Как правильно сделать пол в бане

Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
4.  Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Технологические особенности

Пол для бани: какие доски использовать, – это только первый вопрос. Следующая задача – выбрать его конструкцию. На практике находят применение 2 варианта:

1. Протекающая разновидность. В ней доски настилаются с зазором, через который обеспечивается свободный сток воды с поверхности пола. Такая решетчатая система считается традиционной для русской бани. Сток в такой конструкции производится прямо в грунт под баней или собирается в подполье дренажной системой с последующим выведением в специальные сборники за пределами строения.
2. Непротекающая конструкция. В этом случае доски плотно прилегают друг к другу, а дополнительно обеспечивается гидроизоляция для исключения просачивания воды через настил. Для такой системы наиболее подходят шпунтованные доски. Сток воды производится через специальные сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в направлении этих отверстий.

Таким образом, вопрос, как постелить пол в бане из досок, решается с учетом выбора конструкции. Другими словами, устанавливать доски можно с зазором 2-5 мм или подгонять вплотную, герметизируя стыки.

Конструктивно оба варианта отличаются именно способом размещения досок. Сама структура деревянного пола аналогична. Монтаж его осуществляется в следующем порядке:

1. Выравнивание и уплотнение грунта. Засыпка подушки из песка и щебня с уплотнением толщиной 10-12 см.
2. Укладка гидроизоляции из рубероида.
3. Монтаж лагов из деревянного бруса размером не менее 40х40 см. Шаг установки составляет 40-65 см в зависимости от размеров помещения. Монтаж производится с формированием уклона в сторону сливных отверстий.
4. Укладка или засыпка теплоизоляции между лагами. Для этой цели обычно используется керамзит, но прекрасно показывает себя и минеральная вата. Нельзя использовать пенопласт, способный выделять вредные вещества при нагреве. Затем стелится еще один слой гидроизоляции и пароизоляция с фольгированным слоем (для парилки).
5. После завершения формирования основы пола может накладываться черновой настил из досок, что повышает прочность конструкции. Однако этот элемент не является обязательным. В принципе финишное дощатое покрытие можно крепить и напрямую к лагам.

Пол в бане из досок с давних времен считается традиционной конструкцией. При правильном проведении всех работ и принятии защитных мер он способен длительный срок прослужить даже в экстремальных условиях парилки

Важно правильно выбрать породу дерева и провести необходимые подготовительные работы

Строительство бани, требует грамотного и ответственного подхода, ведь от результата работ, зависит не только комфорт, но и здоровье, а также безопасность эксплуатации помещения.

Кроме этого, следует учитывать материальную составляющею, стоимости строительства и затраты на дальнейшее поддержание постройки в рабочем состоянии. Следует учитывать, что данные строения эксплуатируются в условиях, которые связаны с резкими колебаниями температуры воздуха и регулярном воздействии большого количества воды и пара, внутри помещения.

Традиционно, русские бани строят из дерева, причём древесину применяют для возведения основных несущих конструкций, а в качестве материала для отделки, она вообще, вне конкуренции.

Монтаж пола, является важным этапом строительства бани. Этот элемент конструкции, испытывает большие механические нагрузки и воздействие воды в процессе эксплуатации. Поэтому, грамотный выбор материалов и правильный монтаж, будут залогом надёжности, а также удобства, при посещении бани.

Приступать к устройству полов, следует после окончания всех основных работ строительства, включая монтаж окон и дверей.

Выбор варианта сооружения банного пола

Каждый хозяин будущей бани должен, прежде всего, сделать выбор способа отвода влаги, постоянно присутствующей при эксплуатации строения и определиться с материалом, из которого будет построена напольная конструкция.

Чаще всего в банных строениях, расположенных на загородных участках, полы делают путем заливки бетонной стяжки или укладывают половые доски на предварительно смонтированные лаги. Выбор, какие должны быть полы в бане, определяется индивидуально в зависимости от личных предпочтений и размера финансовых затрат.

Бетонное основание может прослужить более 50 лет, но для его обустройства потребуются значительные физические и временные усилия, да и стоимость получится немаленькая (прочитайте: «Как сделать бетонные полы в бане своими руками – варианты заливки»). Гораздо дешевле и проще будет сделать банный пол из пиломатериалов, но прослужит такое покрытие недолго – не более 8 лет, а потом его элементы потребуют замены.

