Правила и нюансы армирования ленточного фундамента

Проволока для вязки арматурного каркаса

Вязка арматуры при монтаже каркаса фундамента производится проволокой, технические характеристики которой оговорены в документах ГОСТ 3282–74.

Для вязки арматуры чаще всего применяется отожжённая стальная проволока марки ВР

Проволока производится из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

• По способу обработки. Существует обработанная термическим способом (отожжённая) и необработанная проволока.
• По точности изготовления. Так, проволока может быть повышенной точности или обычной.
• По временному сопротивлению нагрузкам, на разрыв изделия, непрошедшего термическую обработку и бывает первой и второй группы.
• Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может иметь стальной или черный цвет. Диаметр сечения варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения в сечении продукции 0,02 мм.

В документах ГОСТ можно найти более подробные характеристики данного изделия. Некоторые из них:

• Удлинение проволоки, прошедшей термообработку и имеющей защитное покрытие, составляет 12÷18%, а без защиты 15÷20%.
• У необработанных высокими температурами изделий, в зависимости от их сечения разнится такой параметр, как сопротивление на разрыв и составляет (Н/мм²):

— 590÷1270 для диаметра 1,0÷2,5мм;

— 690÷1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель этой продукции должен обеспечивать соответствие следующим нормам ГОСТ:

— изделия без термообработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм должны выдерживать целостность после четырех и более сгибов;

— цинковое защитное покрытие должно сохранить целостность и плотно прилегать в стали после накручивания проволоки в виде спирали. При этом допускается наличие небольших цинковых наплывов, налета, белых блесток и цветовой неоднородности;

— в продажу проволока должна поступать в бухтах. Эти бухты могут иметь различный вес, который зависит от диаметра проволоки и наличия или отсутствия защитного покрытия. Так, масса бухты разнится от одного килограмма при сечении изделий 0,16÷0,18 мм до 40 кг при 6,3÷10 мм.

Термообработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в работе, без существенной потери прочностных качеств. Так что есть смысл сразу приобретать именно такой вариант. Отжиг, конечно, можно провести и самостоятельно – но стоит ли тратить на это силы, когда в продаже уже есть готовая проволока, и по более чем доступной цене?

Наверное, для ленточного фундамента нет и особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после монтажа армирующего каркаса будет проводиться заливка бетона. За столь короткий срок коррозия не успеет «сожрать» соединения, а затем, после полного созревания бетона, она будет и вовсе не страшна.

Как правило, при самостоятельном строительстве ленточных фундаментов применяется проволока диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже — до 1,8 мм. Миллиметровая для подобных целей все же слабовата – может давать обрывы при затяжке узлов, а с диаметром 2 мм и более – работать будет очень трудно, потребуется немало сил для качественной увязки без каких-либо особых выгод.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для вязки каркаса. Это – бухты уже готовых проволочных отрезков диаметром, как правило, 1.2 мм и длиной от 80 до 180 мм, уже имеющих по концам готовые петли. Обычно в бухте – 1 тыс. таких изделий.

Бухты готовых проволочных петель «Казачка» или «Зубр» — очень удачная покупка, чрезвычайно упрощающая вязку арматурного каркаса.

Стоимость таких упаковок проволочных петель – весьма доступная, а производительность труда, как показывает практика, возрастает почти втрое.

Ниже читателю предложен калькулятор, который поможет быстро рассчитать, сколько примерно точек соединения предстоит увязать на создаваемом арматурном каркасе, и какое количество проволоки для этого потребуется. При этом учтено, что некоторые участки армирования требуют дополнительного усиления.

