Как сделать парилку

Как сделать вентиляцию в парилке: топка внутри и снаружи

Итак, все обдумано и решено, и пора уже приступать к самой работе, но и тут есть несколько нюансов, которые обязательно следует учитывать. Конструкция вентиляции в парной своими руками может также зависеть от того, как расположена топка, тол есть ваша печка, что и обеспечивает тепло и пар. Топка может быть размещена как в смежном помещении, так называемом предбаннике, а может быть прямиком в бане, и тогда для того, чтобы подкинуть дровишек не придется выскакивать голышом из парилки.

Каменка в предбаннике: делаем вентиляцию просто

У этого типа свои преимущества, первым из которых является полное отсутствие мусора внутри парилки, ведь дрова и ветки туда заносится не будут, то есть не будет ни хвои, ни коры, ни кусочков древесины или листьев. Чаще всего топка выводиться за пределы парной, посредством специального тоннеля, которые обкладывается кирпичом. Кроме того, снаружи дверку можно оформить огнеупорным стеклом и сидя в предбаннике любоваться языками пламени. Стоит знать, что для приточных отверстий можно предусмотреть два метода, которые стоит рассмотреть.

1. Под поверхностью напольного настила нужно провести вентиляционный канал прямиком с улицы. Причем диаметр его должен составлять около 120 процентов от дымохода. Выводить такой канал нужно неподалеку от топочного листа, а также обязательно закрыть специально подогнанной решеткой.
2. Второй вариант подразумевает ввод выше, чем уровень напольного покрытия, а в остальном, это точно такой же процесс, как в первом варианте.

Вытяжные отверстия лучше всего, как уже и говорилось, размещать на противоположной стене, и не помешает, по диагонали, а не прямо. Для устройства вентиляции в парилке бани, схема покажет это наглядно, устанавливают специальный короб, в высоте приблизительно двадцать, или же тридцать сантиметров от поверхности пола. Этот короб выводиться наружу уже аж под потолком, прямиком сквозь стену. Самые отчаянные зашивают короб вагонкой для более эстетического вида, но тут уже выбор только за вами.

Нужно обязательно запомнить, и как говорили наши бабушки и дедушки, зарубить себе на носу: общая площадь всех приточных отверстий, которые вы делаете в своей бане, должна полностью соответствовать площади таких же отверстий вытяжного типа, иначе возникнет тяга. При этом объемы свежего воздуха будут ничтожными, зато сквозняки будут знатные.

Русская баня: вентиляция в парной с топкой внутри

Тут все гораздо проще, чем могло бы показаться, но когда имеется всего одно помещение, справиться с вентилированием гораздо легче. Причем тут может быть только два основных варианта, которые и стоит рассмотреть более подробно, чтобы впоследствии проделать всю работу без труда самостоятельно. Баня «по-черному», где печной трубы вообще не подразумевается, оказывается, нуждается в качественном вентилирование, а вот каменка сама станет для вас главным элементом вентиляции.

Во втором случае можно обеспечить движение воздуха за счет простого открывания дверей. Печка обычно имеет специальное отверстие под топкой, поддувало, которое и обеспечивает качественное горение, то есть подачу кислорода для него. Приоткрыв входную дверь всего сантиметров на 3-5, вы обеспечите достаточный приток воздуха, и печка также будет гореть в непрерывном режиме.

Причем стоит понимать, что вытяжные окошки можно делать попросту в виде отверстий в стенах, однако не нужно забывать, что к этим отверстиям обязательно должны прилагаться также и заглушки. Не помешает снаружи и внутри забрать их решетками, но и сдвижные или распашные дверки вовсе не помешают. Для регулировки температуры или же насыщенности пара нужно будет просто поколдовать над задвижками, и ничего сложного в устройстве такой вентиляционной системы нет.

Некоторые нюансы строительства

Для того чтобы грамотно сделать парилку своими руками, нужно знать нюансы, которые могут помочь в обустройстве бани. В первую очередь необходимо выяснить, какие строительные материалы и инструменты нужны для работ. Самое главное – это умение правильно выбрать и смонтировать основные элементы парилки: пол, потолок, полки, печку, освещение, вентиляцию, дверные и оконные проемы.

При сооружении бани не лишним будет учесть некоторые нюансы.

