Щитовая баня: технология строительства

Возведение фундамента при помощи съемной опалубки

Для строительства щитовой бани отлично подойдет фундамент с опалубкой из листового материала, который обычно используется для устройства кровли. Для изготовления подобной основы можно применять определенное руководство к действию.

1. Из листа металла сворачивают трубу. К ней в последующем приваривают ручки из железа.
2. Подготавливают яму, диаметр которой несколько превышает диаметр трубы.
3. В углубление погружается опалубка. Она корректируется по уровню, после чего осуществляется засыпка песчаной смесью.
4. На следующем этапе можно использовать армирующую сетку, при помощи которой обычно осуществляют укрепление щитовых конструкций.
5. В трубу помещают заранее подготовленный бетонный раствор. 3-х ведер должно хватить.
6. Опалубку поднимают примерно на 40 сантиметров. Для этой цели и используются вмонтированные ранее ручки.
7. После этого снова заливается бетон, а опалубка поднимается. Такие процедуры следует выполнять поэтапно до тех пор, пока уровень подготовки фундамента не достигнет нужного.
8. Когда фундамент застынет, опалубку убирают.

Процесс после установки фундамента можно продолжить где-то через две недели. Для продолжения работ фундамент предварительно необходимо накрыть рубероидом.

Фундамент для щитовой бани

Для данного проекта вполне подойдет столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, поскольку конструкция имеет небольшой вес. Чтобы создать его, вам потребуются асбестоцементные трубы диаметром 20-30 см. Строить подобное основание можно в любых грунтах, поскольку нижний конец каждой столбчатой опоры опирается на надежное основание ниже глубины промерзания грунта на глубине, где нет пучинистых явлений. Бетонная же смесь, заливаемая в трубы, придает достаточную массивность и устойчивость каждой опоре, позволяя легко выдерживать вес от возводимой постройки без каких-либо отклонений от проектного положения. Чтобы зафиксировать их в земле, делают отверстия с глубиной 1,5-2 м (в зависимости от глубины промерзания грунта в районе строительства). Расстояние между столбчатыми опорами — 1,5-2м. Отверстия можно сделать с помощью ручного садового бура или с использованием специальной техники. После этого внутрь каждой трубы помещается арматурный каркас, после чего внутрь труб заливается бетон.

Если у вас нет возможности использовать асбестоцементные трубы, то можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить столбчатые опоры в опалубку, которая впоследствии вынимается из отверстия. Для этого подойдет оцинкованное железо, используемое для устройства кровли. Работа выполняется в несколько основных этапов:

1. Формируется труба из листа металла, к которой крепятся железные ручки с помощью сварки.
2. Выкапывают углубление в земле с увеличенным диаметром (больше трубы), после чего в отверстие засыпается песок, чтобы создать на дне небольшую песчаную подушку (15-20 см) для лучшей работы столбчатых опор, а затем вставляется металлическая опалубка.
3. Внутрь трубы вливается пара ведер бетона, после чего через некоторое время опалубка за прикрепленные к ней ручки немного поднимается вверх и заливается следующая порция растворной смеси.
4. Когда уровень столбчатой опоры будет возведен на нужную отметку и начнет застывать, нужно извлечь опалубку.

Вместо съемной опалубки можно использовать несъемную опалубку из рубероида. В этом случае выполняется отверстие нужного диаметра, в него вставляют свернутый трубой лист рубероида, армокаркас из 10-12 арматуры и заливают бетон. Впоследствии рубероид служит надежной гидроизоляцией для столбчатых опор.

Выполнение фундамента из самодельных буронабивных свай с изоляцией из рубероида вы можете посмотреть в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Далее потребуется 28 дней, чтобы основание приобрело максимальную прочность. Прежде чем начать следующий этап строительства, нужно покрыть основание гидроизоляционным материалом, чтобы гидратация бетона происходила в условиях требуемой влажности, что способствует равномерному твердению смеси.

Методика подбора проекта бани

Собираясь построить баню нужно прикинуть количество людей, которых вы хотите одновременно помыть. Это напрямую влияет на размеры, закладываемые в проект. Определиться со всеми функциями постройки.

