Утепление стен каркасного дома своими руками изнутри и снаружи

Технология теплоизоляции

Технология утепления включает в себя четыре шага:

Далее рассмотрим этот процесс по порядку.

Схема каркасной стены — с двух сторон утеплителя обязательно должна располагаться пароизоляция

Этап 1: пароизоляции

Для защиты теплоизоляции от влаги закрепите пароизоляционную мембрану с внутренней стороны стен следующим образом:

Этап 2: монтаж минваты

Утепление каркасного дома своими руками выполняется так:

На этом теплоизоляция стен завершена.

Этап 3: монтаж ветро- влагозащиты

Чтобы избежать проникновения холодного воздуха и влаги внутрь «пирога», с наружной стороны стен необходимо закрепить гидро- ветрозащитную мембрану. Работа осуществляется так:

Этап 4: отделка стен

Обшивка стен снаружи осуществляется следующим образом:

Существует еще эконом-вариант обшивки стен. Суть его заключается в отсутствии ОСБ плит. В результате обшивка фасада осуществляется сразу же после монтажа гидро- ветрозащитной мембраны и установки обрешетки.

Такая технология действительно позволяет сэкономить, однако, стены получаются менее долговечными. Поэтому, если в финансах вы сильно не ограничены, лучше все же обшить каркас ОСБ.

Теперь осталось лишь обшить стены с внутренней стороны. Работа осуществляется абсолютно по такой же схеме, как и обшивка снаружи:

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен каркасного дома минеральной ватой.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет. Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м. Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб

м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Полезное: Правильный монтаж пола в каркасном доме

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

1. Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
2. Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
3. Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
4. Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
5. Отсутствуют вентиляционные каналы.

Выбор вида утепления каркасного дома

После возведения дома может быть осуществлено дополнительное утепление дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Способы утепления домов существуют самые разные. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Различаются они как правило по воздухопроницаемости, экологичности и конечно же цене.

Проблем с утеплением каркасного дома как правило не возникает, ведь по завершении строительства мы имеем ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать утеплителем такие стены одно удовольствие.

Осуществление работ — утепление пола

С утепляемых поверхностей каркаса удаляют грязь, сырые участки нужно высушить феном, зазоры в конструкции заполнить монтажной пеной.

Если внутри стен предполагается размещение электропроводки, то об этом следует позаботиться заранее. Кабель следует провести согласно пану разводки, вырезав необходимые технологические отверстия в перекрытиях, закрепив распределительные коробки, разметив положение выключателей и розеток.

Если в доме будут установлены: отопительный котел, сантехника, прочие дополнительные приборы, то все необходимые для них отверстия (для трубопроводов, сливов сточных вод, подводок) лучше сделать заранее.

Для начала следует заняться гидроизоляцией пола. Для этого крепится специальная пленка, причем каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на 5-10 см. Она пристреливается при помощи степлера.

Теплоизоляционный материал нарезается полосами или квадратами, в зависимости от формы ячеек между досками (лагами), куски должны плотно входить на свои места. Учитывая, что стандартная ширина листа минеральной ваты – 60 см, то ширина ячейки должна быть 58-59 см. После укладывания теплоизоляции следует накрыть его сверху пленкой пароизоляции.

Толщина слоя утеплителя может быть разной. Необходимо ориентироваться на регион проживания и требуемую степень утепления: чем более низкая температура зимой, тем толще будет пол и больше слоев минваты нужно укладывать. Если стелется несколько слоев, то они должны перекрывать стыки предыдущих примерно на 15 см.

После укладывания теплоизоляции следует накрыть его сверху пленкой пароизоляции. Для лучшей герметичности можно проклеить стыки двусторонним скотчем. Это будет не только хорошая защита от влаги, но и дополнительное предохранение от ветра.

Частые ошибки

Чтобы через год-два из-за промерзания стен не пришлось снимать отделку и менять утеплитель вместе защитными пленками, нужно строго соблюдать технологию строительства.

