Как положить плитку в ванне: укладка плитки пошагово и особенности выполнения работ

Монтаж нового кафельного покрытия

Технология укладки кафеля на кафель имеет некоторые отличия. Начальный ряд располагают с таким расчетом, чтобы не совпали швы старого и нового покрытий. Для нанесения клея подойдет шпатель с высотой гребенки 1.5 см.

Клеящую массу равномерно распределяют шпателем по всей поверхности кафельной плитки. Затем, ее с силой прижимают к основанию пола. Между соседними плитками оставляют небольшой зазор – 2-3 мм.

После укладки всего кафеля, разделители плиток убирают и приступают к обработке межплиточных швов. Для завершающего процесса потребуется, подходящая по цвету, затирка и резиновый шпатель. После высыхания затирки поверхность пола нужно протереть влажной губкой или хорошо отжатой мягкой тряпкой.

Спустя 48 часов после монтажа кафельного пола можно начинать его интенсивно эксплуатировать. Это напольное покрытие окажется долговечным, несмотря на то, что в процессе его создания было пропущено несколько этапов ремонтных работ

Важно, чтобы укладка кафеля на старую плитку была произведена в соответствии со всеми, приведенными в этой статье, правилами

Подготовка старого напольного покрытия к укладке плитки

Пришедшие в негодность элементы пола полностью удаляют. Образовавшиеся отверстия заливают песчано-цементной смесью. Ремонт продолжают после полного затвердения раствора.

Этой рекомендации обязаны следовать все, желающие знать, можно ли класть плитку на плитку на пол в ванной и использующие для этого ее тротуарную разновидность. Этот вид плитки по своей высоте значительно превосходит аналогичные материалы, предназначенные для облицовки полов ванных комнат. Его применение способно значительно поднять уровень пола, что позволит пролитой воде беспрепятственно вытекать в жилое помещение.

Глазурованная поверхность керамической плитки способна существенно уменьшить адгезионные свойства клея. Для усиления сцепления основания пола с клеевым веществом, на нем делают насечки, сверлят отверстия или полностью счищают глазуровку, вплоть до керамики. В зависимости от выбранного способа воздействия на поверхность кафельной плитки, потребуются такие инструменты:

• молоток и стамеска;
• электродрель;
• болгарка с алмазным диском.

Второй фактор, негативно влияющий на адгезионные параметры клеевых веществ – это пыль. Для ее полного удаления пол в ванной подметают и пылесосят. Потребуется и влажная уборка помещения, без применения моющих средств.

С поверхности пола удаляют невидимую жировую пленку, иначе она станет препятствием для клея. Процедура обезжиривания состоит в тщательной обработке каждой плитки бензином или ацетоном. Такой же эффект дает трехкратное мытье кафеля с каустической содой. С особой тщательностью промывают промежутки между плитками, в которых всегда в большом количестве скапливается пыль и жир.

Плюсы и минусы

Использование старого кафеля как основы для новой плитки имеет как достоинства, так и недостатки.

К преимуществам можно отнести такие факторы:

1. Экономия времени у трудозатрат.
2. Отсутствие необходимости накладывания новой стяжки, высыхание которой может длиться, в зависимости от слоя, до недели.
3. Экономия денежных средств. Для того чтобы выровнять стены после демонтажа, понадобится закупка материалов для стяжки, а это дополнительные расходы.
4. Если старая плитка укладывалась на гипсокартонные листы или фанеру, примененные для выравнивания, их придется заменить.
5. Не нужно демонтировать санитарно-техническое оборудование, что облегчает процесс и уменьшает риски повреждения устройств.

Недостатки:

1. При наличии своевременно не обнаруженных пустот под старой облицовкой новая со временем может пойти трещинами.
2. Если ранее при укладке были использованы некачественный клей или штукатурка с песком (так делали в советские времена), то под дополнительными нагрузками, создаваемыми новой облицовкой, они могут начать крошиться. Результатом этого станет появление дефектов на новой плитке.
3. Одним из недостатков технологии считается повышение уровня пола. Как итог, в ванной он будет выше, чем в прихожей, что в случае аварии (поломки крана) может привести к риску затопления всей квартиры.