При выборе печки нужно обращать внимание на следующие технологические и конструктивные особенности: количество камней и скорость их нагрева, материал решетки в топке, жаростойкость стальной обшивки, мощность, внешний вид агрегата. В среднем на парилку площадью 22 м² требуется печь мощностью в 24 кВт

Это позволит обогреть парилку, а также смежные помещения: предбанник, умывальную и раздевалку.
Если есть желание, можно изготовить печь своими руками. Это существенно сэкономит финансовые средства.

Что касается материала для пола, то для бани лучше всего подойдет плитка, желательно из керамогранита или натурального камня. Поверх же нее нужно уложить деревянный настил для того, чтобы не скользить, перемещаясь по полу. Обустраивать теплоизоляцию для пола необязательно, а вот сделать сливное отверстие для ускоренного стекания воды необходимо. Не рекомендуется выполнять сам пол из дерева, так как этот материал подвержен деформациям под действием влаги.

Средняя высота потолка не должна превышать 2,2 метра. Обусловлено это свойствами пара и физиологическими особенностями человека. Если сделать потолок выше, весь пар будет уходить наверх и качественного парения не получится. Если же сильно опустить потолок, возникнет риск ударяться о него головой, вставая с полка, или же веник будет постоянно биться о перекрытие.
Оконные проемы необязательны. Двери лучше всего делать либо из дерева, либо из стекла. Деревянная дверь – это традиционный вариант, а стеклянная – практичный, так как она не будет подвержена действию влаги.

Проектируем парную

Парная – центр всей русской бани. Это закрытое помещение без окон и без дополнительного отопления. Здесь присутствуют следующие элементы:

• Печь – только с помощью каменки образуются пары. На горячие камни поливают холодную воду, что и способствует созданию легких паров;
• Полки – их изготавливают из древесины. Размеры подбирают соответственно размерам парилки;
• Вентиляционная система – обеспечивает циркуляцию воздуха.

Самые популярные размеры

Чаще всего создают парилки с расчетом на 2, 3 или 4 человека.

Размеры парной для 2-х людей рассчитывают следующим образом:

• Рекомендуется хотя бы одну сторону делать не меньше 2 м. Такой подход позволит сгладить впечатление тесной и неудобной комнаты;
• Площадь полок должна быть не меньше 1,4-0,7 м2 из расчета на одного посетителя;
• Общая площадь парилки состоит из свободного места перед полками, равным хотя бы в ширину 50 см. Сюда же относят пространство для печки, габариты которой – решающие;
• Итоговые размеры парной на двух людей – 1,8 м х 1,4 м.

Размеры парной для 3-х людей рассчитывают так:

• Крепят 2 полки друг над другом на одной стене и одну полку вдоль соседней;
• Длина полки составляет не меньше одного метра, а ширина – не меньше 0,5 м;
• Рекомендуемые размеры для всей парилки 2 м х 2 м – не меньше 4 м2.

Размеры парной для 4-х человек могут быть идентичными, как и для 3-х людей, если полки повешены в форме буквы «Г». Но, если они установлены попарно на противоположных стенках, то печку ставят между ними. И тогда размеры парилки становятся примерно 2м х 2,5 м.

Подготовка к сооружению парной

Планируя строительство парилки, надо решить, какой она будет по размеру. На одного человека в парной должно приходиться 0,7 м².

Тесной, как и очень просторной, парилку делать не нужно. В первом случае она будет неудобной, а во втором — довольно прохладной, ведь нагреть большое помещение сложно. Предпочтительно создавать парную размерами 2×2,4 метра. Но от стандартных решений отходить не запрещается.

Определение размеров парной

В некоторой степени ширина парилки зависит от способа размещения человека на полке. Если запланировано, что отдыхающий в бане будет сидеть на помосте, то помещение делают компактным.

Когда решено париться лёжа, для создания парилки предусматривают больше пространства. В этой ситуации оптимальной считается ширина, равная росту самого высокого человека в семье, плюс ещё 20 см.

Размеры полка и бани выбирают, учитывая положение, в котором удобно париться

Высота парилки может составлять от 2,2 до 2,4 метра. Она определяется исходя из роста самого высокого посетителя бани. Входя в парилку, этот человек не должен задевать потолок головой.

