Откуда начинать укладку ламината в комнате правильно

Откуда начинать укладку

Независимо от типа замка, удобнее работать, если укладывать шипом в центр комнаты. Поэтому чаще всего рекомендуют начинать укладку ламината с правого дальнего угла от входа. Первая планка укладывается пазом к стене, шипом в комнату и все остальные точно также. Но так правильно и удобно делать, если вы решили стелить ламинат «вдоль света», то есть от окна, которое расположено на противоположной стороне от входа.

Тот самый ламинат с фаской. Не сказать, что при расположении вдоль света она не видна

При поперечном способе начинают от дальней от входа стены. При укладке под углом — от дальнего угла справа или слева. Тут как хотите. Но и это не правило. Можно и от входа начать, если так удобнее.

Есть некоторые ограничения если надо уложить ламинат единым полотном на две смежные комнаты или сделать выход в коридор без стыка. Тогда начинают укладку ориентируясь на середину дверного проема. Ламинат в проеме лучше смотрится, если уложен симметрично. Так что «стартовую» полосу располагают по центру прохода. Можно ее отбить при помощи малярного шнура и ориентироваться на эту линию.

Откуда начинают класть ламинат, если он кладется сплошным полотном без стыков? От середины прохода

Если опыта в укладке ламината нет, лучше вдоль этой линии прибить планки, которые будут в качестве направляющих для первого ряда. Уложить покрытие в одну сторону — вправо, как это делают обычно. Потом убрать направляющие и класть влево. В эту сторону получится укладка «наоборот» — вставлять надо будет шип в паз. Но приловчиться можно. Хоть и занимает этот способ чуть больше времени.

Облицовка ламинатом сложных участков пола

Отопительные приборы, коммуникации присутствуют в каждом помещении независимо от функционала. Поэтому приходится укладывать ламинат возле труб, под радиаторами. Дверные проемы, архитектурные конструкции в помещении значительно осложняют задачу. Чтобы облицевать пол возле трубы, начинаем производить действия:

Рисунок 4. Электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб, подойдет для создания в ламелях выпилов сложной формы.

• на ламинат наносят отметку центра отверстия (учитывается замковое соединение, зазор возле стены);
• высверливается отверстие (диаметр должен превышать трубопровод на 3-5 мм);
• панель разрезается по оси отверстия;
• производится укладка кусков с двух сторон трубы, соединение фиксируется клеем.

Для увеличения эстетической ценности щель между ламинатом, трубой маскируется установкой специальных розеток, имеющихся в продаже. Укладка на входе обычно завершает комплекс облицовочных работ. При отсутствии нижней планки дверной коробки панели заходят до середины проема или до облицовки смежной комнаты. Компенсационный шов является обязательным, позже он закрывается специальной планкой, крепящейся к основанию, а не к панелям.

Укладку ламината на подиумах производят аналогично плоскостям пола, подступенок закрывается одной панелью при ее достаточной ширине или изготавливается наборным (для высоких подиумов). В этом случае используются двусторонние пластиковые уголки, с помощью которых боковая облицовка фиксируется на поверхности. При отсутствии дверных блоков в момент облицовки необходимо оставить зазор от места предполагаемой установки. Монтировать коробку входной группы на ламинат запрещается, так как это нарушит подвижность ковра. Тяжелая мебель существенно влияет на ресурс покрытия, поскольку тоже нарушает подвижность ламелей.

Статья по теме: Как легко и просто можно сделать цветы из тюли для штор своими руками

Производители выпускают декоративные квадраты, размер стороны которых совпадает с шириной ламелей. Это позволяет собирать мозаики, использовать вставки в любой последовательности. Лицевая поверхность изделий может имитировать фактуру камня, что позволяет выкладывать ламинат в виде имитации кафельной плитки, керамогранита. Для создания в ламелях выпилов сложной формы оптимально подходит электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб (рис. 4).