Ревизия основания

Класть плитку на плитку, если не шатается, крошится или выпадает ни в коем случае нельзя. Если наклеить новое покрытие на ненадежное основание, оно будет неровным, неаккуратным и прослужит недолго.

Старую потрескавшуюся плитку надо снять

Чтобы понять, можно ли использовать старый кафель, чтобы уложить новый, нужно правильно выполнить ревизию его состояния:

Если собрались клеить кафель на старое керамическое покрытие, для начала внимательно осмотрите поверхность стен или пола

Обращайте внимание на все трещины, выпавшие плитки и другие видимые дефекты.
Прощупайте руками поверхность стен и пола, найдите и отметьте шатающиеся элементы отделки.
Обратите внимание на состояние швов между плиткой, они не должны выпадать или крошится.
С помощью молотка простучите старую отделку ванной. Если при простукивании слышится звонкий звук, вероятнее всего, кафель отслоился от снования, а значит клеить на него новую декоративную плитку нельзя.
С помощью строительного уровня нужно проверить расположение в пространстве пола или стен

При наличии сильных неровностей или уклона в одну сторону, выровнять поверхность с помощью одного только плиточного клея будет проблематично.

Нанесенный плиточный клей

Можно приклеить кафель на старое покрытие, если устранения дефектов требуется в нескольких местах. В противном случае, укрепление основания отнимет больше времени и средств, чем демонтаж старой плитки и создание гидроизоляционного слоя с ноля.

Подготавливаем поверхность

Первое, что надо сделать — удалить помеченный кафель. Для этого ни в коем случае нельзя использовать перфоратор! Придется работать молотком и зубилом. Аккуратно отделите плитку (если нужно, то с основанием). После выровняйте поверхность пола или стены с помощью готовых смесей для штукатурки или сделав раствор из песка и цемента. На финише у вас должна получиться ровная поверхность без вмятин и выпуклостей, вровень со старой плиткой. Когда латочки полностью высохнут, вытрите старую плитку мягкой тканью, убрав остатки пыли и грязи.

Посмотрите видео чтобы узнать как подготовить поверхность:

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты укладки кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

• Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
• Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
  Несколько вариантов раскладок в трудных местах
• Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
• По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Резка

В отличие от кафеля, керамогранитная плитка обжигается в печи дважды, при более высокой температуре. Внутри материала имеется закаленная прослойка, что затрудняет его раскрой обычными методами.

Например, после надреза линии обычным роликовым плиткорезом, часто самопроизвольно откалываются углы. Кроме того, размер напольной облицовки достигает больших величин, она может банально не поместиться в плиткорез. Поэтому используются следующие способы раскроя:

УШМ – имеется в арсенале большинства домашних мастеров;

сухой электрический плиткорез – переносной станок;

«мокрый» сетевой плиткорез – стоит дорого, применяется только профессионалами.

По аналогии со стенами на полу могут встречаться наружные углы. Чаще всего, они возникают в узлах примыкания к балконной ступеньке. Здесь обычно применяется рез кромок двух облицовочных элементов под углом 45°.

Для «болгарки» потребуется специальное приспособление. Станки сухого, «мокрого» типа обычно имеют возможность резки под углом.

Подробно про резку керамогранита здесь.

Можно ли оставлять старое покрытие?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В целом, очень многие мастера высказываются против такого способа сэкономить, однако не меньшее количество людей практикуют именно этот метод обновления напольного покрытия – они, не удаляя старой плитки, кладут на нее новую

Но здесь важно трезво оценить возможности укладки

Решение принимается на основе состояния старого напольного покрытия

Так, например, если старая поверхность находится в отличном состоянии, ровная и аккуратная, то укладывать на нее новую плитку вполне можно при условии соблюдения простых правил выполнения таких работ. Однако если полы в ужасном состоянии, часть старой плитки отсутствует или имеет сколы, а под покрытием четко ощущаются пустоты, то выйти «сухим из воды» не получится. В таких случаях укладывать плитку поверх старой ни в коем случае нельзя.

Часто старую плитку не стоит оставлять

Если же пустот нет, то старая плитка вполне может выступать отличным прочным и ровным основанием для укладки нового слоя. Также благодаря такому «черновому» полу можно не возиться с выполнением гидроизоляционных и прочих работ – наверняка при укладке предыдущего слоя все эти работы были выполнены. Кстати, в определенных случаях (например, если под кафелем проходят некоторые коммуникации, а определить место их залегания невозможно) удаление старого покрытия становится и вовсе практически невозможной задачей.