Возможно, вы хотите после баньки поиграть в бильярд или посидеть за столом с гостями. В таком случае нужно предусмотреть отдельные помещения. Которые будут удовлетворять перечисленные пожелания.

Совет! Можно ознакомиться с разнообразными типовыми проектами бани. Чаще всего не нужно придумывать свой велосипед, а воспользоваться уже готовым решением.

Если типовые проекты вам не нравятся, вполне реально разработать свой, однако в этом случае бюджет на строительство увеличивается примерно на 1/3.

Обшивка стен бани

Чтобы каркасно щитовая баня получилась достаточно эффективной и долговечной, необходимо правильно зашить стены помещения и обустроить теплоизоляцию.

Последовательность действий выглядит таким образом:

1. В свободном пространстве между вертикальными стойками укладывается теплоизоляционный материал. Иногда для этого используется пенопласт, но лучшим решением будет минвата с теплоотражателем на металлической основе. Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы металл был направлен во внутреннюю часть помещения.
2. Далее обустраивается паро- и гидроизоляция. Все стены нужно накрыть пароизоляционной пленкой. Стыки закрываются металлизированным скотчем таким образом, чтобы его края заходили на все поверхности – пол, потолок, оконные и дверные откосы. Минеральная вата с наружной стороны закрывается плотным полиэтиленом.
3. Внешняя обшивка стен может выполняться по-разному. Для обшивки вполне подойдет фанера, обрезные доски или OSB. Чтобы материал хорошо выполнял свои функции, стыки отдельных плит обшивки нужно заделать монтажной пеной. При желании можно заняться внешней отделкой, используя блок-хаус или сайдинги.
4. Для внутренней отделки чаще всего используется деревянная вагонка из ольхи, липы или осины. Такой материал лучше всего раскрывается именно в парилке. В помещении для отдыха и предбаннике будет вполне достаточно листового гипсокартона или фанеры.

Особенности каркасно-щитового строительства

Беря во внимание этот способ, следует учесть следующие аспекты:

1. Финансовая сторона вопроса. Строительство, например, дома или бани по каркасно-щитовой технологии обойдется дешевле, нежели с использованием более дорогих стройматериалов вроде кирпича или пеноблока.
2. Скорость продвижения работ. Сколотить доски и брусья можно намного быстрее, чем сложить стены из кирпича, а значит, всего через пару месяцев на участке вырастет хозяйственный каркасно-щитовой дом, готовый к эксплуатации.
3. Всепогодность. Использовать данный метод строительства можно в любое время года при допустимых погодных условиях. При работе с растворами подобное возможно не всегда.
4. Простота возведения. Поскольку данная технология достаточно проста в освоении, при наличии некоторых знаний в области строительных работ можно обойтись и без найма бригады, собрав каркасно-щитовой дом своими руками. А это экономит бюджет.
5. Многие сопутствующие работы – такие, как распиливание материала, подгонка или конопачение – отпадают сами по себе, поскольку каркасно-щитовые элементы монтируются без предварительной обработки. Нет потребности в использовании строительной техники, достаточно обычных столярных и плотницких инструментов. Сокращаются объемы строительного мусора – соответственно, меньше проблем и с его вывозом. Все эти моменты существенно упрощают строительство.
6. Снижение нагрузки на фундамент. Конструкция, возведенная по каркасно-щитовой технологии, существенно легче кирпичного сооружения аналогичных габаритов. Этот фактор играет роль при строительстве фундамента: у каркасно-щитового дома он обычно менее заглублен и не настолько массивен. А уменьшение объема работ с фундаментом отображается как на финансовой стороне, так и на сроках строительства.
7. Хорошая теплоизоляция. Между щитами укладывается теплоизоляционный материал – например, стекловата. Сами щиты иногда дополнительно обшиваются снаружи отделочными материалами вроде сайдинга или вагонки. Данные меры способствуют уменьшению теплопотерь и снижению затрат на отопление, и температура в помещении обычно остается постоянной. Усилия для поддержания температурного режима требуются минимальные.
8. Экологичность. Каркасно-щитовые элементы изготавливаются из натуральных материалов, поэтому сооружения, возведенные на их основе, обладают безупречной экологичностью.

