Монтаж перекрытий в каркасном доме своими руками по скандинавской технологии: виды пароизоляции +видео

Монтаж теплого пола

Теплый пол в современном каркасном доме может быть водяным, если обогрев производится за счет циркуляции воды по трубам, или электрическим, если обеспечение нужного температурного режима реализуется за счет функционирования специальных нагревательных элементов. Обе технологии доказали свою высокую эффективность, поэтому выбор следует делать в зависимости от персональных предпочтений и ряда факторов, в частности:

• Климатических нюансов местности;
• Геологической структуры района;
• Особенностей конструкции самого дома.

Водяной теплый пол

Работы по оборудованию в домах каркасного типа теплого водяного пола могут реализовываться несколькими методами: посредством углубления контура труб в плавающую стяжку либо выполнением установки на настил из дерева.

При первом варианте производится заливка водяного контура 5-сантиметровым слоем стяжки. Необходимо учитывать, что стяжка создает дополнительную нагрузку на фундамент и весь каркас строения в целом (ее вес в среднем составляет около 500 килограмм на квадратный метр), в связи с чем до старта работ целесообразно проверить, выдержит ли дом требуемую нагрузку.

После полного высыхания раствора черновое основание пола застилается гидроизоляционным слоем, в качестве которого обычно используют полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Этот слой необходим для того, чтобы предотвратить наполнение дерева содержащейся в бетоне влагой, а также воспрепятствовать схватыванию стяжки с черновым полом.

Настилание пленки обязательно производится примерно с 15-сантиметровым напуском на стены, к которым она крепится при помощи монтажного скотча. В случае укладки гидроизоляционного материала внахлест места стыка также должны быть тщательно проклеены скотчем. Поверх пленки производится укладка теплоизоляционного слоя и армирующей сетки. Весь периметр полов должен быть проклеен демпферной лентой.

Водяные полы укладываются в каркасном доме на сваях по-разному в зависимости от площади помещения. Так, если размер комнаты не превышает 40 квадратных метров, то достаточно будет одного контура труб, если же габариты несколько больше, то целесообразно помещение разделить на части, уложив несколько контуров. Для их размежевания также удобно использовать демпферную ленту.

Укладка трубопровода может производиться в виде змейки или улитки, в зависимости от персональных предпочтений. Однако при этом необходимо стремиться делать шаг укладки минимальным, не превышающим 15 сантиметров. Чтобы предотвратить изменение положения труб при заливке стяжки, необходимо закрепить их при помощи хомутов к армирующей сетке.

После окончания работ по монтажу теплого водяного пола необходимо выполнить опрессовку системы, чтобы полностью убедиться в ее исправном функционировании. Опрессовка делается на протяжении суток, при этом заливка стяжки должна выполняться при наличии давления в трубах.

После завершения опрессовки целесообразно расставить маячки, на которые удобно ориентироваться при реализации работ по заливке и выравниванию раствора. Заливка производится по направлению от стены к двери. Удаление маячков выполняется после некоторого застывания раствора, а образовавшиеся на их месте отверстия также должны быть надлежащим образом залиты и выровнены.

Необходимость в использовании именно плавающей стяжки при монтаже водяного теплого пола обусловлена тем, что дерево, являясь природным материалом, под воздействием внешних факторов, в первую очередь из-за изменения температуры и влажности окружающей среды, постоянно трансформируется, изменяется в объеме и форме. При жестком сопряжении стяжки с досками, брусьями и иными деревянными элементами ее слой будет непременно периодически растрескиваться, тогда как плавающая стяжка лишена данного недостатка.

При обустройстве водяного пола на основе из дерева первоначально выполняется покрытие чернового пола гидроизоляционным слоем, а поверх него должен идти слой качественного утеплителя. Затем производится выпиливание желобков в досках, куда впоследствии будут интегрироваться трубы. За счет этих досок формируется каркас для укладки труб, которую следует производить с минимальным шагом.

Сверху на трубы укладывается лист металла, благодаря которому обеспечивается более равномерное рассредоточение тепла. Поверх металла производится монтаж фанерных или ОСП-листов с последующей укладкой финишного покрытие пола.

Как продлить срок эксплуатации перекрытий

На то, как долго прослужит каркасный дом и его перекрытия влияют: климата местности, качество используемых материалов, соблюдение рекомендаций специалистов и так далее. По регламентам ГОСТов и СНиПов, действующих в данной сфере, период эксплуатации перекрытий из древесины составляет 50 лет, из железобетонных конструкций 100 лет.

К достоинствам домов на каркасе относится то, что любые перекрытия: пола, чердака, между этажами, могут быть заменены на новые без вреда для коробки здания. Использование пропиток, созданных специально для деревянных конструкций увеличит срок «жизни» каркасного строения.

Для деревянных перекрытий

Для увеличения срока службы деревянных перекрытий рекомендуется:

• Не использовать для строительства пиломатериалы естественной влажности;
• Выбирать только качественные и долговечные материалы. В частности, можно использовать лиственницу, сосну или ель, которые отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и продолжительной эксплуатацией;
• Выполнять обработку древесины специальными защитными составами;
• Заблаговременно позаботиться о вентиляции «каркасника».