Создание проекта парилки

В первую очередь подготавливается проект, хотя бы самый простой, чтобы был понятен план проведения будущих работ. Главное в парилке – это печка, потому что их существует большое множество, и каждая из них предъявляет свои требования к габаритам парилки, типу системы вентиляции, месту установки будущих полок и так далее.

Определяясь с размерами при обустройстве парилки своими руками, следует учесть возможное количество одновременно посещающих баню человек

Это очень важно, так как нужно, чтобы все они себя комфортно чувствовали в парной, и чтобы в бане не простаивало свободное место, которое также требует затрат на обогрев. Чаще всего парилку сооружают с размерами 2400×2000 мм при высоте 2200 мм.

Строительство парилки не предусматривает установку окон, так как искусственного освещения будет вполне достаточно. Стоит учесть, что для каждого установленного окна потребуется продумывать теплоизоляцию, что влечет дополнительные расходы. Допускается установить одно глухое окно не более 50×50 см

При этом, чтобы сделать парилку как следует, стоит обращать внимание на самые качественные стеклопакеты, обладающие максимальной эффективностью в плане звуко- и теплоизоляции.

Перед тем как сделать парную в бане, в проекте учтите правильную систему вентиляции. Без нормальной циркуляции воздушных потоков дерево быстро придет в негодность из-за постоянной чрезмерной влажности – со временем станет образовываться плесень, а сам микроклимат перестанет быть полезным для человека.

Установка вентиляции в парной

Задача вентиляции в парной — обеспечение здорового климата. Дело в том, что мокрое, разогретое дерево — это практически ферма по размножению грибка, плесени и прочих не очень полезных микроорганизмов. Для решения обеспечения вентиляции целесообразно применять вытяжную систему вентиляции.

Вытяжная система вентиляции выводит лишний влажный воздух из помещения, предотвращая образование конденсата на стенах

При выборе вентиляции обращайте внимание на ее мощность

Если вы сомневаетесь в правильности расчёта мощности вытяжной системы, обратитесь в фирму, которая занимается установкой вытяжных систем. Из фирмы приедет специалист, сделает все необходимые замеры, сам закупит оборудование и установит его.

Если вы решили все сделать самостоятельно, то вам нужно:

1. Выбрать и купить вентиляцию.
2. Вырезать в стене отверстие, соответствующее диаметру вытяжной системы.
3. Вставить в отверстие вентилятор и закрепить его.
4. Запенить и зашпаклевать неровности между вентилятором и стеной.

Пароизоляция и отделка стен и потолка

Пароизоляция служит для защиты от преждевременного изнашивания и старения стен, балок перекрытия, материала утеплителя.

Нежелательно использовать в парной пергамин, рубероид или полиэтиленовую пленку, так как при нагревании они выделяют вредные вещества.

Пароизоляцию располагают поверх утеплителя перед отделкой, которую внутри парилки делают чаще всего из дерева, – кедра, лиственницы, липы или дуба.

Сначала обшивают потолок. Вагонка устанавливается в шип-паз, закрепляется при помощи кляймеров, в которые забивают скобы или гвозди.

С помощью маркера и уровня поверхность стены размечают. Планируют, где будут располагаться полки. Устраиваются обшивочные доски, монтируются сиденья.

На обрешетку устанавливается вагонка. Плинтуса на пол и потолок делают в последнюю очередь на завершающем этапе.

Стены и потолок

Мы объединили в одну главу стены и потолок, потому что для них обычно парилка в бане отделывается одинаково по стенам и потолку. Обычно везде делается вагонка, но если стены из сруба или бруса, тогда вагонка будет только на потолке. Рассмотрим все варианты.

Стены и потолок из вагонки

Предположим, что теплоизоляционный пирог на стенах уже готов, и вам остается только прикрепить вагонку к обрешетке последнего уровня.

Однако торопиться не стоит. Прежде чем браться за инструмент, нужно дать вагонке не менее суток на «привыкание» к помещению — она должна полежать в нем, чтобы выровнялась влажность и температура. В противном случае могут возникнуть проблемы с прилеганием ламелей друг к другу.

Вторая определенность должна быть достигнута тоже перед началом работ — в зависимости от того, как будет крепиться вагонка — вертикально или горизонтально — рейки обрешетки идут в перпендикулярном направлении. Шаг обрешетки составляет 50-60 см.