Однако при всех своих преимуществах технология каркасно-щитового строительства не лишена недостатков. Так, каркасно-щитовые дома можно выгнать максимум в два этажа, но никак не выше. Кроме того, такие сооружения более воспламеняемы.

Тип фундамента

Перед началом работ нужно хорошо продумать особенности конструкции. Решите заранее:
— где будет стоять печка (под нее нужно будет соорудить отдельный фундамент);
— будет ли баня с мансардой, верандой и какими-то иными функциональными деталями.

Все это важно для выбора конструкции и типа фундамента. Каркасно-щитовой метод хорош тем, что постройка получается в результате очень легкая

Она не требует основательного монолитного фундамента. Чаще всего используют столбчатый фундамент, а саму баню устанавливают на опоры, приподнимая ее немного над землей (видео). Это защитит постройку от сырости, исходящей от грунта.

Глубина погружения столбов в грунт напрямую зависит от его свойств. Если на участке суглинок или песчаные грунты, опоры фундамента достаточно заглубить на полтора метра. Если грунт более устойчивый, твердый, опоры можно «утопить» в землю на 0,5-0,8 м. Ширина столбов зависит от ширины стен будущего здания. В среднем делают 27-30 см. Если есть желание усилить основание, поверх столбов заливают еще и неглубокий ленточный фундамент.

Укладывание полов

Пол в бане делается довольно просто. Сначала к лагам «точнее, к нижней их части» монтируются бруски 5х5 с помощью гвоздей. На них настилается черновой пол, на него «в свою очередь» — рубероид, потом — минвата или ППС, далее — пароизоляционный материал, и уж потом монтируется финишный, чистовой пол. Но так можно делать не во всех комнатах. Так, для парилки, предбанника и комнаты отдыха такой вариант подходит. А вотв моечной пол делается иначе. Вот как это выглядит:

• для, начала пол здесь требует обособленный фундамент;
• под будущим покрытием снимается грунт на полметра и часть получившейся ямы «сантиметров десять» засыпается песком и гравием;
• как и любой пол, этот тоже требует наличие лаг. Но здесь для них нужно приобрести 10-сантиметровые «в диаметре» асбестцементные трубы. Технология их крепления выглядит следующим образом: трубы кладутся на фундамент, а потом их заливают бетоном;
• на закреплённые лаги ложится обрезная доска 5-сантиметровой толщины, но с 6-миллиметровым зазором, а между ними и трубами устанавливаются прокладки из резины. Далее доски фиксируются с помощью гвоздей;
• теперь всё, что остаётся — прижать получившийся пол плинтусами.

Маленькие и большие

Чем меньше баня — экономичнее её отопление? Не всегда так. Хорошо, если размеры бани позволяют поставить печку не вплотную к наружной стене без ущерба для эргономичности помещения.

Внешняя стена рядом с отопительным устройством заберёт много тепла (часть его вернётся, но та или иная доля теплоты — уйдёт безвозвратно).

Лучше поставить печь с отступом 20 см от её ограждения (обычно металлического, снаружи обшитого жаропрочным деревом). И осмотр печи, и уборка упростятся.

На большую баню одного источника тепла может не хватить, тогда в смежных помещениях устанавливают две печки, либо каменку и камин. Продукты сгорания отводит один общий дымоход.

Максимально возможные размеры постройки определяет территория.

Дачный участок просторный, есть несколько вариантов местоположения будущей бани? Выбор должен пасть на наиболее удобное и «правильное» место:

1. хорошо, если оно возвышенное — облегчится организация водоотвода;
2. по возможности, удалённое от дороги;
3. вблизи от существующих коммуникаций;
4. отгороженное от соседних участков другими постройками (дружные соседи договариваются, строят бани рядом и объединяют канализационный сток);
5. позволяет бане избежать тесного окружения легковоспламеняющимися сооружениями, кустарником, деревьями.

На выбор окончательных габаритов каркасной бани способны повлиять размеры элементов обшивки, заполнения каркаса. Строительные компоненты из древесных материалов — листовые, плитные — режутся электроинструментом без особого труда.