Крайний ряд

Когда в процессе монтажа мы достигли конечной стены, остается положить последний ряд. Обычно крайний ряд состоит
не из цельной ширины панелей — все их придется пилить по-вдоль.

Кроме продольного распила, укладка ничем особым не отличается. Единственный момент — не очень удобно стыковать из-за
наличия стены. Для приложения механического усилия от стены на крайнюю панель хорошо подходит монтировка или большая
стамеска, ими пользуются как рычагом.

Порой последний ряд выходит шириной всего 1-2 см. — от целых панелей приходится отпиливать узенькую полоску, такое
встречается достаточно часто. Ничего негативного в этом нет.

Крайнюю полосу удобнее сначала собрать по всей длине и только потом аккуратно завести ее в замки предыдущего ряда

Собранный последний ряд возможно потребуется подстучать — делается это без молотка, путем вставки монтажки или стамески
в зазор от стены. Обычно этого достаточно. Если же все-таки необходимо большее усилие — использую струбцину из набора и
молоток.

Подбивать замки у последней полосы необходимо при любой ее ширине. Когда же полоса слишком узкая, ее нужно дополнительно подбить сверху вниз
(вторая часть фото). Только тогда замки сойдутся в правильное положение.

На этой ноте пора заканчивать. Сегодня не обсуждались диагональная укладка и монтаж без порогов — по сути особых отличий там
нет, лишь нюансы. Из-за получившейся слишком большой публикации, мы рассмотрим эти вопросы в следующих статьях.

Оцените публикацию:

• Currently 3.65

Оценка: 3.7 (69 голосов)

Особенности укладки ламината по диагонали

На вопрос: «как класть ламинат по диагонали?» можно ответить, что в данной технологии ничего сложного нет.

Процесс укладки мало отличается от стандартного метода, а это значит, что выравнивание основного пола и обустройство подложки никто не отменял.

Единственное, на что рекомендуется обратить внимание перед укладкой — это на выбор расположения плашек по диагонали – относительно света. Стелить ламинат по диагонали необходимо таким образом, чтобы лучи света, исходящие из окон, рассеивались вдоль длины планок

Стелить ламинат по диагонали необходимо таким образом, чтобы лучи света, исходящие из окон, рассеивались вдоль длины планок.

Такое положение позволит визуально скрыть стыковые швы и придать напольному покрытию вид единого полотна.

Кроме того, укладка ламината по диагонали должна осуществляться при определенной температуре. Оптимальным вариантом температурного режима считается 20-260С.

При этом влажность должна быть в пределах от 45% до 75%.

Исключить возможность деформации отдельных плашек ламината можно, если материал оставить на сутки в помещении, где будет проводиться настил.

Стелить ламинатные доски своими руками, лучше с помощью подбивки – прямоугольного бруска древесины, который позволит идеально входить панелям друг в друга.

Обустраивая ламинат с середины комнаты, можно снизить расход материала, а это значит, что выше названные недостатки сократятся на один пункт.

Если положить первый ряд планок по центру, то получится два рабочих поля, в результате чего неподходящие плашки для одной стороны могут использоваться для укладки на второй стороне.

Работа будет более эффективной, если собирать ряды поочередно, то с одной, то с дугой стороны центральной линии.

При этом необходимо контролировать разбежку швов и зазоры между ламинатом и стеной.

Видео:

Здесь уместно использовать простые приспособления в виде клиньев – для расположения в появившихся просветах и поддержания планок в нужном геометрическом положении.

И если вдоль стен будут расположены плинтуса, то зазоры возле дверей будет скрыть намного сложнее.

Именно из-за этих некрасивых щелей ламинат укладывают без порогов. Более подробно ознакомиться с процессом обработки швов позволит видео сюжет.

Устройство основания

Для устройства ламинатного покрытия требуется специальная подготовка основания, на которое ламели будут укладываться. Оно обязано соответствовать следующим параметрам:

• перепад высоты стяжки в пределах 1 000 мм по длине допустим в пределах 2 мм;
• перепад высоты уклона в крайних точках основания допустим в пределах 4 мм.

