Правила проведения разметки фундамента

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета.

Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример.

Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a

иb сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – это упрощённый вариант свайного фундамента с одним принципом работы и схожей конструкцией. По осям здания в обоих случаях располагаются круглые или прямоугольные вертикальные опоры. Их устанавливают в самых нагруженных участках и во всех точках, где пересекаются несущие стены.

Если нет особых условий, столбы по периметру располагают равномерно с шагом 1,5 – 2 м. Опоры соединяются ростверком или балками, а пространство между ними заполняется «забиркой».

Некоторые термины:

• Обрез. Так называют верхнюю плоскость, на которой будет строиться надземная часть здания.
• Подошва. Так называется подземная часть строительной площадки.
• Репер. Это знак (шест, рейка, столб) который является контрольной отметкой и привязывается к местности, например, к уровню соседней дороги.
• Обноска. Это несколько пар сбитых рейкой и вкопанных в землю столбиков из дерева, которые отступают на 1,5 – 2 м от углов строящегося фундамента. Они являются визуальным продолжением стены и, соединённые бечёвкой, образуют точный контур вертикальной плоскости.

Ленточный и монолитный фундамент

Любое основание дома должно быть правильно обустроено. Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

О качестве выполнения работ по возведению основания дома необходимо позаботиться на этапе установки опалубки и проверить во время закладки второго слоя сетки для армирования. Еще возводя опалубку для того, чтобы залить надежное основание, необходимо постоянно контролировать правильность и точность установки щитов и досок гидроуровнем. В качестве дополнительного контроля используют строительный уровень, которым проверяют точность проводимых работ в каждом углу постройки. В первую очередь нужно выставить по уровню все углы здания

Теперь важно проверить диагонали, а затем только приступать к проверке середин поперечных и продольных стен. Если во всех углах удалось добиться одного уровня плоскости, значит можно по уровню сделать и вес фундамент

Уровень плитного фундамента

Чтобы легче было проверить плоскости при сооружении монолитного фундамента нужно установить в углах арматурные пруты и на них сделать отметки, показывающие уровень, до которого должна быть залита бетонная смесь. Сделать фундамент так, чтобы он был расположен в одной плоскости без искажений и колебаний необходимо для того, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно по всей поверхности. Выставляя опалубку, следует вспомнить о возможности использовать в качестве своего рода маячков, вертикально установленные прутки, которые служат для связки верхнего и нижнего слоев армированной сетки.

По меткам, сделанным на этих прутах после проверки плоскости с помощью гидроуровня, заливают бетон. Дополнительной контрольной линией может служить верхний край правильно и добросовестно сооруженной опалубки. После застывания раствора по меткам пруты обрезают, используя болгарку. Немного проблематичней вывести фундамент под ноль уже после того, как он был построен. Здесь тоже не обойтись без гидроуровня, который раскладывают по всей поверхности фундамента, проверяют диагонали и выбирают один из углов, принимая его за эталон.

Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров. Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

Как разметить фундамент для дома своими руками

Как разметить фундамент для дома своими руками

Прежде чем начать укладывать  фундамент, необходимо грамотно подойти к разметке. Для того, чтобы узнать, как правильно как разметить фундамент для дома своими руками, читайте нашу сегодняшнюю статью.

Сначала вы можете подумать, что в этом нет ничего сверхсложного, однако это мнение сохранится у вас лишь до тех пор, пока вы не перейдете к делу. Итак, как  же правильно разметить фундамент? Для начала вы должны определиться со всеми необходимыми материалами, из которых будете возводить здание.

Очень часто их размер может определять так же и размер самого фундамента.  Немаловажно знать заранее, из чего вы будете делать стены и крышу, так как от этого напрямую зависит вид необходимого фундамента. Для легких каркасных сооружений достаточно и ленточного или свайного фундамента, а вот кирпичные стены требуют основательного фундамента, чтобы здание готовое на просело и не дало трещину

Для легких каркасных сооружений достаточно и ленточного или свайного фундамента, а вот кирпичные стены требуют основательного фундамента, чтобы здание готовое на просело и не дало трещину.

