Как из скважины провести воду в дом

Варианты автономного водообеспечения

Владелец загородного дома при решении проблемы водоснабжения может выбрать одну из следующих схем устройства системы.

Первый способ. Автоматизированные насосные станции

Если на участке устроена скважина незначительной глубины и уровень воды в источнике является достаточным, то можно подключить насосную станцию или ручной насос. При выборе для водоснабжения частного дома схемы этого типа система автономной подачи воды будет работать следующим образом: погружной насос заставляет жидкость течь в гидропневматический бак, имеющий объем порядка 100-500 литров.

В конструкции водонакопительной емкости присутствуют следующие элементы:

• резиновая мембрана, которая выступает в роли разделителя;
• реле.

Задача последнего заключается в выборе необходимого давления воды в баке. Когда бак наполнен водой, насос бездействует. В те моменты, когда владелец начинает потреблять воду для своих нужд, подается сигнал на насос, который включается в работу и откачивает воду.

Таким образом, при подобном варианте водоснабжения насос может непосредственно подавать воду в дом, работая в непрерывном режиме, или же бездействовать до того момента, пока в системе давление не упадет до установленного уровня. Тогда он начинает закачивать воду, пока гидропневматический бак снова не станет заполненным. Непосредственно для гидробака можно выбрать любое место дома, которое посчитает наиболее подходящим сам владелец. Обычно это устройство размещают в подсобном помещении.

Между кессоном и местом, где труба будет вводиться в дом, необходимо вырыть траншею, а на дно уложить трубу водопровода вместе с электрическим кабелем, который обеспечит работу насосной установки.

При наличии достаточных финансовых возможностей владелец может дополнить эту систему и нагревательным электрическим кабелем. Выполняя свою основную задачу, он вдобавок ко всему обеспечит защиту трубы водопровода от замерзания.

Второй способ с установкой глубинного насоса

Если выбрана подобная схема водоснабжения, то в этом случае основная роль будет отводиться глубинной насосной установке, функция которой будет заключаться в откачивании воды из скважины в накопительный бак. Для размещения последнего отводится место на возвышенной точке дома.

Подобный вариант установки бака позволяет добиться эффекта водонапорной башни, в результате обеспечивается перепад высот между гидробаком и точками подключения, что позволяет поддерживать давление, когда один миллиметр водяного столба соответствует 0,1 атмосферы. В качестве материала для подобного резервуара может использоваться нержавеющая сталь или пищевой пластик. Что касается вместимости бака, то она может достигать 500-1500 литров.

Желательно, чтобы емкость бака была максимальной: это положительно скажется на запасе воды. Тогда при возникновении перебоев в подаче электроэнергии вода будет естественным путем течь в кран.

Нелишним в системе будет и концевой поплавковый выключатель. Благодаря этому приспособлению можно создать условия, при которых насосная установка сможет в автоматическом режиме включаться в ситуации, когда в баке будет падать уровень воды.

Принимая решение о подборе подходящего варианта насоса, необходимо обращать внимание на такой параметр, как производительность скважины. Хотя мощность используемой установки будет сказываться лишь на времени, которое будет требоваться для наполнения водой накопительной емкости, все же принимать решение о покупке насосного оборудования желательно с учетом максимальной нормы потребления воды в доме

При погружении в скважину глубинного насоса и трубы водопровода за ними необходимо опустить электрокабель. Причем насосное оборудование фиксируют при помощи оцинкованного троса посредством лебедки, которая должна быть размещена внутри кессона. Чтобы обеспечить оптимальный уровень давления в системе и не допустить откачивания воды обратно в скважину, необходимо позаботиться об установке обратного клапана, для которого выбирается место выше насоса.