Инструкция по этапам

Подготовительные работы:

• Расчистить и выровнять предполагаемую площадку строительства.
• Вынести на местность план при помощи маячков с леской.
• Вырыть котлован. Иногда при армировании фундамента своими руками основание делают непосредственно в аккуратно вырытых траншеях, где боковые стенки грунта играют роль опалубки. Сроки очень сжаты, так как под воздействием первого же дождя поверхностные воды частично размоют его. В этом случае армкаркасы изготавливают заблаговременно, до начала рытья траншей. По технологии правильнее будет устроить общий котлован под фундамент, утрамбовать землю и сделать щебеночное основание 20 см на подушке из песка, залив все поверх бетонной подготовкой толщиной 10 см.
• Далее установить опалубку согласно планировке.
• Подготовить все к армировке. Прутки нарезать нужной длины и сделать отгибы. Для облегчения представления о том, как будет выглядеть армокаркас, можно составлять для себя набросок, схему, в которой обозначить зазоры, получившиеся длины и другую вспомогательную информацию.

Устройство каркаса:

1. Нарезка. Необходимая длина определяется по высоте основания минус верхний и нижний зазоры под защитный слой бетона. Для вертикальных прутьев расчет будет складываться так: длина арматуры = высота фундамента – 50 см снизу – 50 см сверху. Для укладываемых по ширине, а также продольных рабочих стержней длина определяется аналогично.

Продольные стержни рекомендуется использовать на всю возможную длину, если составлять из кусков, получится значительный перерасход материала по причине обеспечения перехлестов (как минимум полметра) при каждом стыке. Рабочую арматуру ни в коем случае нельзя соединять «встык», даже если применяется сварка – требования по перепуску такие же.

2. Сбор каркаса. Вспомогательные материалы – это специальная проволока и вязальный крючок для нее, пластиковые фиксаторы и временные подпорки. Длинные прямолинейные участки собираются на земле, затем опускается в опалубку. Проволока должна быть обожженная (иначе она будет ломкая), отрезанная необходимой длины и сложенная вдвое. Чтобы самому зафиксировать ей одно перекрестие стержней, к примеру, диаметром 12 мм, надо отрезать кусок проволоки не менее 200 мм, а для большего диаметра или количества связываемой арматуры – длиннее. То есть 2 прутка по 12 мм (24 мм) нужно обхватить (умножить на два) и перекрутить между собой «хвосты» (как минимум 50 см) получится 100 мм, плюс для повышения прочности она должна быть сложена вдвое = 200 мм, при этом необходимо руководствоваться схемой.

3. Установить каркас в опалубку. Чтобы обеспечить защитный слой бетона снизу фундамента, можно воспользоваться специальными несъемными пластиковыми фиксаторами (подставками). Использовать для этого стальные подставки или арматуру запрещается, так как оставшийся там без защитного слоя метал, подвержен ржавчине и может «заразить» ей весь каркас. Деревянные брусья тоже не рекомендуются, так как они впитывают влагу и могут передать ее металлическому каркасу, который начнет ржаветь.

4. Выполнить правильное армирование углов согласно инструкции. Для этого применяются гнутые с требуемым радиусом стержни, с заданной величиной перепуска. Также устраиваются и Т-образные примыкания основания.

Распространенные ошибки и рекомендации

Устраивать углы при помощи прямых пересечений не советуется, гнуть арматуру очень тяжело. Порой при армировании углов ленточного основания прибегают к хитростям: раскалить металл до более податливого состояния и согнуть, или сделать подпил болгаркой и согнуть в этом месте – ни один, ни другой вариант неприемлем. Потерянная в этих манипуляциях почти вся прочность прутьев при неравномерной просадке сооружения может привести к тому, что фундамент не выдержит, и трещина пойдет по углу на всю высоту строения.

Расчет количества арматуры

Исходные данные: малоэтажный дом размерами 10 х 12 м со средней несущей стеной, расположенной по длинной стороне. Сечение ленты 400 х 400 мм. Армирование – пространственный каркас из 6 стержней рабочей арматуры диаметром 12А3. Хомуты из гладкого проката диаметром 6А1 расположены с шагом 400 мм.

Определяем общую длину ленты:

10 х 2 + 12 х 3 = 56 м.п.

Длина рабочих стержней будет равна:

56 х 6 = 336 м.п.

Длина одного хомута:

0,4 х 4 /1,15 = 1,39 м (1,15 – коэффициент перевода периметра сечения ленты в длину хомута)

Количество хомутов:

56 / 0,4 = 140 шт.

Длина стержней для хомутов:

140 х 1,39 = 194,6 м.п.