Снятие плитки, посаженной на клей

Нельзя класть новую плитку на старую, если последняя очень плохо держится на поверхности – цемент со временем из-за постоянной эксплуатации пола мог просто раскрошиться. И не рекомендуется пользоваться этим способом в случае, если нет желания уменьшать высоту потолков – иногда поднятие уровня пола даже на пару сантиметров может помешать нормальному закрыванию дверей и т. д.

Процесс укладки напольной плитки

В целом, можно сказать, что укладка плитки на поверхность старой вполне может иметь место быть. Но только в случае, если есть возможность положить новое покрытие без риска его повреждения.

Таблица. Абсолютные противопоказания к проведению таких работ.

Фактор	Причина
Шатающаяся плитка	Новый кафель не будет держаться на поверхности старого.
Пустоты под плиткой	Свежий слой быстро разрушится и придет в негодность, так как плитка под ним может провалиться и сломаться под воздействием веса передвигающегося по ней человека.
Предыдущая плитка уложена с использованием плохого клея	Если известно, что ранее уложенная плитка смонтирована при помощи плохого клея, то не стоит на нее класть еще один слой. Вполне может быть, что в скором времени старая плитка начнет отставать, что повлечет за собой нарушение и внешнего слоя нового кафеля.
Неровный пол	Если старое плиточное покрытие заведомо неровное, то укладка новой плитки не может быть осуществлена поверх старой. Основание должно быть идеально ровным.
Старая плитка покрыта трещинами	В таких трещинах скапливается грязь, да и сама старая плитка уже не может быть надежным и плотным основанием для новой.

Удаление поврежденной плитки

При наличии противопоказаний, приведенных в таблице выше, демонтаж старого покрытия является обязательной мерой. Иначе новое основание долго не прослужит.

Как положить: пошаговое руководство

После проведения подготовительных работ можно приступать к непосредственной кладке:

• строго параллельно горизонтальной поверхности следует прибить к стене ровную планку на высоте одной плитки от пола. Это может быть металлический профиль или простой деревянный брусок. Данная планка будет играть роль опоры для стартового ряда;
• широким шпателем нанести на стену плиточный клей;
• равномерным слоем клей также следует распределить на плитке, тщательно промазывая при этом края;
• специальным зубчатым шпателем удалить излишки;
• прикрепить отделочный материал и слегка придавить его к стене;
• проверить результат уровнем, при необходимости выровнять;
• устранить излишки клеящего состава влажной губкой;
• установить специальные крестики между соседними плитками.

Подготовка стены под кафель

• на время ремонтных работ снять плинтуса, наличники и порожки;
• при наличии старого отделочного покрытия удалить его;
• выровнять стену цементным раствором. Для этого производят оштукатуривание с армированием строительной сеткой;
• для лучшей адгезии выполнить на стене насечки топориком;
• очистить от загрязнений и пыли обрабатываемую поверхность;
• для лучшего сцепления нанести грунтовку глубокого проникновения.

Как правильно положить кафель: откуда начинать?

Укладывать отделку следует в соответствии с предварительно выполненной разметкой, начиная цельными изразцами от центра или самого видимого угла поверхности в стороны. Завершают облицовку в местах, где требуется выполнить обрезку материала.

На какой клей лучше всего клеить кафельную большую плитку

Рассматриваемая отделка крепится с помощью специализированного плиточного клея или цементно-песчаного раствора. Для ванной комнаты и кухни применяют влагостойкий клей.

Как укладывать кафель с узором

Начинать облицовку стоит из центральной точки поверхности, чтобы обеспечить симметрию подгоняемого рисунка. Для удобства и верной очередности кладки задние части плиточек обозначают цифрами.

Как приклеить плитку на пол

Технология облицовки пола включает следующие действия:

• очистить пол от загрязнений;
• проверить уровнем ровность поверхности. При необходимости выровнять, сделав стяжку;
• нанести шпателем на небольшую площадь пола клеящий состав;
• приложить изразец и слегка надавить;
• в необходимых местах керамику подрезают до нужных формы и размера.