Когда все составляющие системы окажутся на своем месте, все, что останется сделать владельцу – убедиться в правильности размещения внутренней разводки к точкам подключения и подвести от щитка управления к оборудованию питающий кабель.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

• Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
• Сама станция.
• Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

https://youtube.com/watch?v=_d3RXbFArls

Общие рекомендации по монтажу устройства

Учитывая неизбежные вибрации, которым непременно будет подвергаться адаптер в процессе эксплуатации, и немалый вес оборудования, при обустройстве скважины специалисты советуют задействовать обсадные колонные, выполненные из стали.

При ограниченных финансах адаптер можно установить и на пластиковую трубу; но стоит учитывать, что этот вариант будет менее долговечен

Для облегчения процесса монтажа адаптера погружной насос, страховочный трос, кабель и шланг желательно собрать заранее в единую конструкцию.

Сборку удобнее выполнять на ровной поверхности в отдельном чистом помещении; а уже скрепленные муфтами и свернутые в бухту шланги и кабели, перенести на площадку возле оголовка скважины.Такой подход позволит минимизировать риск попадания грязи в полость гидротехнического устройства.

Чтобы при необходимости вытащить адаптер из трубы, можно воспользоваться самодельным приспособлением.

В дальнейшем, выбирая насос погружного типа, следует ориентироваться не только на эксплуатационные параметры обсадной колонны, но и делать поправку на размеры адаптера. Грамотный расчет позволит обеспечить свободный проход насоса в трубе без задевания и повреждения выступающих частей устройства.

Способы организации водоснабжения

Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:

• из накопительного бака, установленного на чердаке;
• из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
• из скважины с погружным насосом.

Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.

Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.

Схема с чердачным баком

Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.

Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:

• минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
• емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
• если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.

Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.

Система с насосной станцией

Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:

• трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
• насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
• фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
• реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.

Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.

По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.

О летнем водопроводе

Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.

Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю

Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:

Принципы составления схемы и прокладки водопровода

Сначала составляют план водопровода, где указывают, как подвести и завести воду из скважины в дом. В схеме отмечают бойлеры, потребители, коллекторы, насосы и фильтры для скважины. На чертеже обозначают места расположения этих конструкций и узлов, указывают направление трубопровода и расположение труб.

Общая схема водопровода в доме и на земельном участке включает следующие элементы и параметры:

• Скважина;
• Насосная станция или насос;
• Гидроаккумулятор;
• Система очистки воды для подачи в помещение;
• Запорный клапан;
• Тройник для распределения воды;
• Расположение труб внутри дома и на участке.

Трубы в доме прокладывают двумя методами. Последовательный способ оптимально подходит для небольшого дома площадью до 100 квадратных метров или дачи для сезонного проживания. В данном случае вода в дом из скважины попадает через главный трубопровод. У каждого смесителя или крана устанавливают тройник, который выводит воду к потребителю.

Если вы только планируете строительство загородного дома и еще не определились с проектом, в каталоге “МариСруб” вы найдете десятки готовых вариантов. Для вас — двухэтажные и одноэтажные дома с балконом и террасой, уютные компактные дачи с мансардой и без, просторные коттеджи с гаражом, верандой и другими пристройками. Выбирайте понравившийся проект, и архитектор внесет необходимые изменения. Кроме того, вы можете заказать индивидуальное проектирование!

Устройство источника выбираем самый лучший

Еще до начала работ необходимо выбрать наиболее подходящую систему подведения воды к дому

На этапе планирования важно решить 2 задачи:

• выбор наиболее подходящего источника;
• поиск оптимального места для установки — от этого будет зависеть схема подвода жидкости.

Виды

Водоснабжение дома может обеспечить песчаная или артезианская скважина. Эти варианты различаются по типу оборудования, производительности и стоимости, поэтому перед тем как провести воду в дом, следует изучить все основные характеристики.

Песчаная. Такая скважина отличается относительно небольшой глубиной — в пределах 10-50 м. Из этого слоя удается извлечь чистую воду, однако обойтись без фильтров не получится. Объясняется это возможным присутствием в жидкости различных примесей.