Для сохранения качества пиломатериалов следует повторно покрыть дерево слоем антисептика через 7-8 лет после завершения строительных работ.

10 правил, позволяющих продлить срок эксплуатации перекрытий;

1. Для обустройства перекрытий следует выбирать только качественные и высокопрочные материалы с долгим сроком службы;
2. На деревянные конструкции пагубно воздействуют перепады температур, поэтому обязательным условием является постоянное проживание людей в доме;
3. При выполнении монтажных работ следует провести тщательную изоляцию балок перекрытий;
4. Обеспечить защиту деревянных элементов от гниения. Для этого достаточно регулярно проводить обработку дерево влагоотталкивающими составами;
5. Проведение регулярных обработок от огня и микроорганизмов. Очень часто для этого используются специальные серные шашки;
6. На срок службы всего каркасного дома и его отдельных элементов влияет правильно оборудованная вентиляция;
7. Выбор качественных утеплителей с долгим сроком службы;
8. Предусмотреть доступ к чердачному помещению и подполью с целью проведения мелких, ремонтных работ;
9. Четкое соблюдение технологии строительства и грамотные расчеты;
10. Обязательное наличие проекта и его соблюдение при возведении дома.

Заключение

Процесс монтажа верхних и нижних перекрытий каркасного дома отличается своими нюансами и спецификой, о которых следует узнать заранее. Перед началом работ необходимо составить подробный план, выполнить расчеты и определиться с материалами.

Благодаря сравнительно небольшому весу пиломатериалов монтаж может осуществляться своими руками, без привлечения специальной техники.

Очень важно, выполнять все работы с соблюдением установленных технологий и требований стандартов. В этом случае деревянные конструкции здания не доставят хлопот на протяжении многих лет

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Какие есть разновидности?

Существует три разновидности деревянных перекрытий. Цокольное и чердачное могут испытывать температурный перепад, если эти помещения не отапливаются. В этом случае потребуется усиленный слой теплозащиты толщиной не менее 150 мм. Межэтажное перекрытие находится практически в равных температурных режимах с обеих сторон, если, конечно же, застройщик правильно установил систему отопления.

Для этой конструкции теплозащитный слой может быть установлен 100 мм, но потребуется проверка по звукопоглощению от ударного, воздушного и системного звука. Если этой толщины покрытия будет недостаточно, дополнительно устанавливается звукопоглощающая мембрана или увеличивается слой акустического утеплителя. Выбор защиты выполняют на стадии проектирования, при экономическом сравнении наиболее приемлемых вариантов.

Первого этажа частного дома

Его считают одним из наиболее важных в конструкции дома, поскольку он функционирует в особенно напряженных условиях, на границе воздействия агрессивной подпочвенной влаги на конструкции дома и должен создать надежный барьер для предохранения внутренних комнат от проникновения влаги и холода.

Цокольное перекрытие также несет на себе значимые нагрузки, поскольку выполняет функцию пола. В связи с чем к его конструкции и монтажу предъявляются особенные требования.

Второго

Перегородка, которую устанавливают между первым и 2-м этажом называется межэтажной, она имеет две рабочие поверхности — пол для вышестоящего этажа и потолок для нижестоящего. На нее воздействуют достаточно высокие напряжения, поэтому в этом месте устанавливаются усиленные несущие балки с пролетом не более 6 м и прогибом не выше 1/300 от длины.

Межосевое балочное расстояние принимается от 0.6 до 1.0 м, в зависимости от результатов расчета, как правило, чем меньший пролет балки, тем больший допускается шаг. Балки фиксируют перпендикулярно к наиболее протяженной стене строения.

Образующие слои межэтажного перекрытия: балки, утеплитель и звукозащита в качестве межбалочного заполнителя, 2 слоя пароизоляции сверху и снизу утеплителя, вентзазор, черновой и чистовой пол, а также отделка потолка.

Мансарды

Перекрытие на мансарду еще называют чердачным. Если помещение будет использоваться круглогодично, то перекрытие выполняется по образцу межэтажного, а если только в теплое время года или только для обслуживания кровли, то есть для неотапливаемых чердачных помещений, перекрытие будет отличаться от межэтажного. Им не требуется чистовой пол, а сама конструкция может иметь меньший слой утеплителя и звукозащиты.

Особенности строительства перекрытий в кирпичном доме ↑

Если свод монтируют к каменным стенам, необходимо концы балок обернуть рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию. Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы присутствовал зазор для вентиляции. Это позволит избежать образование конденсата и дольше сохранить древесину от разрушения.

Порядок работ при монтаже своими руками:

1. В процессе строительства дома, не забывая, как нужно устанавливать балки перекрытия, в стенах на необходимой высоте устраивают ниши, имеющие глубину от 15 см до 20 см. Особенно удобно создавать ниши при постройке стен из двойного силикатного кирпича.

2. Перед монтажом выполняют обрезку концов брусов под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.