Размещение фундамента своими руками.

Так как фундамент чаще всего бывает прямоугольным, разметьте на участке фигуру в виде прямоугольника, а далее начинайте разметку, обозначив 1- ую стену. Натяните веревку между несколькими колышками, от углов проведите два перпендикуляра.

Чтобы это сделать, вы можете предварительно приготовить ровный треугольник из реек. Его нужно приложить к 1-ому углу. Проделав это, вы получите направление, в котором будет располагаться перпендикулярная стена.

Далее переходим непосредственно к решению нашего актуального на сегодня вопроса.

Как разметить фундамент для дома своими руками?

Также вы можете определить направление стены еще одним способом, для которого вам потребуется обычная веревка. На первом ее отрезке отмерьте 3 метра и поместите на этом месте прищепку.

Оттуда, где пересекаются шнурки, отмерьте 4 метра и также помещаем там прищепку. Теперь измерьте расстояния между этими прищепками с помощью рулетки (оно будет примерно 5 метров).

После того, как вы отметите четыре угла  вашего будущего дома, можно переходить к следующему этапу.

Обноска

Для чего это нужно? Ответ прост. Обноска необходима для сохранения разметки во время выкапывания котлована. Копать чаще всего нанимают дешевую рабочую силу, а значит и непрофессиональную.

Для того, чтобы после них вам не пришлось ровнять что-то или копать самому, не поленитесь подойти обстоятельно к такому важному этапу, как обноска. Вбейте колья по 1,5 метра, чтобы  около 50 сантиметров при этом выступали над землей

Набейте на них планки, размер которых 10 сантиметров для того, чтобы веревка не поломала колья.  Лучше, если все планки будут все одинаковые, это обеспечит вам дополнительную ровность.

Как видите, вопрос,-как разметить фундамент для дома своими руками?- не такая уж простая задача, но вполне решаемая даже новичками самостоятельно при должной подготовке теоретической.

Там, где находится шнур или веревка, делаем яркую отметку. Обноска сохранится до того момента, пока фундамент дома не начнет «расти».

В завершении необходимо замерить отступ от внешней стороны стены для фундамента. Лицевую же сторону котлована отметьте на поверхности при помощи ровной доски, зафиксированной кольями. Подобную работу проделайте и с обозначением наружных стен.

Разметка фундамента – дело, как вы наверное уже поняли, очень ответственное. Одно неправильное движение может поставить все ваше будущее здание под угрозу. Именно поэтому, к данной работе следует отнестись грамотно и с умом.

А никакой дом не может обойтись без межкомнатных дверей, про монтаж межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция, мы тоже подробно для вас писали у нас на сайте “Ремонт и отделка“.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

В ленточном фундаменте основная нагрузка на разрыв приходится вдоль ленты, то есть направлена продольно. Поэтому для продольного армирования выбирают пруток с толщиной 12-16 мм в зависимости от типа грунта и материала стен, а для поперечных и вертикальных связей допускается брать пруток меньшего диаметра – от 6 до 10 мм. В целом принцип расчета похож на расчет арматуры плитного фундамента, но шаг арматурной решетки выбирается 10-15 см, так как усилия на разрыв ленточного фундамента могут быть значительно больше.

Образец установки арматуры для ленточного фундамента

Пример расчета

Ленточный фундамент деревянного дома, ширина фундамента 0,4 м, высота – 1 метр. Размеры дома 6х12 метров. Грунт – пучинистые супеси.