Из преимуществ стоит назвать сравнительно небольшие затраты на покупку оборудования и бурение. В списке недостатков — небольшой срок службы (около 10-15 лет) и малая производительность. Такое устройство водопровода может подавать не более 5 куб.м/час. Чаще всего песчаные скважины рекомендуют для установки на даче или в небольшом коттедже, где проживают 1-3 человек.

Артезианская. Для такого источника необходимо делать скважину глубиной от 100 м и более. Есть у такой скважины в частном доме плюсы и минусы. Из преимуществ выделяют:

1. Высокая производительность — около 10 куб.м/ч. Благодаря таким показателям источник может обеспечивать водой участок и коттедж с 4-6 жильцами.
2. Чистая вода.
3. Длительный срок эксплуатации до 50 лет.

Выбор места

Расположение скважины крайне важно, так как эта схема влияет на удобство эксплуатации и срок использования. Наиболее важными являются несколько показателей

1. В доме или вне дома. Несколько лет назад была востребована скважина внутри дома. Этот вариант является максимально удобным в тех коттеджах, где кухня размещается в цокольном помещении. Недостатком можно назвать сложность промывки оборудования в случае его засорения. При выходе из строя первого источника бурить скважину рядом второй раз не получится. Чтобы облегчить доступ к основному оборудованию, стоит выбрать место за пределами дома.
2. Удаленность от септика или выгребной ямы. На супесях и суглинистых грунтах водонасосное оборудование должно располагаться на расстоянии от 20 м и более от выгребных ям. Если речь идет о песчаном грунте, то бытовые стоки должны быть на удалении 50 м и более.
3. Расстояние до фундамента. Небольшой колодец для водоснабжения в частном доме должен находиться на расстоянии 5 и более метров от фундамента. Объясняется это тем, что при всасывании жидкости со скважины насос будет вытягивать и мелкие частицы рыхлого грунта. Если на территории планируется установка артезианского источника, то он мало влияет на слои грунта.
4. Стоимость. Чем дальше от коттеджа будет находиться колодец, тем больше вложений потребуется для прокладки водопровода.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.

Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.

Железные трубы надежны и долговечны, однако поддаются коррозии.

Полипропиленовые трубы часто используются при монтаже водопровода своими руками. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики: не окисляется, прост в монтаже, надежен и долговечен (срок службы – около 50 лет).

Инструменты для проведения трубопровода:

1. Для монтажа стального или медного водопровода:
   • разводной, газовый и гаечные ключи;
   • заглушки, муфты, переходники, сгоны.
2. Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
   • разводной, газовый и гаечные ключи;
   • фитинги, фум-лента.
3. Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.

Трубопровод можно проложить двумя способами:

• через траншею;
• поверх земли.

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Установка кессона

Кессон – это специальная емкость, которая имеет форму цилиндра и применяется для организации устья скважины ниже поверхности земли. Главная его функция – предохранение колодца от различных неблагоприятных факторов (заиливание, замерзание и т. п.). Размеры кессона подбираются индивидуально в зависимости от габаритов конкретной скважины.

Важно! Кессон изготавливается из металлического материала или же пластмассы. Без дополнительной защиты емкости существует вероятность ее деформации. Опытные мастера рекомендуют завернуть бак в теплоизоляционный материал (обязательно негорючий)

Опытные мастера рекомендуют завернуть бак в теплоизоляционный материал (обязательно негорючий).

Проводка водопровода в частном доме или на даче от скважины с гидроаккумулятором учитывает монтаж кессона. Эта работа выполняется в три этапа. Первое, что нужно сделать – выполнить отверстие в дне резервуара. Габариты отверстия должны быть такими, чтобы в него можно было вставить обсадную трубу (с небольшим запасом).

Далее, приспособление помещается в колодец. Последний этап учитывает обрезку обсадного ствола и его стыковку с отверстием резервуара. Для этой цели применяется сварочное оборудование.