1. Концы слег обрабатывают гидроизоляцией, не трогая торцы для обеспечения выхода влаги из дерева. При необходимости проводят обработку балок антисептиком и средством, повышающим огнестойкость.
2. Выполняют укладку брусьев или досок в ниши с таким расчетом, чтобы между их торцами и стеной сохранялся зазор около 5 см для вентиляции.

3. Каждую третью или четвертую балку фиксируют анкерным болтом к стене.

1. Имеющийся зазор между стеной и брусом заполняют уплотнителем.
2. Далее перпендикулярно к слегам нашивают бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных щитов либо облегченных бетонных панелей.
3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
4. В устройстве деревянного перекрытия между этажами на деревянные щиты помещают необходимый изоляционный слой. В случае с чердаком могут взять такой сыпучий утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпают глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяют слой песка либо шлака.
5. Поверх утеплителя крепят лаги с шагом 50-70 см.
6. К лагам прибивают струганные доски.
7. В качестве альтернативы лагам и струганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
8. Выполняют окончательную отделку напольного покрытия и потолка.

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. В возведении строения, имеющего деревянные стены, существуют также определенные нюансы.

Установка брусов из древесины своими руками выполняется по своеобразным маякам – первоначально монтируются крайние слеги, ориентируясь на которые затем крепят промежуточные. При закреплении крайних балок учитывают, что они должны располагаться не ближе 5 см к ближайшей стене. Используя этот промежуток, размещают слой утеплителя.

Ниши для опоры можно не готовить заранее – в построенных стенах, используя электрическую или бензопилу, вырезают необходимые углубления.

Поэтапный монтаж пола в деревянном доме:

1. Перед монтажом выполняют обрезку концов слег под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.
2. Обработав концы брусков битумом и обернув рубероидом, укладывают их в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжают укладывать промежуточные с проверкой горизонтальности расположения уровнем.
3. В процессе укладки каждый третий или четвертый брус крепится к стене с использованием анкерных болтов либо другого крепежа, например, скоб.
4. Затем перпендикулярно к слегам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, готовя обрешетку для монтажа деревянных щитов.
5. Сверху нашивают черновые полы, для которых используют не струганные доски либо деревянные щиты.
6. Выполняя монтаж перекрытий, снизу прибивают листовой материал или легкие доски.
7. На черновом полу закрепляют изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудуется перекрытие дома 1 этажа, необходимо укладывать теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвального помещения. А когда настилается пол на 2-ом этаже, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
8. Сверху утеплителя нашивают лаги, к которым затем крепят струганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту ОСП.
9. Завершающим верхним слоем может стать линолеум, керамическая плитка, ламинат или паркет.

Расчёт нагрузки перекрытий

Суммарная нагрузка складывается из веса самой конструкции – константа, и нагрузки используемых в слоях изоляции и отделки материалов – переменная. Оптимальное значение – не более 250 кг на 1 м.кв. Полная нагрузка – это константа + переменная величина.

От того насколько верно произведены все необходимые вычисления, зависит сколько времени прослужит дом своим хозяевам. Проще выполнять расчеты с помощью специальных строительных калькуляторов.

Внимание! При самостоятельном вычислении предельно допустимых нагрузок необходимо просуммировать вес стяжки, утеплителя, перегородок и мебели, которая будет находиться в помещении. Все необходимые для расчета цифры можно взять в соответствующих справочниках

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта)

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Виды перекрытий

По видам перекрытия подразделяют:

• На межэтажном пространстве;
• На конструктиве пола;
• В чердачных помещениях;

Каждый тип имеет свое назначение и особенности конструкции.

Межэтажные перекрытия

В любом из домов, промежуточные перекрытия – пол и, одновременно – потолок. Об этом говорит их расположение – между первым и вторым этажами. Нагрузка двойная, значит такой же должна быть и прочность.

Строительные стандарты и нормативы стабильности требуют, чтобы межэтажные конструкции выдерживали нагрузку в 130 кг/м кв сверх предельной. При соблюдении этих нормативов, происходит гашение вибраций. При этом, шумоизоляция межэтажных конструкций должна быть полной.

Соблюдение этого требования необходимо, чтобы без опасений использовать сыпучие материалы, которые эффективно поглощают любые механические колебания, в качестве наполнителя. Необходимо усилить лаги для крепления внутренних стен.

Перекрытия для пола

Крайне важно, чтобы они обладали высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами и выдерживали серьезные нагрузки. Неправильный монтаж перекрытий может быть причиной повышенной влажности в деревянном здании

Поэтому при выполнении работ нужно позаботиться о правильной вентиляции подвала и цокольного этажа.

Перекрытия чердачных помещений

При планировании жилого помещения с отоплением на чердаке, применение пароизоляционного слоя – обязательное условие. Пароизоляция закладывается между черновой и чистовой обшивкой.

Если чердак нежилой и отопление его не предусматривается, достаточно будет теплоизоляции усиленной прослойки. Отличным вариантом утеплителя для чердачных перегородок станет строительная вата на минеральной основе, которая является и шумоизолятором, так как поглощает ударные и воздушные шумы.