Результаты расчета увеличиваем на 5 % – это запас, учитывающий резку арматуры и отходы.

Рабочая арматура: 336 х 1,05 = 353 м.п. или 352 х 0,888 = 313 кг

Хомуты: 194,6 х 1,05 = 204 м.п. или 204 х 0,222 = 46 кг

Для быстрого подсчета количества материалов можно использовать расположенный здесь калькулятор ленточного фундамента арматуры и опалубки.

Бетон для фундамента

Прочность и долговечность фундамента, а также его сцепление с арматурой зависят от характеристик бетона.

На прочность бетона влияют три основных фактора:

1. количество цемента в смеси;
2. активность цемента (свежесть);
3. количество воды в замесе (или водоцементное соотношение, в/ц).

Основной компонент бетона — это цемент. Он должен быть свежим, в заводской упаковке.

В состав смеси входят также мелкие заполнители (песок) и крупные (гравий, щебень).

В смеси для фундамента рекомендуется добавлять мытый горный песок крупных и средних фракций.

Крупные заполнители используют не менее, чем двух фракций. Чем больше фракций крупного заполнителя применяется, тем меньше будет в бетоне пустот, снижающих прочность. Также внутрь фундамента иногда укладывают крупные природные камни. После укладки бетона получается монолитная конструкция.

К бетону для фундамента предъявляются следующие требования:

1. бетон для фундаментов небольших зданий (бани, летние домики) применяется класса по прочности В15, для больших домов — не менее В 22,5;
2. бетон будет подвергаться негативному воздействию влаги грунта и растворенных в ней химических соединений (солей, кислот), поэтому он должен иметь высокую плотность и водонепроницаемость;
3. смесь должна иметь высокую подвижность и растекаемость, чтобы обеспечить плотную укладку и снизить необходимость обработки бетона;
4. смесь должна иметь достаточно долгий срок «жизни» и не расслаиваться, поскольку монолитный фундамент заливают в один прием;
5. бетон должен быстро схватываться и твердеть, позволяя снять опалубку в короткие сроки.

схема, способ расчета количества арматуры.

Для правильного расчета арматуры в железобетонной ленте, необходимо рассмотреть типичные схемы армирования ленточных фундаментов.

В частном строительстве применяется армирование ленты 4-я и 6-ю прутами арматуры.

Какой способ армирования подходит для вашей ленты определить просто – руководствуемся СП 52-101-2003.. Расстояние между соседними, расположенными по горизонтали стержнями арматуры, должно быть 0,25-0,3м (максимум 0,4м), поэтому если у вас ширина фундамента до 0,45м – максимум 0,5м, то вам подойдет армирование 4 прутами арматуры, т.к. расстояние между продольными прутами арматуры и поверхностью фундамента должно быть 5см (максимум 7см).

Если у вас ширина фундамента более 0,5м, то вам подойдет армирование 6 прутами арматуры.

Каким должен быть диаметр вертикальной и поперечной (не продольной!) арматуры.

Высота ленты	Минимальный требуемый диаметр вертикальной и поперечной арматуры, мм
Если высота меньше 0,8м	6
Если высота больше 0,8м	8

Чаще всего используется вертикальное и поперечное армирование стержнями диаметром 8мм. При этом из арматуры делают прямоугольник нужных размеров, по углам которого и будут располагаться стержни продольной арматуры. Располагаться эти прямоугольники должны через расстояние 70-80см. От дна ленты арматура должна располагаться на расстоянии не менее 5см (5 – максимум 10см), от боковых стенок и верха фундамента – 2,5-5см.

Каким должен быть диаметр продольной арматуры.

Тут тоже ничего гадать не нужно. Правило: площадь поперечного сечения продольной арматуры должна быть равна минимум 0,1% от площади поперечного сечения ленты.

Например, у нас лента высотой 1м и шириной 0,4м.