Если вагонка крепится вертикально, то первый ламель устанавливается в углу, если горизонтально — от стыка потолка и стены.

Мы можно гвоздями, саморезами и скобами, с помощью кляймеров или без них, пользуясь обычным молотком или пневматическим пистолетом. Тут решать вам.

Без кляймеров доска портится — нужно пробить крепежом паз или гребень под углом 45 градусов. Кляймер оставляет деталь целой, что удобно при перемонтаже.

В окончание монтажа вагонки можно прибить либо плинтус, либо галтель, которая закроет стыки.

Крепление вагонки к потолку практически не отличается от монтажа на стенах. Сам потолок бывает настильный и подшивочный (подробнее об этот тут). В любом случае вагонка будет монтироваться изнутри парной на брусья каркаса.

Каркас потолка, к которому будут крепиться ламели вагонки, должен быть сделан из прочных сухих брусьев с шагом 60-100 см. Первый брус крепится на расстоянии 10 см от стены, второй — на таком же расстоянии от противоположной. После этого по нижнему краю обоих брусьев протягивается леска и остальные брусья устанавливаются по ней.

Когда брусья установлены, их укрепляют перемычками. К подготовленной таким образом основе можно начинать прикреплять ламели вагонки.

Вопрос крепежа решается в зависимости от веса ламелей. Если вагонка тяжелая, то крепить лучше на гвозди и саморезы прямо через нее. Если легкая — через кляймеры.

Первый ламель ставится шипом к стыку потолка и стены, последний прибивается открытым способом. Все некрасивости закрываются потолочным плинтусом.

Стены из бруса или сруба

В этом случае отделка потолка будет точно такой же, как описано выше. А отделочные работы со стенами начнутся с герметизации стыков с помощью либо традиционных утеплителей (вроде мха, джута, пакли), либо современных герметиков для дерева.

Потом последует зашкуривание бревен — это одновременно уберет верхний слой, где могли гнездиться грибы, откроет красивую текстуру дерева, осветлит бревна, будет подготовительным этапом к пропитке.

ВНИМАНИЕ! Пропитка стен из бруса или сруба в парилке не является обязательной, но благодаря ей дерево целее будет и дольше продержится.

Пропитывать бревна в парилке если и стоит, то составами, которые специально предназначены для этого. Есть масляные и масловосковые пропитки для стен. Есть акриловые лаки, которые созданы для саун. Так что, пусть и небольшой, но выбор у владельца есть. Про составы для обработки мы писали здесь.

Важно только помнить, что олифа, хоть и состоит из того же льняного масла, что входит в составы масляных пропиток, использоваться в парилке все же не должна

Вентиляция

Вентиляционная система — весьма важный момент. Её отсутствие или неправильная установка влечёт за собой следующие последствия:

• появление различных видов бактерий и грибка;
• быстрый расход энергии и тепла, неэкономное использование топлива;
• в закрытое невентилируемое помещение не поступает кислород, в результате нахождения в нём вы со временем начнёте дышать углекислым газом, что может привести к потере сознания.

Можно сделать естественную вентиляцию. Для этого должно быть небольшое окошко и поддувало в печи. Воздух будет входить через первое и выходить через второе. Таким же образом работает механическая система из двух вентиляторов. Один из них запускает свежий воздух, а другой выводит углекислый газ.

От правильности устройства вентиляционной системы зависит ваше самочувствие

Правильная вентиляционная система — это:

• расположение воздуха слоями: внизу холоднее, поднимаясь к потолку, температура растёт;
• общая температура не сбивается;
• СО2 и другие примеси замещаются кислородом.

Чтобы достичь такого эффекта, необходимо выполнить два правила.

1. Отверстие, куда будет заходить кислород, должно быть в самом низу. В идеале — у печки. Это обеспечит приток холодного воздуха к полу. Рядом с печью он будет смешиваться с горячим, а значит, температурный баланс не нарушится.
2. Второе правило касается вытяжного отверстия. Его нужно сделать с точностью до наоборот: подальше от печи и повыше.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры — именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется .

Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется «».

