновременно с обшивкой укладываются гидроизоляционные (как правило, прочная пленка в один слой) и теплоизоляционные материалы (минеральная вата, пенопласт). В ходе обшивочных работ внутри щита прокладываются все запланированные коммуникации. Внутренняя обшивка может выполняться любыми материалами, но если помещение жилое, то по возможности следует выбирать экологичные материалы. Базовая наружная отделка осуществляется цельным древесностружечным листом, плитой со специальным наплавлением или фанерой. Для продления срока эксплуатации все панели необходимо обработать антисептиком. Затем стены можно дополнительно обшить сайдингом – это поможет уберечь стены от воздействия погодных условий. Монтаж крыши каркасно-щитового дома осуществляется традиционно: сначала устанавливаются стропила, затем – обрешетка, укладывается гидроизоляционный слой, после чего крыша покрывается любым кровельным материалом.

Каркасно-щитовое строительство – удобный и быстрый способ возведения необходимого сооружения на малой территории своими силами.

Особенности утепления

• В зоне максимальных температур необходимо защитить материал от оплавления. Как правило, возле печи температура воздуха достигает 160-200°C. Поэтому поверх утеплителя и пароизоляции, а иногда – поверх стеновой отделки крепят огнеупорную защиту – базальтовую ткань, оцинкованный лист, огнеупорный гипсокартон. Огнеупорная защита необходима на расстоянии до 400 мм от нагревательной печи. Если каменка установлена посреди парной на расстоянии больше чем 400 мм от стен, то навешивать огнеупорные экраны не нужно.
• Потолок бани утепляется более толстым слоем теплоизолирующего материала. Это связано с тем, что большая часть тёплого воздуха поднимается вверх. Поэтому именно через неутеплённый потолок происходят максимальные теплопотери. Для качественной изоляции потолочного перекрытия используют два слоя утепляющего материала.

Пароизоляция

Поэтапное строительство каркасной бани своими руками заключается в правильном выборе материала для пароизоляции. Надо учитывать расположение участка стены с пароизоляцией относительно печи и дымохода. Температура воздуха рядом с устройством нагрева может превышать 120°C. Это приведёт к банальному плавлению полиэтилена внутри стены.

Пароизоляция возле печи.

Поэтому в радиусе 1,5 м возле печи-каменки утеплитель изолируют от пара исключительно алюминиевой фольгой. При этом стыки фольги тщательно проклеивают специальной термостойкой лентой для фольги, не допуская образования щелей.

На заметку
Кроме термостойкости, фольга отличается дополнительным теплоизолированием. Она отражает тепловое излучение назад в парную.

Термостойкость фольги кроме других факторов, определяется её толщиной. Поэтому для пароизоляции утеплителя в стенах рядом с печью используют фольгированный слой толщиной 80-100 мкм.

В стенах, удалённых от нагревающей печи или горячего дымохода – в комнатах для отдыха, в душевой, в качестве пароизоляции можно использовать более дешёвую плёнку – полиэтилен. Стыки полиэтилена также необходимо проклеить скотчем.

Фото строительства мойки.

Фольгированным слоем или полиэтиленом необходимо закрыть не только утеплитель, но также каркас бани. Поэтому фольгу крепят поверх каркасных балок, закрывая при этом как утеплитель, так и деревянные опоры строения. Для крепления утеплителя используют степлер, поверх скоб плёнку придавливают деревянными планками.

Видео о строительстве каркасной бани показывает, как выполняют пароизоляцию базальтовой ваты алюминиевой фольгой.

Монтаж кровли

Значит, какие еще были доделки сделаны?

Были установлены специальные подпорки. Чтобы потом, когда фасад обшивать будем, плоскость передней стены была готова для обшивки фасада.

Плюс, эти подпорки усиливают фронтальную часть кровли.

На выносе крыши снега будет достаточно много лежать. А по расчетам, куб снега ближе к весне весит 800 кг. То есть на фронтоне эта нагрузка может достигать и трех тонн.

Поэтому подпорки мы сделали с двумя целями: фасад выровнять и дополнительно усилить кровлю.

Постелили пленку, сделали немного с напуском.

По хорошему, под пленку нужно стальной капельник оцинкованный класть, чтобы конденсат, который на пленке будет накапливаться, по этому капельнику стекал.

Но у меня чердак холодный, поэтому в моем случае это нецелесообразно.

Раскатывали сначала первый рулон пленки, ближе к краю крыши. Потом второй на него внахлест на 15 см. И сверху уже прибивали бруски, на картинке сверху вы можете их видеть.

Контробрешетка

Она служит для того, чтобы был вентиляционный зазор. Иначе в пространстве между пленкой и основной обрешеткой, которая уже поверх контробрешетки будет идти горизонтально, будет образовываться конденсат.

Если не будет вот этой циркуляции воздуха, доска будет гнить.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

Местоположение здания на участке

Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.

Грунт на площадке для строительства

Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.