Мы уже знаем, что будем использовать схему армирования с 4 прутами. Вертикальная и поперечная арматура будет диаметром 8мм. Считаем теперь продольную: 40см*100см=4000см²*0,001(это 0,1%)=4см². Дальше можете высчитать диаметр арматуры по формуле S=3,14*R² (только помните разделить на 4, т.к. у нас 4 прута. 1см² – это площадь сечения одного прута), а можете воспользоваться таблицей:

Диаметр арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, см², в зависимости от количества продольных прутов.
1	2	3	4	5	6
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,7
8	0,5	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,69	9,23
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06
18	2,55	5,09	7,63	10,18	12,72	15,27
20	3,14	6,28	9,42	12,56	15,71	18,85
22	3,8	7,6	11,40	15,20	19	22,81
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45

По таблице выбираем арматуру 12мм. Таким образом, мы получаем 4 стержня арматуры 12мм.

Дополнительные условия. Хотя в таблице есть размеры диаметров продольной арматуры 6мм и 8мм, но стержни такого диаметра в качестве продольной арматуры не используются! Минимум для продольной арматуры – 10мм. А при общей длине одной стороны (прямой) ленты более 3м должна использоваться арматура с минимальным диаметром 12мм.

Внимание! Старайтесь по всему арматурному каркасу использовать арматуру одинакового диаметра. Если вдруг это не получается, то арматуру большего диаметра укладывайте в самом основании ленты

Армирование на углах и требуемый запуск одного прута арматуры на другой при их стыковке.

Стыкуются пруты арматуры внахлест. Длина нахлеста равна 30 диаметрам прутов арматуры. Например, если диаметр арматуры 12мм, то нахлест должен быть 0,36м.

На углах также делается нахлест, равный 30 диаметрам стержней арматуры. Для удобства сначала подготавливаются каркасы для прямых сторон ленты, потом они устанавливаются в опалубку и углы дополнительно связываются арматурой в виде буквы Г, каждая из сторон которой равна 30 диаметрам арматуры.

Подсчитать вертикальную, поперечную и продольную арматуру труда не составит. Сложнее учесть нахлесты. Тут два варианта.

Первый – это общий получившийся метраж продольной арматуры умножить на 1,1-1,15 (т.е. запас 10-15%).

Технология армирования ленточного фундамента

Арматура является одной из наиболее распространенных материалов. При подготовке площадки для строительства необходимо расчистить место постройки и прорыть канаву вдоль периметра основы. Это возможно сделать руками или с помощью спецтехники. Для ровности стен используют опалубку. Арматурный каркас устанавливают тогда же, когда и опалубку. Затем наливают бетонные прослойки, а также делают гидроизоляцию при помощи битумных мастик и рубероида.

Армирование оснований можно выполнять собственноручно. Следует знать, что после завершения гидроизоляции основания в полости засыпается песок. Для территорий с холодным климатом предпочтительно дополнительно утеплить ленточный фундамент, и для этого можно использовать пенопласт. Если армировать правильно, данный фундамент будет долговечным.

Необходимо выделить несколько моментов армирования ленточного фундамента:

1. Бывает ситуация, когда отсутствует строительный проект. В таком случае можно прибегнуть к личному опыту строителей.
2. Арматурный каркас должен содержать два вертикальных ряда прутов, а количество продольных нужно высчитывать согласно глубине пролегающему фундаменту. Фундаменты бывают:
   • слабо заглубленные;
   • сильно заглубленные.

У них разная высота основания. Помимо этого, у сильно заглубленных фундаментов боковые стены и дно более развиты.

1. Учитывая этот факт, в слабо заглубленных фундаментах разрешается армирование лишь дна, а в сильно заглубленных есть необходимость в укреплении и наружной части.

Чтобы усилить мелко заглубленный фундамент, можно крепить дополнительно сетку из проволоки 10 × 10 см.

При возведении основания необходимо провести финансовый расчет затрат и составить для себя определенную схему. Обычно основные траты приходятся на строительный материал и сами работы по строительству. Они включают в себя копку канавы, монтаж опалубки, подготовку бетонного раствора, обработку готового уже основания, засыпка песка в канаву, который исполнит роль подушки для дна.