Если имеется запас облицовочного материала, то используют его, или покупают такую же керамику, если нет — отвалившуюся отделку очищают от раствора. Чтобы делать это эффективно, щадящим керамику способом, используют болгарку с диском-сухорезом. Кафельную плитку на полчаса замачивают в воде для размягчения клея и уменьшения количества пыли. Затем керамику укладывают лицевой стороной на ровную деревянную поверхность, прижимают струбциной через резиновую накладку и под острым углом к поверхности срезают или стачивают старый раствор. Края плитки наждачной бумагой очищают от затирки.

Настилку керамики производят снизу вверх, выдерживая заданный зазор между плитками вставкой фиксирующих крестиков. На тыльную поверхность изделия наносится слой плиточного клея толщиной чуть больше, чем под граничными плитками. Лист прикладывается к поверхности по месту установки и прижимается до уровня старой облицовки. Выдавленные из-под кафельной плитки излишки клея сразу же удаляются. Чтобы правильно приклеить последнюю плитку, слой клея на её тыльную поверхность кладут более точно, так как выдавливать его излишки через узкие стыки с соседними изделиями затруднительно.

Плитка может отваливаться от стены или пола вместе с клеем и от клея

Через 1-2 часа, когда клей схватится, межплиточные швы очищают от раствора для выполнения затирки, которую можно делать уже на следующий день.

Чтобы отремонтированный участок стены или пола не выделялся на общем фоне, можно на старой облицовке частично удалить из швов старую затирку и затереть стыки свежим затирочным раствором, используемым для ремонта.

Простучать, обслушать, просмотреть

Первым делом, решая, можно ли класть плитку на плитку, необходимо проинспектировать каждый сантиметрик будущей основы. Для этого сначала проведите визуальный контроль: обсмотрите, хорошо ли сохранилось прежнее покрытие. Если появились трещины, присутствуют сколы или другие дефекты, это уже аргумент в пользу снятия старого покрытия. Хотя здесь учитывается количество дефектных плиток. В независимости от того, стоите ли вы перед дилеммой: можно ли класть плитку на плитку на пол или нельзя, или же планируете сделать это на стенах, если ущербность плиток – явление массовое, тогда готовьтесь к демонтажу старого слоя. Если же нет – можно все-таки обойтись «малой кровью» и повынимать сломанные либо подозрительные кусочки, замазав образовавшиеся дыры раствором или клеем для плитки.

Но и это еще не все. Следует, вооружившись молоточком, простучать каждую кафелину, четко вслушиваясь в издаваемый ею звук. Если ваше ухо уловило дребезжащий, слишком звонкий звук, значит, под этим местом есть проблемы «внутреннего» характера. Именно там имеются дефекты укладывания плитки. Вместо цемента там воздух, поэтому такая плитка совершенно ненадежна в качестве исходного покрытия. Если таких участков довольно много, то вопрос о том, можно ли класть плитку на плитку, отпадет сам самой.

Особенности монтажа плитки

При укладке плитки на старое основание надо учитывать некоторые отличия монтажа для разных облицовываемых поверхностей. Процесс проведения работ будет различаться.

На стене

Т. к. стена представляет собой вертикальную поверхность, надо учитывать воздействие силы притяжения, из-за чего требуется обеспечить качественное сцепление между слоями. Поэтому при монтаже на старое покрытие нужно позаботиться о зачистке межплиточных швов и обязательно обработать всю заделываемую поверхность адгезирующим составом. Лучше всего подойдет для этих целей «Бетоноконтакт», расход которого должен составлять 300 г на 1 м². Время высыхания — от 5 часов.

На ванной

Часто саму ванну тоже облицовывают плиткой. Для этого создается специальный каркас, который сегодня делают из ГКЛ, а раньше могли применять и фанеру. Т. к. сама ванна постоянно то нагревается, то охлаждается, каркас со временен деформируется. Повышенная влажность помещения также способствует этому процессу.

По этой причине делать новую облицовку на старую нельзя. Каркас надо полностью демонтировать и соорудить новый.

На полу

Что касается пола, то в тех случаях, когда старый кафель имеет глянцевую поверхность, ее лучше постараться снять с помощью шлифовальной машинки. После этого очистить, загрунтовать и для большей надежности тоже покрыть «Бетоноконтактом».