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани — в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке — вода уходит в трапик, а оттуда — по трубе — тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него — слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик — резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

ВАЖНО! Утрамбовывание гарантирует, что бетон потом не треснет от деформаций подушки.

Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги — к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

НА ЗАМЕТКУ! Наклон чистового пола делается за счет подравнивания верхней части лаг. И не забывайте, что между досками пола и стеной всегда оставляется зазор в 1 см.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

Дополнительные материалы по полам:

• Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео

Работа над полом в парилке

В зависимости от того, какое черновое основание в парилке, необходимо выбирать соответствующие материалы и методы проведения работ. Так, если почва под постройкой обладает отличными впитывающими способностями и имеет в составе песок, то необходимо под парной подготовить дренажную яму. Если предстоит работать с глинистой почвой, то необходимо будет вырыть небольшой приямок, от которого нужно вывести трубопровод. Он станет располагаться под основанием и выводить нечистоты в сточную канаву. В заключительной части трубопровода необходимо обустроить затвор, что позволит исключить попадание в баню неприятных запахов из ямы. Стены приямка допустимо отделать плиткой и бетоном, тогда как сверху может быть стальная решетка.

Этап III. Отделка парилки

Как крепить вагонку в парилке? Сначала прибиваются закладные под лавки или полки строятся полностью, а затем уже прибивается вагонка. Что касается самого материала отделки, то вагонку лучше выбирать хвойных пород – тогда в бане будет незабываемый запах, который ко всему еще и целебный. А вот лиственные обеспечат более надежную пароизоляцию и герметичность – тут уж у кого какие приоритеты.

А еще стены парилки должны быть толстыми – куда толще, чем остальные. Благодаря этому будет обеспечена непроницаемость помещения для пара и тепла, а сами стены от разницы температуры внутри и снаружи уже не потрескаются.

Этапы внутренней отделки

Когда «коробка» с дверями и окнами уже стоит, внутреннюю отделку бани следует производить, строго придерживаясь следующей пошаговой инструкции:

1. Постройка печи, начиная с закладки фундамента, если печь запланирована из кирпича.
2. Устройство чернового пола.
3. Настил чистового пола в парной, моечной, предбаннике, комнате отдыха (именно в таком порядке).
4. Отделка стен с обязательным устройством верхних продухов.
5. Установка металлической печи (если запланирована именно она) и обустройство дымохода.
6. Отделка потолка.
7. Установка перегородок.
8. Установка банного оборудования и организация освещения.

О кирпичных печах в банях — отдельный разговор. Здесь нужно приглашать специалиста, даже если предполагается самостоятельная внутренняя отделка помещения. Потому что для того, чтобы правильно положить печь, требуются специальные знания, навыки и солидный опыт.

Монтаж кабеля по стенам

Эл. проводка в бане связана рядом нормативов, описанных в ПУЭ. Так как мы уже писали об этом и приводили обширные выдержки из этого документа, сейчас изложим суть кратко.

Кратко о выборе марки и толщины кабеля

Баня — влажное, а местами еще и жаркое помещение, поэтому для того, чтобы правильно провести проводку нужно выбрать подходящий кабель с изоляцией, на которой не скажутся эти неблагоприятные факторы. В помещениях помимо моечной и парилки можно использовать изоляцию из ПВХ, кабели NYM и ВВГнг.

В самой моечной и парилке крайне не рекомендуется прокладывать проводку. Допустимо делать отверстия в стене, вставлять в них металлические гильзы и выводить сквозь стену проводку к источникам света в этих помещениях. При этом выключатели делаются снаружи!

Но, так как даже небольшой кусок провода, который будет находиться в парилке, подвергнется воздействию высокой температуры, и его изоляция разрушится за непродолжительное время, можно рекомендовать заводить провод в парную с изоляцией из кремнийорганической резины — РКГМ или ПРКС, например. Он выдерживает температуру до 170 градусов.

Толщина кабеля зависит от будущей нагрузки, однако сразу рекомендуем брать сечение с запасом. Вы уже знаете, как вычислять силу тока (делим мощность на сетевое напряжение), теперь в таблице найдите подходящее сечение (не забывая про запас):

Различия между проводкой в разных помещениях бани

Прокладывать провода можно как в виде открытой проводки, так и внутри стен. Нормативы для бани противоречат нормативам для деревянного помещения. Поэтому считать будем так: опять же вне парилки и моечной кабель лучше класть по поверхности, а в парной и моечной — не класть вовсе. Если баня не деревянная — можете делать скрытую проводку.