В качестве основы для такого пола подойдут поверхности из бетона и дерева. Также возможен монтаж ламината на кафель и линолеум.

Бетонное основание

В новостройках и старых панельных домах основанием для напольного покрытия является плита перекрытия, выровненная цементной стяжкой. Качество такого основания после многолетней эксплуатации часто не соответствует требованиям, предъявляемым к основе для ламината. Здесь одновременно может быть несколько проблем:

• стяжка разрушилась;
• плиты перекрытия просели, в результате чего в них появились трещины, а стыковочный шов разошелся.

Поэтому бетонное основание проверяется на целостность. При необходимости, старая стяжка убирается, плиты ремонтируются:

• срубаются наплывы;
• заделываются сколы и трещины.

Детально этот процесс расписан в работе: «Подготовка основания к стяжке пола».

При обнаружении существенных перепадов по высоте, проблему устраняют цементно-песчаной стяжкой. О всех нюансах этого процесса можно почитать в материале: «Подготовка пола к укладке ламината», где автор на собственном опыте познал все подводные камни такой работы.

До укладки подложки под ламинат, бетонное основание застилается пароизоляцией. Для этого используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 150 микрон. Края пленки заводят на стены на высоту 150 мм. Отдельные полотна укладывают внахлест с перекрытием на 250 мм, места стыков фиксируются скотчем.

Деревянное основание

Подготовка дощатых полов начинается с исследования состояния древесины. Если деревянные элементы заражены грибком или обнаруживается плесень, их удаляют, заменяя новыми. Расшатавшиеся доски укрепляют саморезами. Незначительные перепады по высоте выравнивают с помощью циклевки или сглаживают паркетно-шлифовальной машиной.

Чтобы избежать утомительной работы со старым основанием, поверх него можно просто сделать выравнивающий настил из фанеры.

Линолеумное и плиточное основание

Если напольное покрытие из кафельной плитки или линолеума не имеет изъянов и отвечает требованиям для устройства ламинатных полов, его используют без предварительной подготовки. Достаточно уложить на поверхность плитки подложку (линолеум сам выполняет функцию демпферного слоя) и можно приступать к настилу ламината.

Полную информацию по устройству основания под ламинат можно посмотреть в цикле статей на нашем сайте: «Подготовка пола к заливке стяжки», «Как проверить уровень пола в квартире самому?», «Как выставить маяки для стяжки пола?» и «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом».

Пол из ламината смотрится эффектно в любом интерьере.

Преимущества и недостатки метода

Один из главных плюсов, которые хотелось бы выделить – это интересный и оригинальный вид помещения, хорошее дизайнерское решение, визуально придающее объем пространству при сохранении обычных длины и ширины. Аккуратно смотрятся покрытия, выложенные таким образом, в узких комнатах, которые сильно вытянуты в длину. Если помещение имеет форму шестиугольника, имеет ниши или закругления, то при прямом способе укладки большинство огрехов будет заметно сразу.

Диагональный метод укладки ламината позволяет придать необычный вид помещению

Список достоинств:

• сокрытие недостатков стен – при большом количестве углов или отсутствии параллельных стен какие-либо несовершенства будут заметны гораздо слабее;
• расширение пространства визуально в маленьких комнатах (особенно в том случае, если мебели в помещении не очень много);
• покрытие выглядит гораздо более естественно;
• если окна расположены несимметрично, то свет попадает в помещение более эффектно;

• для комнат стандартной формы диагональная укладка придаст дополнительного внешнего эффекта, если выбрать несколько вариантов покрытия, подходящих друг другу по цвету;

• также гораздо менее заметен эффект перехода пола между двумя смежными помещениями;
• особенной эффектности можно добиться при умелом сочетании прямого и диагонального методов.