Наиболее распространенные ошибки, приводящие к дорогостоящему ремонту:

• Применение минеральной ваты неподходящей толщины или плотности. Очень быстро утеплитель усаживается, образуются щели. Не допускается укладка в вертикальные конструкции рулонных материалов.
• Установка изолятора с сильным усилием. Сжатие приводит к снижению теплозащитных свойств, достаточно припуска 10-20 по ширине.
• Укладка плит без перехлеста швов. В стыках неизбежно образование сквозных щелей, приводящих к утечкам тепла.
• Неправильный монтаж парогидроизоляционных материалов. На упаковке или в инструкции производитель указывает, какой стороной мембрана должна быть обращена в помещение. Если упаковка повреждена, стоит уточнить информацию у продавца.
• Негерметичный контур пароизоляции. Из-за несоблюдения технологии, проколов или разрывов при монтаже могут возникнуть зазоры, через которые пар будет поступать в утеплитель. Впоследствии эти участки превращаются в мостики холода или источники плесени.
• Отсутствие соединения пароизоляции с полом приводит к увлажнению утеплителя в нижней части стен. Пленка должна подворачиваться и придавливаться сверху стяжкой.
• Отсутствие вентиляционного зазора. Вода — бич строительных конструкций, особенно деревянных. Просвет между обшивкой и утеплителем должен быть не менее 40 мм.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Популярные термоизоляторы

Разнообразие утеплителей для отделки каркасных конструкций представлено производными пенопласта и минеральной ваты, а также их современными аналогами в виде пенополиуретана и пеностекла.

Все они доступны для приобретения на строительном рынке, но серьезно отличаются своей ценой, прочностью и теплозащитными свойствами.

Пенопласт

Безопасный для здоровья и экологически чистый материал, что применяется для работ внутри и снаружи каркасного дома. Исходя из особенностей возведения конкретной конструкции, можно подобрать пенопласт любой доступной толщины и внешнего вида.

Отрицательным моментом станет плохая звукоизоляция, а также уязвимость материала к воздействию солнечных лучей. Правильное внешнее утепление потребует оштукатуривания или нанесения дополнительного слоя краски.

Пенополистирол

Обладая всеми характеристиками пенопласта, этот утеплитель укреплен алюминиевой фольгой. При меньшей толщине он предоставляет лучшие теплозащитные свойства.

Самоклеющаяся поверхность повышает удобство использования. В зависимости от места строительства и технологии монтажных работ, применяется рулонный и плитный материал.

Минеральная вата

Минвата и ее производные обладают высокой огнеупорностью, не слеживаются и хорошо держат тепло. Такая изоляция защитит помещение от шума и перепадов температур. Каменная вата, изготовленная из расплава базальтовых пород, долговечна и экологична, но уязвима к проникновению пара.

Стекловата выдерживает температуру до 500 градусов, но сильно слеживается и ломается в процессе монтажа, создавая серьезную угрозу для здоровья.

Эковата

Данный материал изготавливается из целлюлозы и не содержит токсичных компонентов. Сухой способ монтажа заключается в заполнении эковатой простенков здания и тщательной утрамбовке. Влажный способ включает в себя смачивание и нанесение между каркасами.

Эти методы хотя и могут быть осуществлены своими руками, но достаточно длительны и трудоемки. Еще один недостаток — через пятнадцать-двадцать лет изолятор может осесть.

Пенополиуретан

Современный утеплитель с высоким уровнем теплоизоляции и защиты от шума. Процесс изоляции состоит в смешивании химических компонентов и нанесении на стены с помощью специального распылителя.

Образовавшаяся смесь быстро заполняет углы и простенки, приобретая свойства монтажной пены.

Паропроницаемая мембрана: почему мы её используем?

На этом объекте мы используем трёхслойную паропроницаемую мембрану с превосходными показателями гидроизоляции и ветрозащиты. Она защищает утеплитель, противостоит образованию конденсата, задерживает ветер. Ей так же не страшны изменения условий погоды с преобладанием атмосферных осадков. Наряду с этим, паропроницаемая мембрана имеет отличную устойчивость к механизированным воздействиям и влияниям разрушающих факторов.

Почему мы работаем именно с этой мембраной? Некоторые потребители считают необходимым делать паровой барьер, зашивать всё пленкой, чтобы пар туда ни в коем случае не попал. Теперь вопрос к вам, дорогие комментаторы и любители раздавать советы. Как это, по-вашему, можно сделать, если дом зашит OSB-листом? Как сделать паровой барьер? Осмелюсь предположить, что вы предлагаете сделать двойной барьер снаружи и изнутри одновременно.