1. Для выполнения ленточного фундамента обязательно устраивают две арматурные сетки. Нижняя арматурная сетка  предупреждает разрыв ленты фундамента при просадках грунта, верхняя – при его пучении.
2. Шаг сетки выбирается 20 см. Для устройства ленты фундамента необходимо 0,4/0,2= 2 продольных прутка в каждом слое арматуры.
3. Диаметр продольного прутка для деревянного дома – 12 мм. Для выполнения двуслойного армирования двух длинных сторон фундамента необходимо 2·12·2·2 = 96 метров прутка.
4. Для коротких сторон  2·6·2·2 = 48 метров.
5. Для поперечных связей выбираем пруток с диаметром 10 мм. Шаг укладки – 0,5 м.
6. Вычисляем периметр ленточного фундамента: (6+12) ·2 = 36 метров. Полученный периметр делим на шаг укладки: 36/0,5 = 72 поперечных прутка. Их длина равна ширине фундамента, следовательно, общее количество 72·0,4 = 28,2 м.
7. Для вертикальных связей также используем пруток D10. Высота вертикальной арматуры равна высоте фундамента – 1 м. Количество определяют по количеству пересечений, умножив число поперечных прутков на число продольных: 72·4 = 288 штук. При длине 1 м общая длина составит 288 м.
8. Таким образом, для выполнения армирования ленточного фундамента понадобятся:

• 144 метров прутка класса A-III D12;
• 316,2 метров прутка класса A-I D10.
• По ГОСТ 2590 находим его массу. Погонный метр прутка D16 весит 0,888 кг; метр прутка D6 – 0,617 кг. Вычисляем общую массу: 144·0,88 = 126,72 кг; 316,2·0,617= 193,51 кг.

Расчет вязальной проволоки: количество соединений можно рассчитать по количеству вертикальной арматуры, умножив его на 2 – 288·2 = 576 соединений.  Расход проволоки на одно соединение принимаем 0,4 метра. Расход проволоки составит 576·0,4 = 230,4 метров. Масса 1 метра проволоки с диаметром d=1,0 мм составляет 6,12 г. Для вязки арматуры фундамента потребуется 230,4·6,12 = 1410 г = 1,4 кг проволоки.

Контроль за собой: как вывести диагональ фундамента

Способ первый

Самый первый вариант известен со времен античности. Имеем линию стены и точку – будущий угол дома. От этой точки и откладываем перпендикуляр. Для чего вспоминаем школьный курс геометрии: a2+b2=c2. Где a и b являются катетами, а c – гипотенуза. Чтобы не мучиться с дробями и квадратными корнями, берем простые числа, позволяющие обойтись без дробей: 3, 4 и 5. Первый, второй катет и гипотенуза соответственно

При этом неважно, какие единицы измерения выбраны: метры, футы, локти. Главное, чтобы размеры сторон треугольника были кратны 3 4 и 5

Можно сделать отдельный треугольник с таким соотношением сторон, или отложить эти размеры на шнурах, обозначающие границы будущего фундамента (от точки пересечения их – от угла) – это катеты. А потом разворачивать вторую стену, пока расстояние между внешними точками не окажется равно гипотенузе. Это и будет прямоугольный треугольник. Далее продолжаем второй катет до нужных размеров (длина будущей стены), а затем повторяем операцию дважды – четвертый угол получится сам.

Способ второй

Несколько проще способ с дугами, хотя он требует определенного оперативного простора.

Есть отрезок – будущая стена. Продолжаем эту прямую дальше на такое же расстояние. Получаем линию, центр которой – это будущий угол фундамента. Затем от крайних точек (равноудаленных от центра-угла на расстояние, равное длине стены) рисуют две дуги – их радиус может быть произвольный, только бы он был больше длины стены. То есть берут веревку, один конец который петлей крепят за столбик, отмечающий край этого удвоенного отрезка, а ко второму концу привязывают палку – она сыграет роль стилоса, черты. И на грунте рисуют этой палкой дугу. Ограничителем служит веревка, шнур.

Процедуру повторяют от второй крайней точки. Соответственно, две дуги эти пересекаются. От точки пересечения дуг проводят прямую к середине нашего удвоенного отрезка – углу будущего фундамента. Так получают искомый перпендикуляр.

И еще нужно отметить, что способ с дугами хорошо работает на небольших фундаментах: под баню или под гараж. Более масштабные разметки под дом лучше проводить или с помощью треугольника, или третьим методом.