Основные области в бане и особенности эксплуатации полов в них

Банное помещение разделено на несколько тематических областей:

• Парилку.
• Моечную.
• Предбанник.
• Комнату отдыха.

Зон может быть ещё больше, например, иногда добавляется душевая и сауна. И, напротив, некоторые сектора могут быть объединены и сокращены до двух – область для непосредственного принятия процедур и раздевалка/комната отдыха. Поэтому весь вопрос о том, чем покрыть пол в парилке бани, сводится в первую очередь к тому, какова степень воздействия вредных факторов в конкретном месте.

Максимально экстремальные условия для пола создаются в зоне повышенной влажности и температуры, а также от воздействия моющих средств. В то же время в предбаннике эти разрушающие факторы практически исключены. Тем не менее, соседство с банным помещением и улицей всегда несёт избыток влаги. Поэтому даже здесь необходимо применять специальные средства обработки.

Основными факторами разрушения материала являются:

• Высокая температура.
• Повышенная влажность.
• Вода.
• Образование плесени, грибка.
• Моющие средства.
• Перепады температуры в холодное время года.

Разрушение гнилью деревянного пола в банеИсточник ytimg.com

Баня, парилка, моечная

Максимально разрушающим факторам подвергаются помещения, непосредственно контактирующие с водой и теплом. Поэтому прежде всего необходимо знать, чем покрыть пол в бане и в парилке. Как правило, для этого есть специальный антисептик. Однако эффективность применяемых средств зависит не только от состава, но также от структуры и материала половой поверхности.

В парной и моечной пол изготавливают из дерева или бетона. Первый вариант имеет две разновидности:

1. Проливной. Выстилается из досок, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. В образующиеся зазоры во время банных процедур вода уходит естественным образом вниз.
2. Сплошной. Также имеет древесную основу, однако в отличие от выше описанной версии, вода не проходит сквозь поверхность, а уходит в канализационную систему посредством специально оборудованных сливов.

Проливной пол в банеИсточник ytimg.com

Бетонный пол в бане выполняется сплошным и под уклоном – для облегчения удаления воды. Поверх стяжки как правило выполняется деревянная обрешётка. Внизу неё может дополнительно устанавливается металлическая плоская чаша для водосбора. Помимо этого, нередко в финишной стадии отделки выкладывается плитка из естественных или искусственных материалов.

Предбанник, комната отдыха

Парилка и моечная – это только половина бани, ведь во многом эффект от процедур зависит и от правильно проведённого последующего отдыха

Поэтому важно знать также, каким должен быть пол в предбаннике – из чего лучше сделать его, чтобы обеспечить все необходимые условия для комнаты релакса и раздевалки

Утепление пола в предбаннике керамзитомИсточник banyabest.ru

Пол в предбаннике делается, исходя из того, как эксплуатируется сама баня. Если она полноценно используется круглый год, то поверхность пола требуется утеплять. Особенности эксплуатации этого помещения в том, что пар, брызги, сырость, контраст температур в нем также будут постоянно присутствовать. Защищает их и правильно подобранное покрытие, и грамотно собранная структура – двойной настил, утеплитель, гидро- и пароизоляция.

Современные тёплые полы в банеИсточник pikabu.ru

Проводка труб стока

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Работы с деревянным непротекающим полом в бане: алгоритм установки

Установка непротекающего пола не вызовет сложностей, благодаря приведенной ниже подробной инструкции.

Итак, последовательность действий при создании такого пола в бане предполагает:

1. Установку лаг. Производится по вышеизложенной схеме, единственное, в этом случае на бревнах следует сделать вырубки, чтобы получить наклонную поверхность.
2. Создание водосборника. Его следует располагать между опорами, обязательно уплотняя глиной или раствором. По размерам водосборник должен быть примерно 40×40×30 см. Для того, чтобы вода из него могла легко стекать в сливной колодец, на высоте 2 см от дна следует под наклоном установить сточную трубу.
3. Установку чернового пола. Брусы 5×5 см прибить к лагам, и сверху на них уложить доски второго сорта, покрывая их слоем гидроизоляции, теплоизоляции, в качестве которой могут выступать керамзит или минеральная вата, а затем слоем пароизоляции.
4. Установку чистового пола. Шпунтованные доски укладывать так, чтобы монтажный паз оказался внутри. Для обеспечения хорошей вентиляции нижележащих слоев, можно между слоями пола поместить трубу, выведя ее свободный конец на крышу.