Недостатки, к сожалению, также присутствуют:

• в первую очередь, количество неизрасходованного материала и обрезков гораздо выше, чем при стандартном способе – перерасход составляет приблизительно ¼ часть от общего количества материалов;

• процесс составления плана довольно трудоемок и требует гораздо больше времени на подсчет и составление чертежей;

• может вызывать сложности, особенно при укладке в комнате, где стены абсолютно не симметричны;
• нужно тщательно следить за влажностью помещения, где проводятся работы – не все типы ламинатного покрытия выдерживают серьезные перепады влажности.

В целом, при грамотном подходе у данного метода гораздо больше достоинств, чем недостатков.

ламинат

Общее описание проблематики

Прихожая – место, где пол подвергается максимальным нагрузкам. Здесь может быть:

• интенсивное абразивное действие, вызванное частицами почвы;
• выраженное присутствие повышенной влажности. Ламинат в прихожей может намокать как от стекающей с обуви воды, таянии упавшего снега, так и под воздействием влаги в воздухе во время высыхания одежды;
• механическая нагрузка, вызванная присутствием сразу нескольких человек на ограниченной площади.

В коридоре ламинат должен отвечать определенным характеристикам износостойкости, толщины и прочности. Экономить на закупке материала не стоит. Рационально один раз потратить больше денег, чтобы не задумываться и не сталкиваться с неприятностями долгие годы.

Ламинат в коридор рекомендуется укладывать по методике проклеивания стыков. Современные материалы с защищенной воском замковой зоной обладают достаточной водостойкостью. Поэтому допускается применение в данной зоне ламината с любой схемой соединения ламелей, но – в соответствии с требованиями сопротивления влаге.

Общие рекомендации

Нельзя укладывать ламинат всплошную для всей квартиры, где ламинированное покрытие ожидается в нескольких комнатах, кухне, прихожей. Гораздо лучше, если для каждого помещения будет свое оптимальное направление укладки.

Если ламинат укладывают на паркет, нужно устранить все причины, создающие скрип при ходьбе.

Если нет уверенности в том, что покрыть помещение получится самостоятельно, то лучше не рисковать, обратиться к помощи специалистов. Заплатив один раз за качественную работу, не нужно платить в 2 раза больше, когда ламинированное покрытие придется переделывать.

Материал не любит воду, поэтому нельзя для склейки панелей использовать клей на водной основе.

Нельзя допускать попадание песка, мелких камешков на пол, так как они действуют как наждачка.

После укладки панелей рекомендуется протереть пол тряпкой из микрофибры.

После укладки ламината необходимо протереть пол

Ламинированные полы – лучшее решение, когда хочется облагородить помещение. Чтобы пол прослужил долго, необходимо не только правильно ухаживать за ним, но и качественно уложить.

Нужно учесть такие нюансы, как температура, влажность. Снизить расходы можно, если в процессе укладки не пренебрегать сортировкой обрезов, по максимуму задействовать их в покрытие.

Меньшая длина панелей – отличный вариант для укладки по диагонали.

Подготовка поверхности перед укладкой

Укладывать ламинат можно на бетонный пол, цементную стяжку, деревянный пол, керамическую плитку и любой другой ровный, прочный, сухой пол. Очень важным требованием к основанию является его гладкая и ровная поверхность, отклонения от горизонтали не должны превышать 2 мм на погонный метр. Для этой цели используют обычный строительный уровень и промеряют всю комнату в разных направлениях. Если обнаружены отклонения, превышающие это значение, их необходимо устранить. При использовании в качестве основания под ламинат цементной стяжки или бетонного пола для их выравнивания можно выполнить дополнительное их покрытие тонким слоем так называемого наливного пола.

Отклонение поверхности от горизонтали при правильной заливке будет не более 1-2 мм на два погонных метра длины. Если по разным причинам это трудно выполнить, можно попытаться сошлифовать выпуклости.