Как правильно уложить плитку по диагонали

Почему вообще стоит использовать укладку плитки по диагонали, зачем осложнять себе процесс ремонта, ведь это сложнее, намного больше обрезков, соответственно, и расходов материала, который стоит денег? Потому что у диагональной укладки плитки есть неоспоримые преимущества:

Такое напольное покрытие выглядит очень оригинально, красиво, эффектно, сразу привлекает внимание; Визуально расширяет комнату, «раздвигает» стены»; Отлично скрывает все нервности пола и противоположных стен, которые точно будут видны в случае классической укладки

Для начала вам нужно подготовить основание под плитку: выровнять пол, возможно, с использованием самовыравнивающейся смеси, а потом, когда она застынет — прогрунтовать. Кафель выбирайте качественный, ведь напольное покрытие будет подвергаться серьёзным нагрузкам. Клеящий состав выбираем в зависимости от вида плитки. Сегодня часто используются эпоксидные и полиуретановые составы, эластичные и удобные в работе.

Важно! Не забудьте, что диагональная укладка — это именно тот случай, когда плитку нужно брать с запасом! У вас будет много обрезков, поэтому к нужному количеству прибавьте минимум 10%. Из инструментов вам потребуются: зубчатые шпатели для клеящего состава, один обычный небольшой для затирки (потребуется потом), ёмкость, если нужно замешивать клей (часто он продаётся в уже готовом к использованию виде), плиткорез, киянка, уровень, верёвка, маркер и линейка, распорки и крестики, которые укладываются между плитками. Из инструментов вам потребуются: зубчатые шпатели для клеящего состава, один обычный небольшой для затирки (потребуется потом), ёмкость, если нужно замешивать клей (часто он продаётся в уже готовом к использованию виде), плиткорез, киянка, уровень, верёвка, маркер и линейка, распорки и крестики, которые укладываются между плитками

Из инструментов вам потребуются: зубчатые шпатели для клеящего состава, один обычный небольшой для затирки (потребуется потом), ёмкость, если нужно замешивать клей (часто он продаётся в уже готовом к использованию виде), плиткорез, киянка, уровень, верёвка, маркер и линейка, распорки и крестики, которые укладываются между плитками.

Важно! Чаще всего по диагонали укладывают квадратные плитки. Их проще разрезать нужным образом, чем прямоугольные.   Перед началом укладки нужно провести разметку

Традиционно все ряды плитки располагаются под углом в 45 градусов по отношению к одной из стен. Есть два варианта начала раскладки:

  Перед началом укладки нужно провести разметку. Традиционно все ряды плитки располагаются под углом в 45 градусов по отношению к одной из стен. Есть два варианта начала раскладки:

1. С угла. Проводим диагональную линию из угла в угол комнаты, используя мел или маркер, а также верёвку или лазерный уровень. И начинаем укладку с первой угловой плитки, разрезанной по диагонали. Это самый важный момент, затем укладка идёт именно от этой первой плитки, которая должна идеально лечь по отношению к стенам. Угол выбирайте тот, который наиболее заметен со стороны двери;
2. С центра комнаты. Его определяют путём проведения двух линий с углов, место пересечения обозначают мелом или маркером. Это место комнаты может оказаться самым заметным, если не заставлено мебелью, поэтому укладку начинаем отсюда, используя целые плитки, повёрнутые под нужным углом. Получится, что ваша плитка будет расходиться в разные стороны и необходимость в обрезке появится только, когда вы дойдёте до стен.

Важно! Укладку по диагонали можно проводить в любых комнатах. Но чаще всего такой способ применяется в небольших помещениях — на лоджиях и балконах, в ванных и санузлах, а также коридорах и прихожих. Как мы уже писали выше, диагональная укладка визуально расширит эти тесные помещения

Как мы уже писали выше, диагональная укладка визуально расширит эти тесные помещения.

Если у вас прямоугольная плитка, вы вполне можете пользоваться ими. Если плитка квадратная, то при разрезе у вас получатся треугольники, которые следует укладывать гипотенузой вниз.

В целом, сам процесс укладки не отличается от обычного: клеящий состав наносится зубчатым шпателем, плитка ложится на место и придавливается лёгкими ударами киянки. Не забывайте проверять ровность покрытия уровнем и вставлять крестики между плитками.