Использовать целые изделия легче. (Делить часть материалов всё равно придётся: крепить к каркасу их следует так, чтобы над стыком соседних листов одного ряда располагался целый лист — следующего).

Поэтому длина стены часто оказывается кратной длине листа (плиты) или половине длины, с учётом технологических промежутков обшивки.

Например, строя баню 5 × 5, каркасные стены можно обшить ОСП 250 × 125 (см):

• длина обшивки: 250 + 1 + 250 = 501 (см);
• высота: 125 × 1 × 125 = 251 (см).

Отталкиваясь от ширины плит (матов) утеплителя (например, 60 см) и толщины стоек каркаса (5 см), получаем: строение 3 × 5 может иметь длину рамы одной стены 5 + (60 + 5) × 5 = 330 (см), другой — 5 + (60 + 5) × 8 = 525 (см). (Сторона сооружения в целом увеличится за счёт решений углов, обшивки и облицовки).

Информация. Чем больше собранные рамы каркаса, тем больше рук потребуется для их подъёма и соединения.

Тонко играть размерами постройки позволяют обрезные, шпунтовые доски для обшивки. Дощатая неутеплённая каркасная баня 3 × 4, обшитая, например, шпунтованной шлифованной осиновой доской, может иметь стены точно 3 и 4 метра длиной.

Доски обвязки несущих рам сращивать не просто, если иметь целью не снизить жёсткость конструкции (стык «вполдерева», с глубиной соединения, дважды превышающей толщину доски).

Преимущества каркасных конструкций

Постройка каркасной бани требует соблюдения определенных правил. Такое сооружение состоит из несущей конструкции, которая обшита панелями ОСБ. Между стеновыми плитами укладывают утеплитель и пароизоляцию.

Совет! Можно сэкономить на постройке каркасного сооружения, выбрав для утеплителя солому или опилки.

Каркасная баня из подобных материалов имеет небольшой вес и поэтому не требует создания внушительного основания. Его легко возвести самостоятельно.

Очевидными преимуществами каркасного строительства являются:

небольшие затраты на устройство фундамента; все работы можно выполнить самостоятельно, не применяя тяжелую технику; непродолжительные сроки возведения.

У каркасной технологии есть и свои минусы, которые требуют упоминания. Основным недостатком таких бань является их повышенная пожароопасность. По этой причине лучше заняться тщательной обработкой всех элементов конструкции огнеупорными составами. Для проводки в каркасной конструкции следует выбрать негорючие кожухи.

Важно! Особое внимание в каркасной бане уделяют влагоизоляции стен. Минеральные теплоизоляторы отлично впитывают влагу, в результате чего их положительные свойства теряются

Возведение стен

Нижняя обвязка выполняется из деревянных балок (рекомендуемый диаметр – 100 х 100 мм), которые обязательно должны быть высушены от влаги, а также дополнительно обработаны специальным антисептическим веществом, чтобы предотвратить их гниение в будущем.

Возведение стен каркасной бани

Инструкция по возведению стен каркасной бани:

1. По периметру подготовленного фундамента выполняют разметку, которая будет служить основой для установки и крепления угловых и промежуточных стоек.
2. Устанавливают и закрепляют стойки при помощи гвоздей или саморезов.
3. По периметру строения, начиная с угла, выполняют обшивку бани специальными ориентированно-стружечными плитами (для их крепления используют шурупы и строительный уровень).

Совет. Обшивку каркасной бани необходимо выполнять с учетом размещения оконных проемов и входных дверей.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

• Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
• Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
• Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
• Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
• Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
• Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
• Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
• Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
• Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
• Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Обустройство крыши

К крыше щитовой бани особых требований нет. Самое главное при ее обустройстве – правильно рассчитать все нагрузки. В очень снежных регионах стоит использовать двускатную крышу с хорошим наклоном – такая конструкция существенно снижает степень нагрузки на опорные балки.

Учитывая тот факт, что фундамент для щитовой бани подготавливается для небольших нагрузок, необходимо подбирать легкие материалы для изготовления крыши. Черепица, имеющая большой вес, не подойдет для этих целей, а вот металлические листы или рулонные покрытия придутся к месту.