Нюансы подключения гидроаккумулятора

Устройство с грушевидной емкостью предполагает, что внутри нее находится вода, а не воздух. Эта особенность дает преимущество над модификацией с плоской мембраной. Причина в том, что в последнем случае жидкость контактирует с металлом, из которого изготовлен корпус бака. В итоге появляются очаги коррозии. Это нужно учитывать при выборе модели.

Кроме того, «грушу» проще поменять, если она выйдет из строя. Обычно это происходит через 10-15 лет после подключения циркуляционного насоса с гидроаккумулятором. Кроме проблемы выбора, при монтаже нужно учитывать следующие аспекты:

1. Точка монтирования должна располагаться на максимально возможной высоте. В идеале это чердак дома. Данный фактор позволяет увеличить давление в трубопроводе.
2. Несмотря на то, что фланцы оцинкованные, а корпус окрашен, помещение, где устанавливается гидроаккумулятор должно быть сухим. Повышенная влажность приведет к появлению конденсата, ржавчины и преждевременному выхода оборудования из строя.
3. Подключать лучше при помощи гибких шлангов в нержавеющей оплетке. Крепить стоит накидными дюймовыми гайками.
4. Входная труба – место врезки фильтра грубой очистки, который не даст возможности ржавчине, окалине и прочим твердым взвешенным частицам попасть в емкость и повредить мембрану.
5. На входе монтируется шаровый кран, с помощью которого можно отсечь разводку от подающей трассы, если придется ее ремонтировать или обслуживать насос. Вода в доме будет все равно.

Перед покупкой необходимо произвести предварительные расчеты. Они заключаться в определении требуемых рабочих параметров и характеристик гидробака. Обязательно посмотри это видео, там человек рассказывает как самостоятельно выбрать бак.

Мнение «чем больше емкость, тем лучше» – неверное. Слишком большой запас воды приведет к ее застаиванию. В результате могут размножиться вредные бактерии, образоваться осадок, появиться неприятный запах. Места такой бак занимает много, весит ответственно. Если потребление небольшое, а электроэнергия отключается редко, покупка такого оснащения нецелесообразна.

Слишком малая емкость неэффективна, так как насос будет включаться часто, что неблагоприятно сказывается на сроке службы. Для расчетов применяется специальная формула. В качестве альтернативного метода определения требуемого объема бака используют соответствие мощности насосной станции и размера емкости. Больше производительность – больше размер бака.

Для этого используют специальные таблицы. Если условия совсем стесненные, имеет смысл рассмотреть возможность приобретение насоса с плавным пуском, и не тратить деньги на гидроаккумулятор. Но если есть возможность установить оба элемента, преимущества будут заключаться еще и в экономии. Но главное, такая система будет работать долго и бесперебойно.

Разводка воды в ванной

В ванной так же использовали гибкую подводку и тройники для подключения бойлера, душа и в будущем стиральной машинки. Для подключения унитаза установили отдельный кран.

Напора холодной воды хватало даже в умывальнике, до которого гибкой подводки получилось 5,5 метров. А вот горячая вода имеет недостаточный напор, даже в душе, который подключен всего в 3-х метровой подводкой от бойлера.

Электробойлер подключен гибкой подводкой

Причин может быть несколько: обратный клапан перед бойлером, дополнительных 4 метра гибкой подводки, 2 до и 2 после бойлера. И в ближайшее время нужно будет что-то изменить, чтобы повысить напор горячей воды.

К сожалению, гибкая подводка не имеет вариантов с большими диаметрами.

Кстати, на все шланги гибкой подводки и тройники было потрачено не более 2 тысяч рублей. Цена одного 2-х метрового шланга 168 рублей.

Вид ванной комнаты с разводкой воды гибкой подводкой

В целом водоснабжение дачи вполне устраивает меня и жену. И лишь небольшая проблема с напором горячей воды, требует дополнительного решения. А какие варианты можете предложить вы?