На видео: технология укладки подложки и ламината.

Пошаговая инструкция для новичков

Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм, задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.

Во время укладки контрольную функцию размера зазора выполняют клинья, которые устанавливаются непосредственно перед монтажом, а по его окончании – удаляются. И сразу после этого, все зазоры закрываются плинтусами, для крепления которых используются специальные кляймеры.

Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.

Укладка ламината своими руками

Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:

сначала, до того как выровнять пол под ламинат, следует провести полную ревизию основания;
после – проводится тщательная уборка сухим методом, но с использованием пылесоса;
для защиты поверхности основания, рекомендуется выполнить его грунтовку, особенно важно обработать деревянные полы антисептиками и антипиренами;
следующий шаг – укладка полиэтиленовой пленки, выполняющей функции гидро- и пароизоляционного слоя;
после этого проводится укладка подложки с обязательных заходом на стены на 2–5 см, которой можно сразу накрыть всю поверхность пола в помещении или частично. Второй вариант более рационален и рекомендуется к использованию, особенно в том случае, если работы ведуться самостоятельно, так как можно будет избежать ее повреждения и загрязнения;
для фиксации полос подложки между собой можно использовать обычный скотч.. Процесс укладки на видео:

Процесс укладки на видео:

После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:

1. укладку ламината, как правило, начинают с установки первой ламели с ближайшего к окну угла помещения;
2. сразу же выставляются клинья, задача которых контролировать величину зазора между стеной и покрытием;
3. далее первый ряд закрывается цельными панелями ламината до крайней, которую следует обрезать до нужного размера, а остаток от нее использовать для следующего ряда.

Второй ряд укладывается по такому же принципу:

• сразу за первой, отрезанной частью ламели, укладываются целые элементы до крайней, которую также следует подрезать;
• остаток от нее использовать для следующего ряда в качестве первого элемента и т. д. до конца помещения.

Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным, так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:

• каждую ламель необходимо отмерять индивидуально и вырезать с учетом необходимого зазора до стены в 10–15 см;
• индивидуальный подход в этом случае – необходимость, так как часто не видимые глазу расхождения, сразу станут видны, если не учесть этот факт заранее;
• после завершения укладки ламината, можно приступать к подрезке, выступающей более чем на 2 см на стену, подложки, которая будет служить амортизационным элементом для пола;
• далее можно приступать к установке плинтусов, особенностью монтажа которых является то, что они не имеют крепления к самому полу, а лишь к стене при помощи кляймеров.

Что нужно помимо ламината?

Первое, что важно помнить – укладывать ламинат можно лишь на идеально ровно и сухое основание. Под ровным имеется в виду перепад не больше 0.2 см на каждые 2 метра, а пороги не должны быть резкими

Лишь в этом случае замковые соединения не станут расходиться. По этой причине, перед тем как укладывать ламинат, проверьте, насколько ровные у вас полы. Если требуется, выровняйте поверхность, доведя ее до удовлетворительного состояния. Кроме того, под ламинат требуется укладывать подложку.

Предлагаем вам рассмотреть таблицу, где ++ это отлично, + хорошо, а — плохо.

Разновидность материала	Свойства
Устойчивость к нагрузке с течением времени	Обеспечение звукового комфорта внутри помещения	Сглаживание напольных неровностей	Устойчивость к плесени и гниению	Простота установки	Воздействие на человеческий организм
Пенополистирол	—	—	—	++	—	—
Сшитый пенополиэтилен (Пенолон)	++	++	++	++	++	++
Несшитый пенополиэтилен	—	—	—	++	+	++
Пробка	++	+	++	—	+	+