Что будет, если сделать двойной паробарьер?

Забегая вперёд, скажу, ничего хорошего из этой идеи не выйдет. При таком подходе мы получим кучу плесени, черные, грязные покрытия, но главное абсолютно не дышащий дом. Почему? Потому что он будет полностью закупоренным зданием. Мы так не работаем и категорически не советуем прибегать к этому методу. На выполненные работы мы предоставляем гарантию, равную десяти годам безаварийной эксплуатации.

Другой способ решения задачи

Итак, вы задумали построить каркасный дом. Поехали на рынок, купили необходимое количество стройматериала, собрали в соответствии с технологией, по чертежу, по проекту. Возможно, у вас будут ошибки, но без них никуда, как говориться. Вот здесь мы видим относительно небольшие зазоры, оставленные владельцем. Они не ограничивают возможность придать конструкции ещё большей жёсткости.

Учитывая эту особенность, владелец принял решение зашить двухэтажный коттедж площадью 180 квадратных метров плиточным материалом. Это дало, в итоге, дополнительную эксплуатационную жёсткость. Однако всё зашито, вентиляционные зазоры отсутствуют, влага задерживается, а должна уходить. Необходимо сделать внутреннюю сторону, чтобы формируемая влага в утеплителе, могла хотя бы вовнутрь уйти.

Часть влаги, конечно же, пройдет через OSB лист, хотя некоторые потребители утверждают, что этот материал глухой и не дышащий. Опираясь на профессиональный опыт, могу с уверенностью сказать, что влага обязательно найдёт пусть небольшую, но щелочку, чтобы выйти. Пар всё равно выйдет даже через такую OSB плиту. Дышащая мембрана приводит паропроницаемость к нормальному уровню и утеплитель, в данном случае эковата, работает правильно.

На мой взгляд, как специалиста уже известной вам столичной компании, применение дышащей мембраны – оптимальное решение для каркасного дома. Мы практически отказались от мембран на паропроницаемой основе. Практически их не используем. Исключительно в мокрых помещениях, где это необходимо из-за повышенной влажности. В качестве примера можно взять деревянную баню – довольно часто встречающийся нам объект утепления.

Сложности и ошибки

начинающие ремонтники часто допускают следующие ошибки

1. Приступают к выполнению работ в холодное время года.
2. Не уделяют достаточно внимания качественной подготовке стены.
3. Неправильно наносят клей (на плиты по периметру его наносят в виде полос шириной около 4 см, а по остальной поверхности – точечно).
4. Оставляют швы между утеплителями пустыми.
5. Монтируют утеплитель на непросушенную стену.

Последствия ошибок

Ошибки, допущенные в процессе утепления стен, приводят к серьезным последствиям:

• Если стены холодные, либо они плохо подготовлены, то клей между утеплителем и стеной быстро высохнет, что ухудшит его сцепление. В результате вся конструкция получится ненадежной, возникнет вероятность размножения плесени и грибка.
• Если клей на утеплитель будет нанесен неправильно, произойдет деформация материала, с его изгибом в ту или иную сторону.
• Если швы между плитами не будут заполнены герметиком, в стене образуются мостики холода, через которые будет уходить теплый воздух.
• Если стена будет влажной, то в ближайшее время под утеплителем появится грибок.

Устройство вентиляции каркасного дома

Отдельно стоит рассмотреть вопрос вентиляции каркасного дома. С этой целью в постройке устанавливают приточные клапаны, а вентиляционные каналы сооружают из пластиковых труб. Через приточные клапаны, установленные в стенах, в дом проникает свежий воздух, а через вентиляционные каналы, установленные в ванной, санузле и на кухне, использованные воздушные массы уходят наружу. Для эффективной циркуляции воздуха под межкомнатными дверями оставляют щели шириной 1 см либо устанавливают в них переточные решетки.

Для повышения эффективности естественной системы в каналы устанавливают вентиляторы, которые автоматически включаются при повышении влажности. Намного выгоднее использовать принудительные системы вентилирования. Они работают с использованием приточных и вытяжных вентиляторов. Установка способна очищать и подогревать подаваемые в дом воздушные массы.