Для строений с упрощенной формой предпочтительнее использовать армирование монолитного ленточного типа по форме каких-нибудь геометрических фигур: квадрата либо прямоугольника. Таким образом, основание станет крепким, а оси займут правильное положение. Для армирования ленточного монолитного типа основания необходимо придерживаться правильной толщины подушки в траншее. Гидроизоляцию следует выполнить качественно, потому что при засыпке в траншею песка, можно повредить гидроизоляцию пенопласта. Эти работы лучше поручить профессионалу.

Среди существующих типов оснований ленточный – один из наиболее популярных, в особенности для частных домостроений. Преимущество его заключается в небольших затратах на материалы. Необходимо правильно рассчитать затраты на сырье и на постройку.

Так как бетон малопластичен и плохо переносит растяжение, при воздействии на него холода либо при деформации он может давать трещины. Чтобы их избежать, необходимо правильно армировать основу.

Правила при армировании углов

Правила армирования углов:

• Стержни на углах должны гнуться таким образом, чтобы их концы смогли  заглубляться в стену  с минимальным перепуском в 40 см (это актуально в  том случае, когда диаметр прутов будет 10 мм);
• Места, в которых они перекрывают друг друга, требуется в обязательном порядке укрепить с использованием как поперечных, так и вертикальных стержней;
• В случае, когда длина прутка – недостаточная для того, чтобы загнуть её на стену,  требуется  дополнительное укрепление таких мест с помощью Г-образных прутов;
• Хомуты в углах необходимо соединять со следующим шагом  — в 2 раза менее.

В случае соблюдения этих нехитрых правил  и требований углы дольше смогут сохраняться в первоначальном виде.

Армирование стыков с усилителями

Правильная вязка

Для увеличения прочности каркаса прутья соединяют клеточкой, размещая ряды под углом 90 градусов. Оптимальный способ фиксации прутьев – вязка проволокой при помощи специального крючка.

Вязку выполняют в такой последовательности:

• от проволоки отрезают кусок небольшого размера (около 30 см);
• складывают его пополам;
• накладывают на участок соединения;
• в получившуюся петлю продевают крючок, в который заводят 2 других конца проволоки;
• все вместе проворачивают до получения надежного узла фиксации.

Электросварка сказывается на физических свойствах металла, поэтому этот способ лучше не использовать.

Армирование подошвы

Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.

Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты

Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если подошва имеет большую ширину, чем сама лента

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.

Схема армирования

Когда выполняется армирование плитного фундамента, схема расположения арматуры должна составляться строго по технологии. Кроме того, схемы армирования монолитной плиты перекрытия фундамента, при необходимости, предполагают неравномерный порядок размещения прутков. Участки, где планируется возведение несущих перегородок и колонн дополнительно усиливаются. Такие места называют зонами продавливания. Арматуру укладывают в один слой при толщине железобетонной плиты 15 см и меньше. Если план монолитного фундамента предполагает величину слоя больше 15 см, рекомендуется производить армирование каркасами. Для плитно-свайного фундамента расчеты нужно производить отдельно – в зависимости от расположения и материала свай. В любом случае, чтобы правильно выполнить армирование фундаментной плиты, чертеж надо составлять на основании тщательных предварительных расчетов.

Схема расположения усилений фундаментаИсточник pingru.ru

Основные параметры плиты

Рассмотрим на примере основные узлы конструкции. На схеме изображена сетка с постоянными размерами ячеек. Расстояние между прутками должно быть одинаковым. С расчетом нагрузок, шаги прутьев делают через каждые 20-40 см. Для построек из кирпича подходит 20 см, а для легких каркасных домов допускается делать укладку арматуры реже. В любом случае, по строительным правилам из пункта про «бетонные и железобетонные конструкции» указано, что расстояние между прутьями не должно превышать толщину основания в 1,5 раза.

Распространенный метод укладки – в два ряда. Их совместное действие будет обеспечено монтажом вертикальных стержней. Отступы между такими прутами должны равняться шагам основной стальной конструкции также допускается в два раза большее расстояние. По правилам плиту перекрытия на торцах следует армировать П-образными хомутами, длина которых должна равняться двум толщинам основания и более. Обвязка стержней должна охватить верхние и нижние ряды. Такая методика обеспечивает надежное восприятие крутящих моментов у края фундаментной основы и позволит произвести анкеровку концов продольных прутков.