Можно ли производить укладку без подложки? Да, если основание практически идеальное. Но учтите, что жить в подобных условиях крайне неудобно, потому что каждый шаг будет отдавать эхом, даже если идти в тапках. Соседи снизу не будут рады этому. Можно ли укладывать подложку в пару слоев? Лучше не стоит. Обычно это делают для утепления, но теплее от этого не станет, а замки нагружают больше обычного, потому что из-за большего слоя пол станет мягче и пол просядет. Какие-то замки могут это выдерживать, а какие-то нет, но рисковать точно не стоит. В идеале следует соблюсти рекомендации от изготовителя. Под подложку (то есть прямиком на пол из бетона) еще советуют укладывать полиэтиленовую пленку, это будет гидроизоляция. Она нужна по рекомендации производителей, а еще рекомендации на основании опыта

Такая пленка станет прекрасной защитой на случай протечки, и еще она не дает ламинату впитывать с основания всю влагу, что крайне важно для обитателей первого этажа или частного загородного дома

Укладка ламината по диагонали (видео)

Качественный результат можно получить, лишь соблюдая все правила укладки. Несмотря на то, что укладка по диагонали – процесс более сложный и кропотливый, чем стандартная укладка, готовый результат превзойдет все ожидания. Благодаря такому способу монтажа ламината можно преобразить комнату, сделать ее оригинальной и красивой.

Монтаж одного из самых популярных видов напольных покрытий – ламината, стал доступен многим потребителям благодаря совершенствованию системы замковых соединений. Если первый ламинат перед монтажом надо было промазывать клеем, покрытие с Lock-замками требовало умелого обращения с киянкой для состыковки панелей, то замки Click, 5g, Megalock сделали процесс работы достаточно простым.

Однако даже с современными замковыми соединениями монтаж ламината требует аккуратности, внимательности, терпения и точного расчета, без которого вы допустите большой перерасход материала. Обычно ламинат укладывают перпендикулярно источнику света (окну) с тем, чтобы лучи света шли вдоль длинной стороны панелей. Такой способ укладки делает швы между панелями малозаметными.

Поперек комнаты (параллельно источника света – окна) ламинат укладывают в маленьких комнатах, чтобы помещение зрительно расширить. Поперек укладывают покрытие также в узких коридорах и маленьких прихожих.

Кроме способов прямой укладки, используется также «елочка» и диагональная укладка ламината. О диагональном способе мы сегодня и поговорим.

Укладка ламината своими руками – инструкция для новичка

Мы провели все подготовительные работы. Ламинат пролежал 2 дня в комнате. Пол выровнен и очищен от мусора. Определились со способом раскладки, а сосед любезно одолжил электролобзик. Но это еще не все. Есть несколько «технических» моментов.

Класть ламинат нужно с отступом от стены 8-10мм. Для этого используем заранее нарезанные колышки. При укладке первой доски их засовывают и с узкой и с широкой стороны. Если вы уложите ламинат вплотную к стене – он может вздуться (встать дыбом). Так как обладает свойством расширяться (сужаться) при перепадах температур. После завершения работ по укладке эти клинья снимают; Перед укладкой ламината нас интересует ширина комнаты (замеряем рулеткой). Это нужно, чтобы узнать размеры (по ширине) доски в последнем ряду (минимум 5-10см). Делим ширину помещения на ширину ламели + отступ от стены с 2 сторон по 1см; Застилаем пароизоляционную пленку по всей комнате. Можно немного внахлёст на стену. Затем склеиваем скотчем стыки; Наверх на клеенку укладываем подложку для ламината

Здесь важно застелить ее без нахлестов на стыках (их нужно скрепить скотчем). Как вы ее положите вдоль или поперек не важно. Главное, чтобы стыки подложки не совпадали со стыками самого ламинированного покрытия

Главное, чтобы стыки подложки не совпадали со стыками самого ламинированного покрытия.

Если все готово начинаем укладывать ламинат. И здесь главный вопрос — откуда начинать стелить. Мастера обычно начинают ряд с дальнего левого угла комнаты.