Третий способ

Тут потребуется калькулятор. Сначала связывают шнур в петлю – длина петли равна периметру искомого прямоугольника. Потом на петле отмечают точки углов – то есть откладывают отрезки, равные длине каждой стены. Понятно, что делать это следует последовательно. Затем на калькуляторе как можно точнее считают длину диагонали – это гипотенуза, а катетами в расчетах выступают стены – их длина. Затем отмеряют два куска шнура, чья длина чуть больше гипотенузы – запас нужен для вязания узлов.

Делают отметки на этих двух шнурах (запас на вязки оставляют с обеих сторон. Затем шнуры эти привязывают к петле-периметру. Так, чтобы они шли из одного угла в другой по диагонали. То есть через угол.

Затем растягивают полученный «конверт» на месте будущего дома. Как только все шнуры одинаково натянуты (не должно быть провисаний ни снаружи, ни внутри этой паутины), то это и будет правильный прямоугольник.

Делаем разметку под фундамент правильно

Как разметить дом: вторая фаза

Схема разметки фундамента.

После того как начальная разметка произведена и все перепроверено, можно начинать вторую фазу. Для чего делается это? Когда начнете копать котлован или траншею для основания, у которые колышки вбиты по углам, они будут мешать, так как находятся непосредственно на линии основания. Чтобы избежать этого неприятного момента, необходимо обноску подготовить. Обноска монтируются за линией копки: если готовите для столбчатого или ленточного основания траншею, обноска поможет определить внутреннюю линию для основания. Обноску устанавливают за линией основания, между ее элементами натягивается шнур параллельно шнуру на колышках.

Обноски необходимо устанавливать таким образом, чтобы шнур располагался на верхней линии основания на одном уровне, для этого пригодится гидроуровень. При его помощи необходимо выставить по одному уровню всю обноску на верхней линии возводимого основания.

Когда разметка закончена, можно приступать к выкапыванию траншей. Траншея делается немного шире основания для установки опалубки в нее

При этом важно устанавливать противообвальные деревянные щиты по необходимости, особенно если глубина траншеи довольно большая

Тут важно учитывать толщину не только непосредственно стен, но и слои утепления, отделки стен, как со стороны фасада, так и изнутри. При этом лучше чертить линии разметки как можно ровнее и под прямым углом

В итоге от правильности начального этапа зависит успех всех дальнейших строительных работ.

Разметка под основание своими руками – дело не сложное, но довольно кропотливое. Чтобы произвести его правильно, необходимо, во-первых, иметь не только в голове, но и на бумаге заранее четкий план, во-вторых, нужно очень тщательно и ответственно отнестись к выполняемой работе при разметке и нанесении линий. Разметка дома под силу каждому, независимо от качеств хозяина и типа дома.

Этап заливки бетоном

Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.

Какой выбрать

Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.

Ориентироваться следует на одну из так их марок:

1. М100. Подходит для 1-этажных домов из газобетона или древесины. Нужно делать подушку слоем в 100 мм, состоящую из той же смеси.
2. M150. Предназначен для легких строений из шлакоблоков, газобетона и аналогичных материалов.
3. M200. Относится к универсальным маркам, применяемым при возведении 2-этажных домов.
4. M250. Обладает повышенной морозостойкостью и плотностью.
5. M300. Применяется для заливки фундамента под тяжелые постройки.
6. M350. Характеризуется большим содержанием цемента. Износостойкий, водонепроницаемый и прочный состав.
7. М400, M450. Предназначен для водянистых почв. Смесь крепкая, но дорогая. Редко применяется в частном строительстве.

Чтобы залить фундамент, используют тяжелые марки бетона.

Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.

Как сделать смесь самому

Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).

Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:

1. Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
2. Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
3. Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.

Алгоритм действий с бетономешалкой:

1. Включить аппарат.
2. Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
3. При сильной густоте бетона долить воды.

Приготовить смесь можно самому без бетономешалки.