После окончания работ вам предстоит затирка межплиточных швов и уборка. Но с этим вы точно справитесь без проблем! опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Процесс работы

Работу можно разделить на несколько этапов.

В первую очередь необходимо своими руками очистить рабочую поверхность от всех неровностей и отходящих частей старого слоя. Старую плитку нужно прогрунтовать.

Подробная инструкция по укладке плитки на ПОЛ >>

Укладка плитки на СТЕНЫ — пошаговая инструкция >>

Далее нужно увеличить показатель адгезии. Для этого можно воспользоваться специальной грунтовкой. Мастера рекомендуют использовать грунтовку – Бетонконтакт. Он идеально подходит для поверхностей, которые плохо впитывают влагу. Работать с ним нужно в резиновых перчатках. Дождаться высыхания и приступать к дальнейшим работам.

После окончательно подготовки поверхности, нужно использовать специальный плиточный клей, который предназначен для укладки ещё одного слоя плитки на старый.

Подробная статья по правильному подбору плиточного клея

Когда раствор нанесён равномерным слоем, требуется сделать борозды зубчатым шпателем. На этом этапе происходит всё то же самое, что и при классической кладке плитки.

Более надёжный вариант

Если плитку не получилось снять, требуется обеспечить лучшее сцепление для второго слоя. Таким образом можно увеличить его долговечность. Чтобы это сделать, можно воспользоваться двумя способами.

Первый заключается в том, чтобы полностью снять глазурированый слой со старой плитки. Он глянцевый и не пропускает влагу. Из-за этого связывающие вещества не способны надёжно закрепиться на поверхности. Делается это обычно болгаркой или шлифовальной насадкой для дрели.

Не стоит забывать про удаление фуги со старых швов. Для этого можно воспользоваться гвоздём и молотком. Вместе с ней буду отлетать слабые участки. Если же швы были залиты силиконом, для его удаления потребуется острый нож.

Второй способ подходит для того случая, если по каким-либо причинам снять глазурированый слой не получилось. Чтобы увеличить показатель надёжности, можно сделать насечки на старой плитки.

Для этого можно использовать шуруповерт с перьевой насадкой или болгарку. При таких работах нельзя забывать про использование защитный очков и респиратора, чтобы уберечь дыхательные пути и глаза от попадания мелких частиц.

После того, как верхний слой плитки снят, можно приступать к грунтовке и дальнейшей кладки нового слоя плитки.

Чтобы дополнительно укрепить новый уровень, его требуется укладывать в противоположную сторону от предыдущего. Перед тем, как класть половую плитку вторым слоем, необходимо тщательно проверить предыдущий.

Сделать это можно с помощью молотка. Лёгкими простукиваниями достаточно пройти по всей поверхности. Если что-то шатается, проваливается, отдаёт пустым звуком – необходимо убирать. В противном случае, при дальнейшей эксплуатации с этих мест пойдёт разрушение.

Как правильно класть новую плитку на старую?

В первую очередь нужно проверить на прочность старое покрытие. Делается это очень просто. Берем мастерок и простукиваем каждую плитку. Если есть пустота (глухой звук) или вы обнаружили, что какая-то из плиток плохо закреплена, то ее следует удалить.

Обычно плитка имеет гладкую глянцевую поверхность, к которой раствор или клей пристает очень плохо. Для придания шероховатости поверхности будем использовать специальную грунтовку «Бетоноконтакт».

Перед тем как покрывать поверхность грунтовкой «Бетоноконтактом», нужно как следует отмыть ее от жировых скоплений, загрязнения, влаги и пыли.

Наносить вещество можно при помощи кисти или валика. Перед этим как следует перемешайте смесь. И периодически выполняйте это во время проведения работы. Работайте аккуратно, чтобы грунтовка не попала в глаза. Если это все-таки произошло, хорошо промойте их чистой водой. Перед началом нанесения грунтовки обязательно наденьте резиновые перчатки. Расходуется материал приблизительно 300 грамм на один квадратный метр – это средний показатель.

«Бетоноконтакт» представляет собой специальную смесь на акриловой основе. В составе грунта – песок, цемент, наполнители. Продается товар в готовом виде, то есть вам не придется ничего замешивать самостоятельно. В продаже встречается в ведерках и бочках. Но бывают и подделки, поэтому следует внимательно выбирать.