Армирование плиты фундамента по краям и укладка в два рядаИсточник ufa.masterdel.ru

Зоны продавливания

В местах, где об фундамент будут опираться несущие вертикальные конструкции, раскладку следует производить, уменьшив шаги армирования. В случае, когда по основной ширине плиты арматура укладывается через 20 см, значит, под перегородками следует перейти на расстояние в 10 см. Такой метод позволяет предупредить возникновение продавливания и образования трещин.

Если зона сопряжения совпадает с монолитной стеной подвала, глубина закладки будет производиться в соответствии с высотой планируемого помещения. В таком варианте работы ведутся с привязкой основания к стенам.

При армировании фундаментов, рекомендуется производить совместную обвязку каркасов монолитных стен и плиты. Во время заливки фундаментного основания нужно оставить части вертикальных стержней, которые послужат связующими звеньями. Эти концы запускают в основу, производят загиб края, примерно на две части высоты плиты, после осуществляют привязку к основной части каркаса.

После заливки и застывания бетона, вертикальные стержни используют для «привязки» стен к основаниюИсточник dvamolotka.ru

Чтобы произвести грамотный расчет стройматериалов и армирование плитного фундамента понадобится схема и чертеж. Должны быть внесены данные о шагах между рядами арматуры и ее диаметр.

Основные технические принципы армирования

Правильный проектный расчет определяет не только размеры поперечного сечения фундаментной ленты, но и конфигурацию армирующего пояса, а именно количество необходимых арматурных прутков и их пространственное расположение.

Нормативные требования к конструкциям фундаментов изложены в СНиП 2.02.01, 2.02.03 и 3.02.01.

Для армирования монолитных ленточных конструкций применяют стальную арматуру, изготовленную в соответствии с требованиями ГОСТ 5781-82. В нем приводится классификация изделий, их диаметры, разделение на классы от A-I до AIV, в зависимости от применяемых для изготовления сталей. Арматура первого класса изготовлена из низкоуглеродистой стали, все остальные их легированных металлов.

Следует заметить, что простому частному застройщику совсем необязательно знать все нормативные документы и характеристики материалов. Указания правильного выбора должны быть указаны в проекте.

Как рассчитать, сколько надо?

Во главу угла методики подсчёта армирования ленточных оснований заложен принцип преобладания сопротивления грунтового основания над удельной нагрузкой от веса здания или сооружения.

После этого рассчитывают несущую способность ленты, величина которой зависит от полной загрузки наземной части строения. На этом этапе определяют количество и сортамент арматурных стержней, их форму соединения в единый каркас.

Если надавить на какой-либо мягкий предмет, то он прогнётся. Верхняя плоскость сожмётся, а снизу материал растянется. Так и в ленточном фундаменте, верхняя его часть будет испытывать сжатие, а на нижний слой будут воздействовать силы растяжения.

Это физическое явление учитывают при расчёте монолитной ленты. То есть, в верхнем и нижнем поясе закладывают арматуру, которая выдерживает сжатие, а снизу бетон противостоит растяжению.

На основе этого положения было разработано «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)».

Тяжёлый бетон приготавливают из:

• цемента М 300 – М 800,
• щебня гранитных пород,
• среднефракционного песка,
• воды средней жёсткости с добавкой различных видов пластификаторов.

Его применяют для возведения заливных фундаментных лент.

Кроме этого пользуются Сводом Правил СП 52-101-2003, который содержит рекомендации по расчёту и проектированию, относящиеся к изготовлению и установке армокаркасов ЛФ. Правила согласованы с требованиями СНиП 52-01-2003.

Определение глубины заложения и высоты ленты

В расчёт глубины заложения подошвы ленточного фундамента включают два фактора:

Уровень грунтовых вод

Уровень залегания грунтовых вод легко определить, если рядом с местом строительства есть колодец. Расстояние от уровня земли до поверхности воды в нём будет равно искомому параметру.