Общее время перемешивания – не более 10 минут.

Правильная заливка

Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.

После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.

Если фундамент произвольной конфигурации

Пример фундамента произвольной конфигурации

Очень часто фундаменты имеют неправильную форму. Современные постройки могут иметь Г- или Т-образную форму, разные выступы. Отдельные стены здания бывают округленными.

Но даже при очень сложном фундаменте начинают с разметки прямоугольника, а уже к нему добавляют другие фигуры.

Для крыльца или дымохода камина выполняют прямоугольное основание. Их можно просто пристроить к основному фундаменту без установки дополнительных шнуров. Но в некоторых случаях устанавливают дополнительные обноски.

Разметку окружностей, дуг и многоугольных элементов выполняют относительно их центра. Для круглой основы вбивают колышек в нужную точку фундамента, и с помощью шнура вместо циркуля наносят линии основания.

При разметке многоугольного элемента размечают квадрат, а потом формируют многоугольник. Возле каждого угла ставят обноски, и шнуром намечают периметры.

Основные правила самостоятельной разбивки

Неважно с чего начать, так как весь процесс закладки фундамента сложный и трудоемкий и если вы готовы, то к делу нужно подойти со всей ответственностью и внимательностью. От грамотного выполнения каждого этапа работ зависит не только эстетичный вид дома, но и безопасная, комфортная для жизни человека эксплуатация. Геодезическая разбивка выполняется с соблюдением двух основных правил, следование которым обязательно:

Геодезическая разбивка выполняется с соблюдением двух основных правил, следование которым обязательно:

• стены здания должны под углом 90º плотно смыкаться друг с другом, не образовывая просветов;
• фундамент для перекрытия, для которого используются крупнопустотные панели, должен отвечать габаритам стандартных панелей.

Строительные работы

По строительным нормам и правилам безопасности заделка плит в стену осуществляется на 1,2 м, не меньше. Для более качественного выполнения работ лучше потратиться на специализированное оборудование и инструменты.

Важно помнить, что обноска выполняет основную роль в закладке прочного фундамента. Главное ее назначение – обозначение и выдержка нулевой отметки сооружения на протяжении всего срока строительства опоры под дом и перекрытий первого этажа. Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас

Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас.

Главный критерий, которого необходимо придерживаться при переносе данных в натуру – это точность. При проведении работ, связанных с закладкой основания своими руками, серьезные требования предъявляются именно к точности первоначальной геодезической сети. Второе условие – это строгая последовательность.

Популярные методы разметки фундамента

Данный метод заключается в определении месторасположения одной стены, которая является одним из катетов треугольника

1. Способ золотого треугольника. Данный метод заключается в определении месторасположения одной стены, которая является одним из катетов треугольника. Оставшуюся конструкцию определяют по пропорции его сторон 3:4:6.
2. Способ паутины. Для этого способа характерно правильно высчитать периметр дома (пристройки) и взять строительный шнур необходимой длины. На участке закрепляют колышки, определяют диагонали строения и натягивают шнур.
3. Способ пересечения кривых линий. От верхней точки базового угла трассируется первая стена. Отмеряем равные расстояния от точки стояния прутка, отмечаем метки, описываем дуги равного радиуса. Точка пересечения будет являться перпендикулярной, т.е. смежной стеной дома или пристройки.

Разметка столбчатого фундамента

Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.

Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.

Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• Совковые или штыковые лопаты для копки траншеи или ручной ямобур для подготовки отверстий под точечные опоры.
• Кувалда или лом для разбивки каменистого грунта.
• Уровни (в идеале – лазерный нивелир) и измерительные инструменты, шнуры и колья.
• Тачка и ведра для подвоза или перемещения материалов.
• Ручной или вибрационный инструмент для выравнивания и трамбовки дна траншей.
• Бетономешалка или большая емкость для приготовления раствора.
• Штыри для выгонки воздуха из бетона и мастерок для его разравнивания.
• Доска с толщиной от 20 мм, фанерные или пластиковые щиты, крепежи и подпорки для сбора опалубки и отработанного машинное масло или пропитки для ее смазки.
• Сыпучие материалы для дренирования траншеи, засыпки подушки или укрепления столбчатых опор (бут, битый кирпич, песок, щебень, гравий или их смеси).
• Готовый бетон или компоненты для его замеса (промытый и сухой песок, щебень, цемент с маркой прочностью от М400, вода, пластификаторы).
• Сетки или арматурные прутья.
• Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
• Материалы для облицовки наружных частей фундамента.