После этого работы по монтажу непротекающего пола в бане можно считать завершенными.

Технология устройства пола в бане

Далее рассмотрим, как образом лучше всего залить пол в бане бетоном. Прежде всего, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и систему, которая будет удалять из бани использованную воду — другими словами это дренажная система для бани. Если так окажется что грунт будет на участке песчаный и хорошо вбирает воду, может оказаться предостаточно так называемой поглощающей ямы. Эту яму нужно выкапывать в моечной. Глубина ее должна быть не меньше полуметра, а размеры от 60×60 см. Для заполнения ямы можно использовать песок, гравий, битый кирпич, щебень, Грунт для моечного помещения нужно уплотнять, при этом выдерживая небольшой уклон в ту сторону, где размещена поглощающая яма

На предварительно подготовленный таким путем грунт следует насыпать слой щебня и гравия; рядом с фундаментом на грунт выкладывают слой глины.В том случае если баня отстроена на участке с глинистым грунтом, который к тому же неважно вбирает в себя воду, в моечном помещении бани делают приямок

Устройство поглощающей ямы под моечной на участке песчаном и хорошо вбирающем воду

Непосредственное назначение приямка — собирать воду для дальнейшего ее отвода в поглощающую яму, вырытую за пределами бани. По своим размерам приямки относительно небольшие — примерно 30×30 см. Глубина может тоже составлять около 30 см. Отвод водосливной трубы делают от приямка, которая проходит через фундамент (или же может находится под фундаментом) при небольшом уклоне. Вода, которая будет использоваться при мытье стекает в приямок, а уже из него самотечно поступает в поглощающую яму, через водосливную трубу. Как правило, приямок принято закрывать водосточной решеткой. Чтобы избежать попадания в помещение бани из поглощающей ямы неприятных запахов, водосливную трубу можно оборудовать гидрозатвором.На заранее подготовленном грунте производят подсыпку из гравия и песка, толщиной около 15 см. При уплотнении ее, повторяют небольшой уклон грунта в ту сторону, где расположена поглощающая яма или приямок. После того, как произведено достаточное уплотнение подсыпки, ее необходимо покрыть бетоном, слоем до 5 см.

После этого бетон нужно покрывать цементным раствором тонким слоем, а затем поверхность пола как следует выравнивается. Посещать баню будет очень приятно, если ее вид будет более эстетический, для этого в моечном помещении бетонный пол покрывают напольной плиткой.

Устройство пола в бане: вариант с утеплением бетонного пола в моечной

Если баня будет строится в регионе с холодным климатом, то в моечной бетонный пол принято утеплять. Утепление делается достаточно просто: при замешивании бетона, можно использовать керамзит в виде заполнителя. Неплохо будет укладывать между двумя слоями бетона слой утеплителя; в виде утеплителя принято использовать строительный войлок, предварительно пропитанный битумом. Те места, где соединяются бетонный пол и стены, заливается битумом, это гарантирует надежную гидроизоляцию.

Несколько слов хочется сказать о том, как делается деревянный пол в бане, обычно применяют для его изготовления доски либо же не толстые брусья. Их принято укладывать поверх деревянных лаг, предварительно установленные. Если планируется строить большую баню, то на лаги хорошо положить обрешетку из брусьев; а уже поверх обрешетки стелятся доски. Лаги держаться с помощью специально сложенных кирпичных столбиков. Для возведения столбиков можно использовать бутовый камень. В место столбиков из кирпича и деревянных лаг можно успешно использовать асбестоцементные трубы. Перед укладкой труб, хорошо уплотняют грунт и делают насыпь из смеси щебня и песка.

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.

Как сделать бетонный пол в парилке

На этапе обустройства фундамента в него необходимо под уклоном вмонтировать сливную трубу для отработанной воды. Для первого конца обустраивается приямок. Второй конец проводится сквозь боковую стенку и доводится до септика, выгребной ямы или канализационной системы.

Приямок для сливной трубы обкладывается кирпичом или заливается бетоном. Для последнего варианта необходимо предварительно смонтировать опалубку. Ее возводят из подручного материала. Можно использовать бывшие в употреблении, но еще достаточно прочные старые щиты или доски.

Когда монтаж окончен, приямок снаружи засыпается почвой примерно на 2/3 высоты. Трубу нужно засыпать полностью. Грунт требуется разровнять и утрамбовать.

Далее под уклоном выкладывается гравийная подушка от приямка до стены. Здесь слой сыпучего материала необходимо сделать в 2 раза толще. Подушку нужно разровнять и наложить поверх нее арматурную сетку для сохранения угла уклона.

Теперь нужно сделать утепление пола в бане в парной. Для этого поверх сетки укладывается настил из жесткого утеплителя. Можно использовать листы экструдированного пенополистирола. Перед заливкой чистового бетонного слоя на листы кладут арматурную сетку и расстилают рулонный гидроизолятор.

В другом варианте заливается черновая бетонная стяжка с утепляющими добавками. Например, крошкой из пенополистирола. Требуемая толщина стяжки — от 3 до 5 см. После технологического высыхания бетона на него укладывают арматурную сетку.

Окончательная стяжка заливается строго по маячкам на толщину не менее 3 см. Для нее желательно использовать готовый раствор или строительную смесь с добавлением микрофибры. Это повысит влагостойкость и прочность материала.

Готовую стяжку для защиты от влаги можно покрыть жидким стеклом или жидкой резиной. Другой вариант — керамическая плитка. В этом случае все швы нужно обработать специальными составами для герметичности.

Сливное отверстие защищается съемной фильтрующей решеткой. Это защитит от попадания мусора и случайных предметов. Впоследствии фильтр нужно будет периодически снимать для тщательной чистки.

Чистовой пол делается из досок, предварительно обработанных специальными составами. Их укладывают, оставляя технологические щели для свободного стекания использованной воды.

Случайно поврежденные элементы несложно будет заменить.

Общие советы при нанесении гидроизоляции по деревянным полам

Точное соблюдение рекомендованной технологии гидроизоляции деревянных полов гарантирует качественную защиту. Перед непосредственным выполнением работ следует выполнить следующие действия.

Сделать ревизию состояния деревянных полов. Внимательно осмотрите деревянный пол, все испорченные пиломатериалы нужно заменить новыми. Категорически запрещается гидроизолировать доски с признаками повреждений гнилостными бактериями.

Заделать большие щели. Имейте в виду, что только рулонные материалы могут предохранять пол от попадания воды в щели. Окрасочная и обмазочная гидроизоляция не защищает щели в досках.

При необходимости выровнять поверхности пола. Оклеечная гидроизоляция может наноситься только на ровные поверхности

Особое внимание следует уделить гладкости досок. Резкие перепады по высоте, наличие больших по площади сколов и прочие неровности могут повредить целостность рулонных покрытий

Если повреждение обнаруживается во время покрытия, то исправление проблемы возможно

Если повреждение слоя гидроизоляции произойдет после эксплуатации помещения, то своевременно обнаружить проблему невозможно. Как следствие, влага длительное время воздействует на деревянные элементы, в том числе и несущие. Замена балок перекрытия или деревянных лаг – сложные, дорогие и трудоемкие строительные работы

Если повреждение обнаруживается во время покрытия, то исправление проблемы возможно. Если повреждение слоя гидроизоляции произойдет после эксплуатации помещения, то своевременно обнаружить проблему невозможно. Как следствие, влага длительное время воздействует на деревянные элементы, в том числе и несущие. Замена балок перекрытия или деревянных лаг – сложные, дорогие и трудоемкие строительные работы.

Тщательно изучить инструкцию от производителя по применению гидроизоляционных материалов. Рекомендации основываются на многочисленных лабораторных испытаниях, изучении физических и эксплуатационных характеристик материалов. Перед запуском в производство материал проходит проверку в натуре, во время которой отрабатываются оптимальные технологии. Не стоит думать, что любой мастер умнее специалистов высокого класса и может самостоятельно менять технологию по своему усмотрению.

Деревянные конструкции должны иметь возможность избавляться от излишков влаги за счет естественного испарения. Если такой возможности не будет, то условия эксплуатации пиломатериалов значительно ухудшаются. Об этом следует помнить и применять гидроизоляцию деревянных полов только в случае крайней необходимости. Если верхние поверхности пола гидроизолированы, то следует принимать комплекс мер по увеличению эффективности вентиляции подполья.

Такие общие требования свидетельствуют о том, что использовать гидроизоляцию нужно только в крайнем случае и если других методов решения проблемы не существует.

Оклеечная гидроизоляция