В отделе архитектуры и землеустройства местной администрации можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к стройучастку, где будет указан уровень грунтовых вод. Если нет ни того не другого, то этот показатель определяют взятием образцов почвы с помощью бурения грунта.

Глубина промерзания

Знать её необходимо по причине того, что воздействие на влажную почву при минусовой температуре в зимний период вызывает в ней замерзание воды. Этот процесс вызывает пучение грунта потому, что он в это время резко увеличивается в объёме.

Силы пучения могут легко выдавить вверх фундамент дома. Чтобы этого не происходило, подошва ленты должна находиться ниже зоны морозного пучения. Глубину промерзания определяют справочным путём либо таким же способом, как и при установлении уровня грунтовых вод.

Глубина заложения фундаментной ленты должна находиться на отметке выше уровня грунтовых вод и ниже уровня промерзания почвы. Количество продольных рядов зависит от высоты основания. Согласно СНиПу, расстояние между конструкционными рядами арматуры не должно быть более 40 см.

Сколько рядов арматуры нужно для армирования ленточного фундамента высотой 1 метр? Количество рядов в зависимости от высоты основания:

• до 70 см – без продольной арматуры;
• от 71 до 90 см – один ряд;
• от 91 до 130 см – два ряда;
• от 131 до 170 см – три ряда;
• от 171 до 210 см – четыре ряда.

Установлено, что на месте строительства грунтовые воды залегают на глубине 1200 мм, а уровень промерзания грунта равен 800 мм. В этом случае глубину заложения ЛФ принимают величиной 1 метр. Высота ленты с учётом нормативной высоты цоколя 150 -200 мм (расстояние от верха фундамента до уровня земли) будет равна 1150 – 1200 мм.

Сбор нагрузки

Максимальная масса строения включает в себя следующее:

1. Вес всех конструкций дома, включая фундамент.
2. Снеговая нагрузка на кровлю (СНиП 2.01.07-85).
3. Вес оборудования: печь, котёл, система трубопроводов, сантехнический приборы, обстановка и пр.
4. Ориентировочный вес максимального количества людей, одновременно находящихся в доме.

Ширина подошвы

Ширину ленточного заливного фундамента рассчитывают по формуле Tхk/S ≤ R, где:

• T — удельная нагрузка от максимального веса строения (см. выше);
• k – коэффициент запаса (1,1);
• S – площадь подошвы (S = P/T);
• R – сопротивление грунта.

R = 1,88 кг/см2 (грунт — суглинок), P = 15000 кг, T = 1,8 кг/см2, L – длина ленты 24 м. S = P/T = 8333 см2. Оптимальная ширина ленты будет равна: S/L = 8333/2400 = 3,47 см. Следовательно, ширину ЛФ можно принимать исходя из толщины кладки + выступы ленты по обеим сторонам стены (25 мм х 2 = 50 мм).

При возведении внешнего ограждения в 1 кирпич (250 мм) ширина ЛФ составит 250 +50 = 300 мм = 30 см. Если стены возводят из шлакоблока, то поперечный размер ленты принимают 40 см. Для стен толщиной в 1,5 кладочного элемента фундамент делают шириной 50 см и более.

Выбор схемы армирования ленточного фундамента

Требуется  чётко определить, какое возможное  минимальное содержание арматуры  должно присутствовать в ленточном фундаменте. Кроме того, необходимо грамотно определиться и с количеством требуемых  продольных стержней, а также с их минимальным диаметром.

Простая схема вязки арматуры (ознакомительная схема)

Схема армирования ленточного фундамента  может быть абсолютно разной. Главное правило – подобрать  такую схему, которая стала бы наиболее простой в каждом случае  и в то же самое время надежной. В некоторых случаях выбирают схему, которая предполагает армирование только верхней либо нижней части  фундамента.  Однако это – не совсем правильное и грамотное решение.

Ведь, с одной стороны, на ленту будет оказывать нагрузку вес всего дома. При этом требуется обязательно учитывать, что важная устойчивость бетона к сжатию будет во много раз превышать его возможную устойчивость к так называемому растяжению, которое может проявляться внизу ленты. С иной стороны, силы так называемого морозного пучения грунта могут стать причиной напряжения растяжения именно в верхней части фундамента. По этой понятной причине благоразумнее выполнять армирование как верхней, так и нижней части.