Открытая проводка не должна быть в металлической оболочке. Допустима пластиковая гофра, кабель-каналы и витая проводка по керамическим изоляторам. Также желательно прокладывать между проводами и стеной полосы теплоизолятора.

Лавка в баню своими руками

Невозможно представить баню без прочных скамеек. Лавки — обязательный атрибут интерьера, который можно смастерить своими руками. Предлагаем ознакомиться с требованиями к скамейкам и особенностями их монтажа. Качественно изготовленная лавка помогает посетителю расслабиться и отдохнуть. Чтобы добиться желаемого эффекта, при изготовлении мебели необходимо учитывать множество факторов.

Древесина для лавок в баню

Скамья напрямую контактирует с телом, поэтому материал для изделия выбирайте тщательно. Лавки для бани изготавливают только из дерева, причем доски должны обладать характерными свойствами:

• Запредельные температуру и влажность выдерживает древесина с низкой теплопроводностью, поэтому выбирают прочные и твердые породы, характеризующиеся хорошей сопротивляемостью к растрескиванию.
• Выбирайте материалы с минимальным количеством повреждений, без темных сучков, синевы, червоточин, которые снижают прочность изделия.
• Лавка из липы для бани считается лучшим вариантом. Подходят также пиломатериалы банных пород деревьев — дуба, осины, клена. Изделия из такой древесины быстро сохнут, хорошо моются. Для экономии можно каркас скамьи изготовить из сосновых брусьев.
• Скамьи в парной мастерят из липы, дуба, лиственницы. Это лиственные деревья, не выделяющие смолу и не обжигающие кожу, обладающие лечебными свойствами. В парной не устанавливают мебель из сосны из-за появления смолы на поверхности.
• В моечной можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, но после изготовления лавок для бани пропитайте их антисептическими препаратами в несколько слоев. Оптимальный вариант для моечной — мебель из осины и липы.
• Мебель для комнаты отдыха можно изготавливать из любой древесины, после изготовления обработайте ее антисептическими средствами.
• По ценовой категории на первом месте стоит липа, за ней — осина.
• Недостаток осиновых досок — они гниют изнутри, визуально брак можно не увидеть. Качественные осиновые доски — импортные, поэтому дорогие.

Размеры скамеек для бани

Лавки в бане используются для сидения, лежания и для положения полусидя. Они имеют размеры, которые должны обеспечить комфорт для взрослого человека. Рекомендованные габариты лавок:

• Лавки для сидения: высота — 50-90 см, ширина — 40 см, высота спинки — 110 см, приступ для ног — 20 см.
• Лавки для использования полусидя: высота — 50-90 см, ширина — 60 см, высота спинки — 110 см, приступ для ног — 20 см.
• Лавки для лежания: высота — 50 см, ширина — 95 см, спинку и подножку не делают.

При выборе размеров лавок в баню следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Длина лавки на 1 человека — 90 см, если лавка на несколько человек, размер увеличивайте по 50-60 см на каждого посетителя.
2. Длина лавки для парилки и комнаты отдыха должна быть не менее 180 см, на ней удобно лежать. Для повышения прочности предусмотрите дополнительную ножку или используйте доску толщиной не менее 40 мм.
3. Необязательно изготавливать лавки только по указанным размерам, учитывайте индивидуальные особенности помещения.

Как выбрать лавки для бани

Существуют различные конструкции лавок для бани — подвижные, стационарные, откидные. Для каждого помещения изготавливают скамьи различных форм и размеров.

Лавки для парилки

В парилке принято лежать, а не сидеть и греться, вместимость помещения зависит от количества лежачих мест. Поэтому в парной часто устанавливают лавки особых конструкций, позволяющих повысить число парящихся. В этом помещении часто монтируют стационарные лавки, их еще называют полками. В больших парилках лавки изготавливают двухъярусными, с приступом, в маленьких — обходятся одной широкой скамьей. В парилке не ставят массивные изделия. Перед тем как делать лавку в баню, измерьте размеры парилки. Минимальные размеры лавки для парной: длина — 1,5 м, ширина — 40 см. В небольших помещениях устанавливают откидные лавки. По конструкции они напоминают места в вагонах поездов. Для изготовления необходим специальный механизм, при помощи которого сидение поворачивается в вертикальное положение, плотно прижимается к стене и фиксируется. Откидная лавка в бане увеличивает площадь помещения.