Заключение

Эта статья дает максимум информации о том, как сделать щитовую баню своими руками

Все этапы работы выполняются без особых проблем, если хорошо разобраться в вопросе и подойти к обустройству здания с предельным вниманием. Грамотный подход позволит сделать качественную щитовую баню, которая сможет выполнять свои функции в максимальном объеме

Сборка каркасно-щитовых бань: проекты и цены

Возведение бани с применением технологии сборки щитовых конструкций на каркасной основе отличается высокой скоростью строительства и небольшими затратами на основные материалы. Проектами предусмотрены и учтены все требования, соответствующие строительству сооружений такой вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

3D-визуализация небольшой по площади каркасной бани

Проекты каркасно-щитовых бань

Основной особенностью данной технологии является то, что сборка каркасно-щитовой бани своими руками осуществляется очень легко — по принципу конструктора. Современный рынок предлагает большое количество готовых щитовых комплектов, предназначенных для установки на каркас. Благодаря трехслойной структуре и низкой теплопроводности пенополистирола, используемого в СИП-панелях, этот материал обладает хорошими характеристиками и отлично подходит для бань. Проекты каркасных бань предполагают двускатную крышу, чердачное помещение в ней отсутствует так как щитовая конструкция является легкой постройкой. Внутреннее пространство под крышей возможно использовать для хранения банного инвентаря. В зависимости от типа грунта, на котором планируется постройка, фундамент для бани может быть столбчатым, мелкозаглубленным ленточным или свайным. Последний вариант основы применяют на песчаном грунте. Для создания каркаса используют брусовые стойки: для угловых подойдет брус 120х120 мм, для промежуточных опор можно использовать материал меньшего сечения. Потолочное перекрытие выполняют из балок 40х75 мм. Если баня планируется для круглогодичного использования толщину утеплителя принимают равной 15 см, для сезонной эксплуатации достаточно слоя теплоизолятора в 10 см.

Проект маленькой каркасно-щитовой бани 4 на 3 м

Что касается пола, его рекомендуется сделать проливным. Для его устройства подойдет обрезная или шпунтованная доска, смонтированная с уклоном. Планировкой предусмотрено разделение каркасно-щитовой бани на несколько комнат. Перегородки между ними выполняются из дерева. Если обогрев бани осуществляется каменной печью, под нее выполняют отдельный фундамент.

Цена каркасно-щитовой бани под ключ

Учитывая технологию строительства, стоимость каркасно-щитовой бани всегда ниже цены сооружения, построенного любым другим методом. Перед тем как сделать заказ, следует поинтересоваться у компании-производителя об оказании дополнительных услуг. Таких, как монтаж печи, устройство кровли, установка дымохода. Учитывая высокую скорость сборки, со дня заказа до начала эксплуатации щитовой бани проходит не более 7 дней

Беря во внимание то, что каркасно-щитовые бани обходятся недорого, заказчик может позволить себе выбрать любой из представленных проектов. Это касается и тех, чей бюджет довольно ограничен. Производители предлагают несколько версий комплектации:

Производители предлагают несколько версий комплектации:

• объект под ключ — заводская сборка стен и перегородок, отделка фасадов и внутренних стен;
• отделка в черновом варианте — облицовка либо фасада, либо только внутренних стен;
• без облицовки — объект представляет собой только сборку из щитов.

Процесс сборки небольшой каркасно-щитовой бани с фундаментом на сваях

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Баня из бревна: недостатки

• пожароопасность. Дерево горит, в отличие от кирпича или газобетона, поэтому его обязательно нужно обрабатывать специальными средствами;
• усадка. В течение полугода после строительства нельзя проводить отделочные работы, в отличие от бани из газобетона, у которой минимальная усадка;
• необходимость в тщательном уходе. Древесина подвержена гниению, поэтому ее нужно обрабатывать средствами, которые защитят ее от воздействий внешней среды;
• сложность сборки. Построить баню своими руками из бревна достаточно непросто, поэтому если у вас нет достаточных навыков, то лучше доверить работу профессионалам.