Первый ряд – он сложный самый! Первую дощечку укладываем на пол в левом углу. Далее берем два колышка и подпираем ее с 2 сторон от стены. Вторую ламель торцом (узкой частью) подносим к первой и соединяем их под углом 30-40 градусов. Края должны точно совпадать – поэтому подгоняем идеально. Затем, когда замки вставлены друг в друга, не спеша опускаем вторую дощечку. Если между ними виден зазор, можно присоединить их повторно.

Таким же способом приставляем торцами следующие куски ламината. При этом помним про зазор 10мм. Каждую новую доску отделяем колышками от стены. В конце ряда целый кусок ламината может не лечь. Замеряем сколько нужно отпилить с учетом отступа от стены. Если получится доска 30-40 см, с нее можно начать новый ряд.

Мы должны обеспечить при укладке что-то похожее на кирпичную кладку

Это важно для устойчивости пола. А если второй ряд начинается с целой доски ее нужно разрезать пополам. Второй ряд – ламината

Его нужно выложить отдельно сразу за первым. Снова торцами соединяем ламели друг с другом. Так идем до стены и, при необходимости, отпиливаем часть доски. Когда второй ряд собран – соединяем его широкие части (целый ряд) с первым под углом. Если комната достаточно широкая, может понадобиться второй человек. Состыковать две большие линии ламината не просто. Чтобы не было зазоров, молотком через подбивку (аккуратно), плотно соединить два ряда

Второй ряд – ламината. Его нужно выложить отдельно сразу за первым. Снова торцами соединяем ламели друг с другом. Так идем до стены и, при необходимости, отпиливаем часть доски. Когда второй ряд собран – соединяем его широкие части (целый ряд) с первым под углом. Если комната достаточно широкая, может понадобиться второй человек. Состыковать две большие линии ламината не просто. Чтобы не было зазоров, молотком через подбивку (аккуратно), плотно соединить два ряда.

И так собирается в комнате весь пол. Если у вас есть трубы их можно красиво обойти. Для этого делаем необходимые замеры и сверлим отверстия в ламинате.

Но вас еще ждет последний ряд, он сложнее первого. Здесь нам придется распиливать ламели и вдоль и поперек. А чтобы их надежно вставить используем струбицу. Надеюсь, вы вначале правильно сделали замеры, и последняя доска получилась 5-10 см. Это с учетом зазора от стены.

Теперь снимаем колышки и можно начинать установку плинтусов. Ну, вот и все. Наши муки (кому-то в кайф) закончились – ламинат уложен и радует глаз. Открываем шампанское и отмечаем. Только не разлейте на пол, останутся пятна. А вообще любую влагу лучше сразу же вытереть тряпкой. Ламинированные полы не любят воды.

Схемы раскладки ламината

Наиболее распространенными являются продольная, поперечная и диагональная раскладка.

Каких-то принципиальных отличий между ними нет, разве что эстетические.

Более широко используется продольная раскладка с направлением укладки, перпендикулярным окнам. Поскольку в этом случае панели располагаются параллельно световым лучам из окна, то стыки между ними практически не видны. Да и перерасход материала в этом случае минимальный.

Поперечная раскладка по перерасходу материала практически не отличается от продольной. Выбирать ее следует в том случае, если вы из каких-то соображений наоборот хотите выделить швы между панелями.

Считается, что диагональная раскладка больше подходит для маленьких комнат, поскольку в этом случае зрительно позволяет несколько увеличить пространство.

Но диагональную укладку выполнять немного сложнее за счет того, что приходится подгонять под определенным углом каждую конечную доску ламината. Да и обрезков получается немного больше, чем при других способах укладки. Правда внешний вид в этом случае получается более оригинальным.

При любой схеме раскладки необходимо укладывать ламинатные доски со смещением в соседних рядах. Величина смещения может быть произвольной или на определенную длину.

Виды ламината

Ламинат существует нескольких видов, которые определяются его предназначением.

От того, какого вида вы приобретете ламинат, будут зависеть его показатели износостойкости, влагостойкости, толщины и ударопрочности, а значит в итоге долговечности.