Вещество характеризуется отличной сцепляющей способностью. Используется для обработки поверхностей с малой гигроскопичностью, в том числе имеется в виду керамика. После обработки плитка становится шершавой, на ощупь напоминает крупнозернистую наждачную бумагу.

После покрытия старой керамической облицовки грунтовкой оставьте ее на какое-то время. Нужно, чтобы поверхность подсохла. Потребуется примерно три часа, чтобы все высохло окончательно. С этого момента поверхность полностью готова к тому, чтобы на нее укладывали новую плитку. Не нужно предварительно выполнять оштукатуривание – только если вдруг придется ровнять поверхность.

Просто наносите клеевой состав и крепите плитку.

И нельзя не упомянуть про не менее важный нюанс. Когда будете грунтовать плитку, закройте полиэтиленовым материалом все, что не должно быть покрыто «Бетоноконтактом». Это касается кранов, труб и иных элементов. А то придется потом искать информацию, как удалить грунтовку, случайно попавшую не туда.

Можно ли укладывать кафельную плитку на старую плитку?

Оказывается, что можно. Как правило все начинается с отделки пола. Для начала следует внимательно осмотреть старое покрытие на наличие вздутий, пустот и трещин – их не должно быть. Также покрытие должно быть полностью очищено от жира и грязи.

Подготовка пола к укладке плитки

Подготовка пола начинается с нанесении на него грунта. Это необходимо для того, чтобы сделать поверхность пола равномерно впитывающей и придать ей адгезию. С этим прекрасно справляются специальные грунты для плохо впитывающих оснований.

На заметку: При облицовке по технологии «плитка на плитку» необходимо применять только особо-прочные клеи, которые наносятся на поверхность тонким слоем.

Затем на поверхность пола наносим самонивелирующую выравнивающую смесь на цементной основе. После полного ее высыхания (это не больше двух суток) можно переходить к гидроизоляции пола.

Плиточный клей нанесен поверх старой плитки

Зачем полу гидроизоляция?

Зачем же нужна гидроизоляция если черновое плиточное покрытие и цементная стяжка и так не пропускают воду? Теоретически это так, но все-таки есть риск, что влага все же проникнет между плиткой и будет медленно, но уверенно точить плиту перекрытия. И чтобы не допустить этого, а в дальнейшем и конфликта с нижними жильцами (как раз я про подобное писал в прошлой статье), будет лучше применить гидроизоляцию покрытия пола, тем более стоит она недорого – порядка 500-600 рублей за пятикилограммовую банку. А исходя из объема расходов на ремонт это сущие копейки.

Помимо этого, для качественной гидроизоляции вам понадобится прорезиненная лента – она прокладывается по всему периметру помещения, загнув ее вдоль и накладывая одной половиной на стены.

Все готово для укладки плитки

Ну, вот основание готово к укладке плитки, которые проводятся по обычной технологии. После укладки, когда швы заделаны, а клей полностью высох, останется обработать герметиком места стыков пола со стенами, чтобы предотвратить проникновения туда влаги. Применять затирку для этих целей не рекомендуется – она не даст того эффекта водонепроницаемости.

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

• Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
• Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
• Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Статья по теме: Как выбрать вторую входную дверь в квартиру

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Полимерное покрытие и дизайн интерьера

Для того чтобы оригинально оформить дизайн, сегодня используют специальные 3д полы в ванной. Так как работы связаны с наложением трех слоев материала, их выполнение, как правило, заказывают у профессиональных специалистов. Дизайнерские группы создают 3D наливной пол в ванной в несколько этапов:

• первым делом специалисты выясняют у заказчика все его пожелания, предлагая несколько готовых вариантов оформления интерьера;
• после этого мастер выезжает на объект, выполняет замер помещения;
• далее составляется смета на проведение работ с учетом стоимости будущих операций и расходных материалов;
• после того как заказчик утверждает смету, специалисты приступают к оформлению ванной комнаты, в том числе и к подготовке пола для заливки полимерного покрытия.

Рисунок декоративного 3D пола должен четко соответствовать оформлению ванной, к примеру, отличные варианты полов — аквариум с рыбами или имитация морского дна.