В то же самое время, считается, что выполнять армирование средней части вовсе необязательно. Ведь она практически неподвластна растягивающим напряжениям. Однако в случае, когда рассчитанное количество арматуры такое, что не может поместиться именно в 2 ряда (нижний и верхний), вполне можно устроить дополнительные ярусы в середине каркаса.

Еще одна рекомендация: благоразумнее выбирать схему армирования ленточного фундамента, которая будет включать именно простые геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат). В таком случае оси каркаса будет проще всего сделать правильными. Также повысится и прочность фундамента.

Рис.1 возможный вариант схемы армирования ленточного фундамента: 1 – арматура продольного типа; 2 — вертикальная арматура вертикального типа (или хомут); 3 – опалубка; 4 — арматура поперечного типа (или хомут).

С большой внимательностью следует отнестись к  грамотному выбору схем установки арматуры в местах примыкания стен,  а также на углах.  Ниже можно рассмотреть схемы армирования, которые помогут грамотно связать арматурный каркас именно в этих местах.

Типичные ошибки армирования ленточного фундамента собственными руками

Касательно углов. Главную проблему обычно представляет укладывание стержней угла крест-накрест. В таком случае зачастую возникают разнообразные трещины.

Касательно гидроизоляционного материала. Зачастую при выполнении работ забывают о применении гидроизоляции. В таком случае вода может со временем вымывать цемент и делать имеющийся бетон менее прочным и устойчивым.  Помимо этого, неприятным последствием может стать появление так называемых усадочных трещин.  Поэтому рекомендуется тщательным образом прикреплять гидроизоляционный слой к опалубке с целью устранения формирования нежелательных складок, а также впадин в фундаменте.

Касательно заливки бетона. Во многих случаях бетонная смесь не доходит прямо  до краев при заполнении ленточного фундамента.  Долив при этом выполняется зачастую только спустя пару дней. Причем такая технология армирования ленточного фундамента  уже не предполагает конструкцию из монолита. В таком случае конструкция схожа с двумя обыкновенными балками с так называемым  однослойным армированием, объединенных  между собой с использованием скрепления слоев имеющейся бетонной смеси, а также  поперечной арматуры.  В целом, заливка бетона должна быть беспрерывной (с максимальным интервалом в два часа).

Касательно вентиляции. Типичные ошибки проявляются также в процессе монтажа, а также эксплуатации продуктов для вентиляции холодного подполья. Выполняют их с использованием труб с  диаметром 10 см. Минимальная площадь, необходимая для продуха, должна составлять примерно 0,05 м2 (20 на 25 см).  Причем эти продухи не должны закрываться в зимний период. Ведь в таком случае процесс вентиляции будет нарушен,  а конструкции начнут гнить.

Помогла ли вам статья?

ДаНе очень

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для арматурного каркаса будущего фундамента, можно смело совершать их закупку. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Прежде чем выбирать и покупать арматуру, следует предусмотреть несколько важных моментов

Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибётесь с выбором и точно сможете создать крепкий и долговечный “костяк” вашего фундамента

Тип грунта и вес будущего строения. Эти параметры нужно знать, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, выбрать нужную вам арматуру. Если планируется постройка деревянного дома на устойчивой почве, то подойдёт арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжёлых зданий и слабого грунта потребуется более основательная (от 14 до 17 мм в диаметре). Эти требования касаются продольных, нижних и верхних частей каркаса; поперечные же могут быть немного тоньше.
Тип будущего фундамента. От того, какое основание для будущего дома или иной постройки планируется возвести, будет зависеть и тип арматуры. Так, например, для столбчатой основы подойдут прутья диаметром 10 мм, а для ленточной или монолитной – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметровых будет достаточно и в этом случае.
Расчёт количества и стоимости арматуры

Здесь необходимо принять во внимание не только вышеописанные параметры (тип грунта, тип фундамента и т. д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов

Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придётся отдать за неё.