Разметка фундамента под дом своими руками

Для начала нужно определиться с местоположением дома. Далее, исходя из существующего проекта дома, нужно понять, какой глубины фундамент необходим. Дело в том, что нормативы в СНИП рекомендуют возводить основание ниже глубины промерзания грунта. Например, для средней полосы России глубина промерзания составляет, в среднем, 1,5 м. Это рекомендуется по той причине, что при замерзании грунт увеличивается в объёме и силы расширения достаточно, чтобы приподнять фундамент, вызвав растрескивание его и стен дома.

Но это именно рекомендованная величина. В зависимости от механических свойств грунта, можно отступать от рекомендаций. Например, если грунт на участке песчаный и не задерживает влагу, то можно уменьшить глубину заложения бетонного основания. А вот если суглинок или глина, задерживающая большое количество воды, то стоит выкопать фундамент не менее рекомендованной глубины.

От глубины фундамента будет зависеть объём земляных работ и место установки его разметки — колышков с натянутым шнуром. Ведь когда вы копаете траншею, стенки её необходимо делать с наклоном, во избежание осыпания грунта. Соответственно, чем глубже фундамент, тем шире верх траншеи, и колышки необходимо устанавливать дальше от края, чтобы не затруднять земляные работы.

Итак, место определено, сориентировано по сторонам света, если вы поклонник восточных взглядов на расположение дома, или в проекте дома есть «роза ветров» и указание преобладающих направлений холодных ветров.

Теперь отмечаем колышком один из углов будущего фундамента и направление одной из стен. Чтобы разметить прямой угол, воспользуемся простейшим законом геометрии — теоремой Архимеда о прямоугольном треугольнике и построим на земле так называемый архимедов треугольник с размерами сторон 3x4x5 частей

Это могут быть любые единицы измерения, важно, чтобы сумма квадратов катетов (32 + 42 = 52 ) была равна квадрату гипотенузы

Разметили первый угол, теперь отмеряем длину стены и размечаем следующий угол. Таким образом, необходимо разметить весь периметр будущего фундамента. Итак, периметр с наружными размерами размечен колышками, но ведь фундамент имеет толщину, поэтому нам необходимо завершить разметку и натянуть шнур, прежде чем приступить к рытью траншеи.

Для разметки ширины фундамента необходимо вынести разметку как можно дальше от края будущей траншеи, чтобы в процессе рытья рабочие не сбили колышки, и ваш труд не пропал. Для этого нужно соорудить подобие буквы «П» из колышков и реек. Два колышка высотой около метра забиваются в землю, а сверху укладывается горизонтальная рейка. В рейку вкручиваются два самореза на расстоянии друг от друга, равном ширине подошвы фундамента. Эти П-образная конструкции (реперы) устанавливаются снаружи строительной площадки, в конце и начале траншей на расстоянии не менее 1−1,5 м от углов. Например, для четырёхугольного фундамента необходимо восемь таких опор.

Итак, установлены П-образные реперы, шнур натянут и можно разметить ширину траншеи. Для этого, с помощью отвеса, опускаем от шнура и отмечаем на земле размеры траншеи. Теперь шнур можно временно снять, чтобы не мешал рытью траншей. Когда рытьё будет закончено, шнур необходимо установить вновь и при помощи отвеса разметить на дне траншей размеры подошвы фундамента и приступать к следующему этапу — сооружению опалубки или укладыванию фундаментных блоков.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой

При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой

Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия

После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя