Канализация в бане: слив, септик, дренаж

Установка шамбо и системы канализации 21 века

Перед тем, как сделать канализацию в бане, нужно определить нагрузку на нее. Если вы хотите купаться часто, приводить туда друзей, гостей или вовсе сдавать в аренду, нужно позаботиться, чтобы система канализации была безотказной и служила долгие годы. Рассмотрим подробнее, как сделать такую конструкцию своими руками, что для этого нужно.

>Шаг 1:Изготовление приямка.

Он должен быть сделан на совесть и точно так, как описано ниже, иначе неприятный воздух, сырость будет постоянно подниматься к доскам бани. Для начала создаем лейкообразную бетонную стяжку, точно так, как в первом случае. Делаем выводную трубу на высоте 6 сантиметров от дна приямка – это наш будущий забор воды. Она должна быть диаметром 15-20 сантиметров, чем больше, тем лучше. Сооружаем металлическую заслонку, которая будет закрывать выход, делаем ее точно так же, как описано в разделе выше

Собственно, приямок ничем особенно не отличается, только вот труба должна быть немного больше (обратите внимание на выход на 6 см), уклон можно сделать до 6-7 градусов, и глубину приямка уменьшить

>Шаг 2:Масштабные земельные работы.

Вот на этом этапе придется нанимать экскаватор или изрядно попотеть. Вам нужно 2 резервуара по 3-4 куба каждый, то есть примерно 2 ямы, расположенные в 70-100 сантиметрах одна от другой, в каждой из них будет по 3 бетонных кольца. Сверху на яме будет бетонная плита и люк, который должен быть заподлицо с землей на участке. То есть, нужно 2 ямы глубиной примерно 360 сантиметров и диаметром в 150 сантиметров (делаем с запасом).

>Шаг 3:Установка «инфраструктуры» резервуаров.

Забросить по 3 бетонных кольца, соединить их асбестовым мостом (металл нельзя – большая коррозия) на уровне 80 см от пола и 80 см от верха, сделать вентиляционную шахту из второй емкости диаметром 15 сантиметров, установить на нее грибок. Далее нужно подвести канализационную трубу к первой емкости, пробить бетон, ввести ее, залить раствором на выходе, чтобы не было люфта.

Для того чтобы система канализации никогда не давала о себе знать, а также чтобы существенно снизить трудозатраты на устранение возможных неисправностей, необходимо знать несколько основных заповедей сантехника:

1. Обязательно должно быть 2 канализационные проводы, которые идут от бани в первый резервуар. Первая постоянно заглушенная, вторая рабочая. Это делается для того, чтобы в момент, когда первая забивается (а это все равно когда-то произойдет), вы спокойно открыли вторую, начали ей пользоваться. В это время первая труба высохнет, весь налет отпадет от стенок и высыплется в яму. Это произойдет через пару месяцев или год, но вам спешить некуда – у вас работает вторая. Если установить только одну, то придется вызывать сантехника, морочить голову, тратить время, портить себе отдых.
2. Нужно обязательно выдерживать угол уклона не менее 10% от фундамента до входа в первый отстойник. Лучше сделать еще больше, перепад до 5 сантиметров на 1 метр канализации.
3. Никогда не делайте второй резервуар возле мест, где неприятный воздух может мешать отдыху. Лучше удалите его в сторону огорода или вовсе выносите за участок. Даже после биологической очистки воздух будет неприятным, отдавать сточной водой.

Если придерживаться этой инструкции, то ваша баня будет не только хорошо работать, но и всегда приятно пахнуть.

Выбираем отдельный септик для бани

Индивидуальный септик для бани при отсутствии центральной канализации – самое оптимальное решение. Когда баня удалена от дома, целесообразно делать отдельный септик. Если баня и дом находятся рядом, можно, конечно, очищать все стоки в одной установке. В такой ситуации при расчете объема очистного сооружения учитываются и воды, поступающие из бани. А это немалый объем. Рассмотрим вариант, когда нужен отдельный септик под баню.

Каким должен быть септик в бане?

Подбирать установку будем с учетом особенностей сточных вод. Что у нас выходит из бани? Как правило, серая мыльная вода с большой концентрацией ПАВ, триглицеридов, жирных кислот. Очень немного волос, кожных и роговых включение. Если в бане имеется туалет, то добавляются черные стоки. Будем рассматривать две бани, без туалета и с туалетом.

Устройство септика для бани без туалета

1. Однокамерная конструкция без дна.

Ее будет вполне достаточно для бани без отдельного туалета. Работает она по принципу фильтрующего колодца. Серые воды не нуждаются в дополнительной очистке.

2. Двухкамерный септик для бани.

Это цельная емкость с перегородкой внутри или две отдельные емкости, соединенные переливом.

Объем очистной конструкции для банного помещения рассчитывается по такому же принципу, как и объем установки для дома: берется трехсуточный запас стоков.

Примерная конструкция однокамерного септика для бани:

• слой щебня,
• подушка из мелкого гравия,
• вентиляционная труба,
• люк для обслуживания.

Двухкамерный септик включает, соответственно, два отсека:

• В первой камере оборудована щебеночно-гравийная подушка и труба перфорации.
• Предварительно очищенная серая вода, достигнув определенной отметки, переливается во вторую камеру. На ее дне – песчаная подушка (не менее пятидесяти сантиметров высотой).

Улучшить процесс очистки можно посредством оборудования дренажного колодца. Щебеночно-гравийная засыпка – прекрасный механический фильтр, удерживающий большую часть взвешенных включений. Даже пена задерживается на этой подушке.

Периодически засыпка нуждается в замене. Когда этот момент настанет, вы почувствуете. Из септика появится специфический запах. Придется полностью сменить щебень и гравий или проработать его дезинфицирующим составом.

Во второй камере оседают более тонкие взвеси. Отсюда вода отправляется на поле фильтрации или в дренажный колодец (зависит от грунта).

Септик для бани с туалетом

В данном случае мы имеем дело с черными стоками. Поэтому конструкции без дна недопустимы. Бани с туалетом рекомендуется оборудовать двухкамерными септиками. Может быть полностью герметичный однокамерный отстойник. Но это не совсем удобно.

Если септик будем делать самостоятельно, то обеспечиваем ему герметичность. Например, решено поставить очистную установку из железобетонных колец. Двухкамерную. Дно первого отсека обязательно бетонируем. Или кладем готовую плиту из бетона.

Для бани с туалетом хорошо подойдут готовые септики малой производительности. Их цена не очень высока. Многие модели имеют плавающую загрузку, которая прекрасно удерживает включения и пену. В результате стоки очищаются лучше, фильтрующая площадка служит дольше.

Нет нужды оборудовать бани дорогими станциями глубокой очистки. Причины:

• автономные решения должны работать постоянно, они хороши для дома, но не для бани,
• ЛОСы стоят много, нецелесообразно использовать их для банных помещений,
• станция глубокой очистки энергозависима.

Для бани выбирайте простейшие установки с механическим фильтром и отстойником. Совмещайте их с почвенной доочисткой – и будет вам счастье.

Выбираем отдельный септик для бани Если есть собственная баня, встает вопрос о сборе и очистке стоков. Оптимальный вариант – отдельная очистная установка. Какой выбрать септик для бани? Поговорим

Трубы для отвода

В системе допускается использование пластиковых, чугунных, бетонных, асбестоцементных, а также керамических труб. Не рекомендуется использовать изделия из стали ввиду их быстрого выхода из строя из-за воздействия коррозии.

Что касается диаметра, то он зависит от нагрузки на систему, как правило, устанавливаются трубы с внутренним диаметром 100-120мм. Закладка производится ниже уровня промерзания почвы, при этом делается наклон в сторону колодца или септика.

В местах поворотов трубы или разветвлений, следует устанавливать специальные колодцы смотрового типа, расскажем о них подробнее.

Устройство приямка

При слабом проходе жидкости сквозь грунт лучше устроить приямок. В приямке вода будет набираться до определенного уровня, а затем по трубе она будет отводиться за пределы участка.

Трубу необходимо устанавливать с уклоном в сторону вывода сточных вод. Что касается материала, то канализация для бани может иметь приямок из любого материала, который не будет пропускать воду. Конструкция водостока должна иметь водяной затвор:

• На уровне 9-12 см от дна оборудуется ввод водосливной трубы;
• С трех сторон к трубе устанавливается пластина, которая не закрепляется снизу;
• Между днищем и пластиной должно оставаться расстояние в 5-6 сантиметров, где будет образовываться водяной затвор. Это не позволит неприятным запахам подниматься в баню.

Дренажный колодец

Установка дренажного колодца для бани обычно выполняется по такому принципу:

• сначала необходимо выкопать яму достаточной глубины, причем стены и дно должны быть выровнены (подробнее: «Выгребная яма для бани, как сделать правильно»);
• на дно котлована укладывается глиняная подушка толщиной около 10 см;
• траншея, направленная от банной постройки к колодцу, должна быть выполнена в виде желоба с уклоном около трех градусов;
• глиняный слой засыпается щебенкой или смесью из гравия и песка;
• далее система засыпается земляным слоем, который необходимо хорошенько утрамбовать;
• последним этапом является утепление сточной трубы, которая предотвращает замерзание конструкции в зимний период.

Обустройство автономной канализации в частном доме своими руками: видео и рекомендации

В качестве материала для изготовления автономных канализаций используется полипропилен, характеризующийся небольшим весом, экологичностью, прочностью и высоким показателем теплопроводности. Очистка стоков осуществляется определенными видами бактерий, которые питаются органическими отходами. Доступ кислорода – обязательное условие для жизни этих микроорганизмов. Цена автономной канализации в частном доме значительно выше, чем стоимость обустройства обычного септика.

Составляющие элементы системы автономной канализации

Это обусловлено многочисленными преимуществами систем автономного типа:

• высоким уровнем очистки стоком;
• уникальной системой аэрационной чистки;
• отсутствие затрат на сервисное обслуживание;
• отсутствием необходимости в дополнительном приобретении микроорганизмов;
• компактными габаритами;
• отсутствием необходимости в вызове ассенизаторской машины;
• возможностью установки при высоком пролегании уровня грунтовых вод;
• отсутствием запахов;
• длительным сроком службы (до 50 см).

Во сколько обойдется строительство канализации в частном доме: цена под ключ

Возможности автономных канализаций Юнилос Астра 5 и Топас 5 считаются самыми оптимальными для дачных участков. Эти конструкции надежны, они способны обеспечить комфортное проживание и необходимые бытовые удобства для жильцов загородного дома. Данные производители предлагают и другие, не менее эффективные модели.

Средняя цена автономных канализаций Топас:

Наименование	Цена, руб.
Топас 4	77310
Топас-С 5	80730
Топас 5	89010
Топас-С 8	98730
Топас-С 9	103050
Топас 8	107750
Топас 15	165510
Топаэро 3	212300
Топаэро 6	341700
Топаэро 7	410300

Средняя цена автономных канализаций Юнилос:

Наименование	Цена, руб.
Астра 3	66300
Астра 4	69700
Астра 5	76670
Астра 8	94350
Астра 10	115950
Скарабей 3	190000
Скарабей 5	253000
Скарабей 8	308800
Скарабей 10	573000
Скарабей 30	771100

В таблицах указана стандартная стоимость системы. Окончательная цена монтажа автономной канализации под ключ формируется с учетом расценок на прокладку наружного трубопровода и прочих моментов, затрагивающих земляные и установочные работы в целом.

Средняя цена канализаций автономного типа Танк:

Наименование	Цена, руб.
Биотанк 3	40000
Биотанк 4	48500
Биотанк 5	56000
Биотанк 6	62800
Биотанк 8	70150

Советы по монтажу автономной канализации на дачном участке

Как и в любой другой системе, монтаж трубопровода рекомендуется выполнять под наклоном от дома в сторону очистительного резервуара. Оптимальный угол составляет от 2 до 5° на каждый метр. Если не придерживаться этого требования, полноценное отведение стоков автономной канализацией для дачи станет невозможным.

Во время прокладки магистрали следует позаботиться о надежной фиксации ее элементов. Чтобы исключить риск деформации труб и смещения во время просадки почвы, нужно грунт на дне траншей тщательно утрамбовать. Если выполнить заливку дна бетоном, получится более надежное фиксированное основание. В процессе установки труб желательно придерживаться прямой траектории.

Обязательно следует проверять места стыков на предмет герметичности. Для стыковки обычно применяется жидкая глина. Допускается использование специализированных средств, рекомендуемых производителем труб. Если выполняется монтаж магистрали на основе элементов диаметром 50 мм, максимально допустимая протяженность прямых участков системы составляет 5 м. При использовании изделий диаметром 100 мм этот показатель составляет 8 м максимум.

Выбирая место для септика на участке, необходимо учесть, что до забора должно оставаться не менее пяти метров

Установка канализации в бане своими руками

Например, последовательность действий при установке дренажной канализации будет выглядеть так:

• первым делом необходимо проложить трубы к каждому помещению, из которого будет стекать использованная вода, причем вся система должна иметь постоянный уклон;
• смонтировав трубы, можно устанавливать напольное покрытие, которое тоже должно быть немного наклонено к сточному желобу;
• дальше устанавливается вентилируемый стояк и решетки;
• недалеко от бани, на рассчитанном месте, обустраивается дренажный колодец;
• траншея засыпается щебнем и землей, после чего вся засыпка должна утрамбовываться.

Особенности установки и эксплуатации

Монтаж септика из бочек осуществляется только после предварительной подготовки. В саду или на территории участка нужно выбрать подходящее место. До того как придет время зарыть емкость, придется рассчитать оптимальный объем системы. Правильно закопать септик можно только с учетом высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта. Все это даст понимание того, каким будет размер котлована.

Для проведения работ понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• бочки емкостью от 200 л с крышками;
• канализационные трубы из полимерных материалов диаметром 110 мм;
• отрезок венттрубы длиной 150 см и диаметром 11 см;
• тройники и фитинги;
• муфты и заглушки фланца;
• песок;
• щебень с размером фракций 20 и 40 мм;
• УШМ;
• герметик и резиновые уплотнители;
• рулетка, нивелир, шнур и колья для разметки;
• лопата;
• клей для монтажа ПВХ-элементов.

При подготовке котлована обязательно учитывается глубина залегания грунтовых вод. Если она не слишком велика, потребуется бетонирование основания под септик. В этом случае дополнительно потребуется подготовить стальные тросы и арматуру, цементно-песчаную смесь. При осыпании грунта стенки котлована дополнительно укрепляются сеткой и опалубкой, для увеличения теплоизоляции подойдет пенопласт или минеральная вата в листах.

В процессе собственноручного монтажа септика из бочек нужно первым делом заняться прокладкой канализационной системы. От места вывода трубы из дома к котловану прокапывается траншея шириной в 1 м с уклоном в 20 мм на каждый метр длины, достаточным для эффективного оттока жидкости.

Далее порядок работы будет состоять из нескольких шагов.

1. Подготовка котлована. Его размеры подбираются исходя из габаритов всех бочек с запасом в 20 см. На его дне делаются уступы в 10 см, чтобы каждая последующая емкость оказывалась расположена ниже предыдущей.
2. Формирование бетонной подушки. Раствор заливается поверх песчаной прослойки толщиной около 10 см. На это основание укладывается арматурная сетка. Затем заливается слой бетона толщиной 15-20 см. Нужно дождаться полного отвердения смеси.
3. Установка емкостей для септика. Они располагаются ступенчато, каждая на своей площадке. Рекомендуется выдерживать расстояние в 100-150 мм между емкостями. Их крепят тросами из стали к выпускам арматуры.
4. Прорезание технологических отверстий. Они должны соответствовать диаметру подключаемых труб. В отверстия вставляются уплотнители, герметизируются. Переливные отверстия прорезаются на противоположной стороне на 100-150 мм ниже входных. В них ставят угловые фитинги.
5. Подключение канализации. Сначала устанавливается тройник, затем к нему подводятся трубы. Помимо канализационной системы, нужно присоединить вентиляцию. Это делается после установки крышки на емкость.
6. Соединить резервуары септиков. Чаще всего делается 2 бочки, дополненные фильтрационным колодцем. К нему перелив подводят через отрезок гофротрубы. А также могут использоваться 3 автономные емкости, соединенные угловыми фитингами.
7. Подготовка системы фильтрации. Она нужна, если используется фильтрационный колодец. В гофротрубе прорезается отверстие, дно накопителя выстилается геотекстилем, засыпается слоем песка и гравия 30 см высотой.
8. Засыпка котлована. Она осуществляется с использованием смеси песка и бетона, тщательно уплотняется. В процессе емкости заполняются водой так, чтобы ее уровень располагался на 200 мм выше грунта. Это позволит избежать деформации и растрескивания септика под давлением твердеющего раствора. Верхняя часть над уровнем промерзания утепляется, засыпается почвой – на поверхности остаются вентиляционная труба и крышки для обслуживания сточной системы.

Правильно вкопать емкость, подключить ее к системе канализации вполне по силам каждому домашнему мастеру. Достаточно просто следовать правилам, избегать нарушения требований по эксплуатации инженерных коммуникаций, выдерживать оптимальный уклон труб.

О том, как сделать септик из бочки своими руками, смотрите в следующем видео.

Какой нужен септик для бани

В настоящее время многие владельцы частных домов предпочитают обустраивать на своей территории бани. Это и не странно, ведь бани издавна считаются залогом долголетия и чистоты. Обычный септик в данном случае не подойдет, так как не всегда удобно будет организовывать подъезд ассенизационной машины. Септик без откачки своими руками — это оптимальный вариант в данном случае. Стоит подробнее поговорить о том, как осуществляется его установка.

Принцип работы

Разумеется, для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходим кислород. Для развития бактерий в систему нужно будет периодически добавлять специальные вещества.

Очищенная вода будет поступать во вторую ёмкость, а затем переходить в почву через фильтр, состоящий из гравия и песка.

Рытьё котлована

Котлован для септика не стоит располагать рядом с баней и другими помещениями. Выбросы из него могут попасть в питьевую воду, что попросту недопустимо.

Это расстояние не должно быть менее пяти метров от ближайшего помещения. Стоит отметить, что котлован должен быть определённой глубины, которая позволит провести трубы под углом, чтобы стоки лучше сливались в септик.

Размеры септика так же можно подсчитать самостоятельно, зная количество человек, которое постоянно проживают в доме и пользуются баней. В принципе, для бани огромный септик не требуется, так как люди обычно не пользуются ей ежедневно. Однако для нормального размножения бактерий необходимо обеспечивать постоянный уровень жидкости в септике.

Не стоит располагать трубопровод слишком высоко, так как в этом случае может возникнуть перелив. Рыть яму лучше с применением специальной техники. Разумеется, экскаватор вызывать в данном случае достаточно накладно. Вполне можно обойтись небольшим трактором с ковшом. Если нет возможности обеспечить подъезд спецтехники, то котлован придётся рыть вручную с помощью лопаты.

Строительство опалубки и заливка бетоном

1. Опалубку можно делать как из новых, так и из старых досок. Так же подойдут различные деревянные щиты. Первую камеру можно сделать немного больше второй. При этом между собой они должны соединяться посредством трубы.
2. Опалубку необходимо укреплять, чтобы бетон не сломал её. Лучше собирать её непосредственно в котловане. Для увеличения жёсткости и надёжности конструкции в опалубку требуется установить арматуру.
3. Теперь можно приступать к заливке опалубки бетоном. От качества бетона и правильности его заливки зависит качество будущей конструкции. Заливку можно производить сразу, если в наличие имеется бетономешалка. В противном случае можно заливать слоями, постепенно поднимая опалубку вверх.

Только после того, как бетон полностью затвердеет, можно приступать к строительству перегородки между камерами. В целях экономии ее можно выложить из старого кирпича.

Установка перекрытия

Стоит отметить, что толщина перекрытия должна быть равна приблизительно 15 сантиметрам. Теперь можно с уверенностью утверждать, что септик для бани своими руками полностью готов к эксплуатации. Эта конструкция будет долгие годы служить верой и правдой.

Разумеется, её так же придется чистить, но делать это нужно будет гораздо реже, чем в случае с обыкновенным септиком с откачкой. Если быть точным, то соответствующие службы придется вызывать приблизительно раз в три года. Это достаточно большой промежуток времени.

Какой нужен септик для бани Принцип работы септика для бани. Как вырыть котлована, правильно установить опалубку, а также залить бетоном. Установка перекрытия септика и видео со всеми этапами возведения.

Устранение неприятных запахов в системе канализации

Неприятный устойчивый запах вызывает неправильно смонтированная канализация под баней. Если заранее не позаботиться о создании эффективной системы вентиляции и сооружении гидравлического затвора — удовольствие от приема водных процедур значительно снизится. Как же избежать появления сторонних запахов? Достаточно легко — необходимо оборудовать простую по своей конструкции систему с использованием сифона. По сути, он представляет собой изогнутую трубу, наполненное жидкостью для разделения газовых сред во избежание их взаимного смешивания. Сифон будет представлять собой эффективную защиту, но при условии, что при его монтаже учитывались все особенности:

• канализация должна быть оборудована из труб максимально допустимого диаметра. Не стоит рисковать, так как, чем меньше диаметр. тем больше вероятность, что труба засорится. Рекомендовано использование труб диаметром 100 миллиметров,
• необходимо оборудовать вентиляцию, выполненную из труб, которые затем соединяют с канализацией для обеспечения постоянного притока воздуха.

Обустроить хорошую систему отвода не составит труда, важно только учитывать все нюансы при монтаже и тщательно проводить все этапы работ, включая черновые и подготовительные

Дренажная система канализации своими руками

Для небольшой баньки, где в основном будут париться хозяева загородного коттеджа, и гости, изредка посещающие их на выходные и праздники, очень просто сделать дренажную систему канализации своими руками. Для её самостоятельного сооружения потребуется выполнить несложные работы в определённой последовательности.

1. В непосредственной близости от бани обустраивается дренажный колодец, глубина которого зависит от степени промерзания грунта в зимний период года. Если с наступлением морозов почва промерзает на 50-80 см, то дренажная яма выкапывается минимум на 1,5 м глубину.
2. На дне котлована насыпается глина 10 см слоем. Также обкладывать глиной нужно почву вокруг фундамента бани и ров для отвода сточных вод. Слой глины качественно разравнивается по длине всего рва таким образом, чтобы по своей форме он напоминал жёлоб, расположенный под незначительным равномерным уклоном в сторону стока воды.
3. Сверху подушки из глины насыпается 50 см слой керамзита или смеси песка с гравием. Такая прослойка будет играть роль дренажа.
4. Поверх дренажного слоя насыпается грунт, который плотно утрамбовывается.

Если в качестве сточного дренажа используется песочно-гравийная смесь, нужно выполнять периодическую чистку канализации, так как при пропускании стоков через такую прослойку могут отлаживаться взвешенные частицы.

Если канализация обустраивается на песчаной почве, то центральный колодец можно заменить при помощи дренажной подушки горизонтального типа. Такая система не что иное, как траншея метровой глубины и 300 мм ширины с длиной до 100 см, на дне которой насыпан щебень. Глубина щебневой прослойки составляет 200 мм, поверх которой насыпается грунт. При этом сточные воды по отводной трубе будут выводиться на подушку, и впитываться в песчаный грунт.

Роль смотрового колодца для бани

Если канализация для бани получается очень протяжной, необходимо обзавестись смотровым колодцем (диаметр должен быть 1 м). На дне колодца сделайте бетонную яму. Стенки сделайте из кирпича. Зимой воды в колодце замерзает. Нужно сделать на нем 2 крышки. Внешняя крышка будет засыпаться опилками и землей, а внутренняя будет сделана из теплоизолирующего материала. В конце нужно засыпать яму внутри парной песком. Колодец забрасываем песком и землей. После этого следует хорошо утрамбовать все это. Периодически очищайте колодец от загрязнений, которые содержатся в сточных водах.

Вы сможете сделать канализацию для бани самостоятельно, при этом вам не потребуется большого строительного опыта. Следуйте вышеперечисленным советам – только так у вас получится сделать все без оплошностей.

Как сделать сливную яму для бани

Затевать строительство сливной ямы стоит только в том случае, если подпочвенные воды расположены глубоко. В противном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

Для начала нужно определиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера потребуется резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, примерно 50-60 литров, соответственно, объем ямы должен быть немного больше.

Самая оптимальная форма для стока из бани — цилиндрическая

Затем нужно определиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтобы вода сливалась самотеком, ближе тоже опасно – может просесть или намокнуть фундамент.

Для определения количества материалов, которые понадобятся для сооружения сливной ямы, нужно знать тип почвы. Если грунт не осыпается, нет необходимости укреплять края ямы. Достаточно просто ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами

В то же время важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень удобно

В этом случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

Укреплять стены ямы нужно только в том случае, когда грунт сыпучий

Если грунт сыпучий, придется укреплять края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича достаточно) или диким камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно закопать старую (или новую) бочку из металла или пластика, в стенках которой проделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял щебень.

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Если говорить о форме резервуара, то самый лучший вариант – именно цилиндр. В этом случае давление на стенки получается равномерным, к тому же такой формы яма гораздо реже будет требовать ремонта. Стены ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (железной или бетонной).

После того, как стенки ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Как правило, вполне достаточно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а затем впитывается почвой.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым шифером. Каждый лист кладется так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом в 90о).

Есть еще несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), проделать в них отверстия для лучшего дренажа и частично срезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму укладываете подготовленные шины одну на другую, после чего засыпаете фильтрующими материалами.

Пример выполнения слива для бани из старых шин

Пол и канализация

С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу, а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

https://youtube.com/watch?v=2kuo4UiDxGM

Как делать канализацию в бане: пол и смотровой колодец

В обустройстве канализации немалую роль играет пол. В зависимости от габаритов строения и использующейся в ней канализационной системы могут применяться следующие настилы.

1. Проводя канализацию в бане, протекающий пол крепят к лагам. Зазоры между досками для настила составляют около 5 мм.

2. Капитальный пол укладывают с наклоном в сторону к приемному лотку, расположенному под полом. Именно из этого лотка вся вода будет поступать в приямок.

Но что делать, если канализационная система водоотвода получится довольно протяженной?

Как видно на схеме канализации в бане, в этом случае нужно непременно предусмотреть колодец. Он позволит беспрепятственно чистить систему и осматривать ее при необходимости. Колодец такого рода выглядит, как яма со стенами из кирпича и забетонированным дном.

Смотровой колодец в обязательном порядке оснащают двойной крышей, которая защитит воду от замерзания в холодное время года. Внутреннюю крышку дополнительно укрывают теплоизолирующим материалом, а верхнюю — засыпают землей.

Когда работы по сооружению системы отвода отработанных вод будут окончены, яму внутри бани, траншею и колодец засыпают гравием и песком, присыпают землей и утрамбовывают. Не стоит забывать, что канализационная система нуждается в периодической чистке, потому что в ходе ее эксплуатации заиливание неизбежно. Этот процесс существенно затрудняет впитывание воды в почву.

Фото канализации в бане, представленные ниже, помогут лучше понять технологию её проводки:

Самодельные септики — варианты конструкций

Самым простым решением проблемы отвода сточных вод из бани является покупка готового септика промышленного изготовления. Однако в некоторых случаях рациональнее и практичнее изготовить самодельный септик для бани, который будет справляться с задачей очистки стоков не менее качественно и эффективно.

Рассмотрим несколько вариантов таких сооружений, начиная с самых простых и наименее затратных:

Фильтрующая выгребная яма

Особенности устройства:

— Выкапывается котлован, на дно которого слоем в 40-50 см засыпается засыпка, состоящая из смеси гравия, песка и гальки.

— Стены укрепляются при помощи кирпича или бутового камня.

Плюсы:

— Простота в изготовлении.

— Минимум затрат на сооружение и достаточно высокая эффективность очистки стоков из бани при ее периодическом использовании.

Минусы:

— Не подходит для бань, оснащенных туалетом.

— Требует частой очистки и периодической замены дренирующего слоя.

Септик из автомобильных покрышек

Котлован под септик

Особенности устройства:

— Покрышки проходят предварительную подготовку – у них срезаются бортики.

— Ямы для септика выкапываются на расстоянии 2-3 м от бани. Их диаметр должен соответствовать диаметру используемых покрышек с напуском в 15 см. Глубина – в зависимости от предполагаемого расхода воды (рекомендуемая глубина порядка 2-3 метра).

Статья по теме: Чем отмыть напольную плитку после ремонта: кафель на полу, грунтовка для керамогранита, чистка и как мыть

— Дно первого котлована герметизируется с помощью глины или бетона, а дно второго котлована засыпается смесью песка и гравия для фильтрации.

— В яму укладываются покрышки, в местах стыков скрепляемые при помощи скоб из проволоки или пластиковых хомутов.

— В покрышках вырезаются отверстия для подвода трубопровода со стоками и для организации перелива между двумя камерами септика.

— К первому резервуару подводится канализационная труба 110 мм диаметром, которая укладывается ниже уровня промерзания грунта.

В подготовленные в покрышках отверстия подводятся трубы

— Из первого резервуара во второй ведет переливная труба.

— Котлован засыпается грунтом и глиной.

— Сверху укладывается лист железа или толстая доска, закрывающиеся грунтом.

Плюсы:

— Септик для бани из покрышек требует минимум расходов на монтаж и доставку составляющих.

— Возможность изготовления септика оптимального объема, за счет использования покрышек подходящего диаметра.

— Удобство в эксплуатации.

Минусы:

— Недостаточная герметичность конструкции.

— Не очень высокое качество очистки стоков.

Септик из еврокубов

Особенности устройства:

— Еврокубы (пластиковые емкости квадратной формы с объемом порядка тысячи литров) подготавливаются для дальнейшего использования. Для этого в их горловине монтируются тройники, а также делаются отверстия для соединительных и отводящих труб.

Подготовленные еврокубы с тройниками и вентиляцией

— Резервуары устанавливаются в предварительно вырытый котлован, ширина которого со всех сторон должна быть на 15 см шире ширины используемых емкостей. Читайте подробнее об устройстве септика из еврокубов своими руками без откачки.

— До засыпки септика баки должны быть заполнены водой, а промежуток между ними – бетонным раствором для придания конструкции дополнительной крепости. Для утепления септика сверху его необходимо укрыть пенопластом и затем засыпать землей. Трубы вентиляции при этом должны оставаться на поверхности.

Статья по теме: Как сделать изразцы своими руками – мастер-класс по изготовлению изразцовой плитки

— Производится установка дренажа из перфорированных труб диаметром 50 мм. Они укладываются в траншеи, засыпанные смесью песка и гравия.

Плюсы:

— Эффективность очистки.

— Долговечность и надежность.

Минусы:

— Относительная трудоемкость изготовления, связанная с бетонированием котлована.

Септик из бетонных колец

По своему устройству эта конструкция напоминает колодец небольшой глубины.

Монтаж септика из железобетонных колец

Особенности устройства:

— Готовятся котлованы для двух резервуаров септика.

— Делается расчет необходимого количества колец с учетом уровня грунтовых вод и объема стоков.

— Камера из первого кольца оборудуется днищем, во второй вместо дна засыпается слой щебня толщиной 200-300 мм.

— Производится монтаж трубопроводов и крышки с люком.

Такой септик для бани из бетонных колец может быть однокамерным без дна. Аналогичным образом будет функционировать септик, изготовленный из пластиковых бочек.