Конечно, можно приобрести ламинат с самыми высокими показателями, но нужно ли вам это для домашних условий? Ведь от этого будет зависеть цена материала. Значит нужно выбирать оптимальный вариант.

Вообще, если говорить точно, то ламинат различается по классам. А классы в свою очередь разделяются на группы.

Первая группа – это 21, 22 и 23 классы.

Вторая группа — это 31, 32 и 33 классы.

Классы первой группы предназначены для бытового использования.

Классы второй группы применяются в коммерческих помещениях и местах общественного пользования.

Характеристики ламината разных классов приведены в таблице ниже.

Класс ламината	Уровень износоустойчивости	Тип помещения	Толщина, мм
21	Легкий	Спальня	4
22	Средний	Холл, гостиная	5
23	Высокий	Кухня, прихожая, детская	5
31	Легкий	Подсобные помещения	6
32	Средний	Офисные помещения	6-10
33	Высокий	Кафе, магазины, спортзал	12

Есть еще и 34-й класс, но это для особо жестких условий эксплуатации.

Если в ваши планы входит покрытие пола в своей квартире, то вас должен интересовать ламинат первых трех классов. В других случаях это было бы некоторым переплачиванием за ламинат с повышенными эксплуатационными характеристиками. Но практика последних лет показывает, что надежнее все-таки использовать ламинат 30-х классов. Например, для спальни 31-й класс, а для остальных случаев 33-й. Объясняется это тем, что 20-е классы ламината известных европейских производителей действительно подходят для бытовых целей. Но не всегда есть возможность приобрести их продукцию. А вот у менее известных производителей гораздо надежнее брать продукцию 30-х классов.

То есть получается, что многое зависит от ваших возможностей, вашей покупательской способности и серьезности подхода к обустройству квартиры.

Кроме указанных выше критериев, ламинат разделяется в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Я не уверен, что эта информация вам нужна, но кратко опишу.

В зависимости от используемого материала ламинат разделяется на следующие группы:

• стандартный
• пробковый
• виниловый
• кварц-виниловый
• ламинат с 3D-эффектом

В нашем случае вас, очевидно, будет интересовать стандартный тип ламината, который изготавливается на основе плит ДВП (древесно-волокнистых) или МДФ со специальным покрытием для придания материалу влагостойкости и ударопрочности.

Описывать свойства остальных видов ламината, наверное, нет смысла, так как это тема отдельной статьи.

Выводы и пожелания

Если у вас хватило времени и терпения дочитать статью до конца и обязательно посмотреть видео, то думаю, что самостоятельная укладка ламината будет вам вполне по плечу.

В заключение дам вам еще несколько советов:

• Покупайте ламинат с запасом около 10% от расчетного количества, так как часть материала все равно уйдет в отходы.
• При укладке ламината лучше брать доски поочередно из нескольких пачек, так как ламинат в разных пачках может немного отличаться по цвету и будет не очень красиво, если половины комнаты будет разного оттенка. А если они будут вперемешку, то этого эффекта не будет заметно.
• Не пытайтесь каким-либо образом крепить ламинат к полу. Он должен иметь возможность свободно перемещаться, расширяясь и сужаясь при изменении температуры и влажности в помещении. Прижимается он только плинтусом, закрепленным к стене, а не к полу.
• Обходить различные препятствия в виде труб, наличников дверных коробок и прочего нужно тоже с небольшим зазором на расширение.
• Стыковать ламинат между комнатами нужно в центре дверной коробки. Тогда закрытая дверь будет прикрывать металлический порожек на месте стыка, и его не будет видно.

Ну, вот собственно и все по поводу выбора и укладки ламината. Надеюсь, что теперь вы знаете как укладывать ламинат правильно, не допуская при этом характерных ошибок.

Искренне желаю, чтобы у вас все получилось, если вы решили делать это самостоятельно!