Лавки для моечного отделения

Для моечной годятся лавки простейшей конструкции, без спинки, из двух ножек и сидения. Они устанавливаются вдоль стен в один ряд, над ними обычно крепят полочки для банных принадлежностей. Требования к лавкам также простые. Скамья должна быть прочной и устойчивой, выдерживать вес человека и емкости с водой. Ножки должны располагаться как можно шире в поперечном направлении. Толщина деталей скамьи — более 40 мм.

Внутренняя отделка

Отделка парной проводится в следующей последовательности:

1. Потолок.
2. Стены.
3. Пол.

Для предотвращения утечек тепла через потолок применяется многослойное утепление, смотрите рисунок 1.

Как видно из приложенного рисунка, технология такова: к потолочной балке закрепляется лист фанеры, это делается для того, чтобы полностью закрыть потолок. Уже потом к нему крепятся доски, они могут быть с выборкой или шпунтованные. Между ними желательно оставлять зазор. На фанеру сверху укладывается лист утеплителя. Некоторые строители предлагают использовать так называемый фольгированный, то есть покрытый слоем фольги.

Утепление стен

Утепление используется для сохранения тепла внутри парилки, не давая ему «улетучиваться» сквозь стены, потолок или пол.

Этапы работ:

1. Утеплитель (рулонная или матовая минераловата) укладывается на стену.
2. На предыдущий слой размещается фольга. Используется как барьерный слой теплоизоляции.
3. Завершает «пирог» пароизоляция.

Все стыки в обязательном порядке обрабатываются скотчем с алюминиевым покрытием.

Обшивка парилки

Стены в парной обшиваются вагонкой, но только после того, как будут собраны и установлены полки. Материал вагонки может обеспечить полезный и незабываемый запах, если она будет изготовлена из хвойных пород (сосна, ель). Смоляных потеков избежать не получиться, но можно уменьшить их проявление, если протопить баню несколько раз  и снять «ручейки».

Лиственные деревья также подходят для вагонки (липа, кедр и др.) Они также имеют эфирные масла, полезные для ингаляций.

Используя вагонку из дерева с эфирными маслами, вы обеспечите себя оздоравливающим «уголком». Будьте уверены, такая парная избавит вас и вашу семью от респираторных заболеваний.

Также вагонка будет обеспечивать более высокую пароизоляцию и герметичность, если она будет изготовлена ил лиственных пород.

Для обшивки лучше всего применить вагонку максимально допустимой толщины, это повысит паронепроницаемость и поможет избежать растрескивания доски.

Вагонка крепится системой замков «паз в паз», а также для надежности прикручивается саморезами.

Советы по выбору печи

Определяясь с печью среди огромного ассортимента, вы сможете найти конструкции из кирпича и металла, которые могут питаться либо электричеством, либо сжигать твердое или жидкое топливо. И у каждой разновидности будут свои плюсы и минусы.

У металлических печей можно выделить такие недостатки:

• их остывание после отключения происходит довольно быстро;
• прикоснувшись к раскаленному металлу можно получить ожог, что потребует при ее установке предусмотреть для парилки все меры безопасности.

У печи из кирпича к недостатку можно причислить лишь надобность в закладке независимого фундамента еще до ее установки.

Отлично себя показывают в последнее время печи, работающие от электросети. Для них не нужно устанавливать дымоход, а установку вполне по силам осуществить самому

Тем не менее, эксплуатация электроприборов в саунах нуждается в тщательном подходе и следованию целому ряду правил предосторожности, пренебрежение которыми может привести к событиям, которые могут быть губительными для посетителей парной.

Отдельно заслуживают внимания печи из талькохлорита. Это новейшие агрегаты, которые примечательны своей способностью осуществлять постепенный и ровный нагрев парной. Они излучают приятное и мягкое тепло, сравнимое с тем, что производится солнцем.

Планировка, проекты

При планировке парилки следует ориентироваться на давно разработанные эргономические нормы, которые определяют, сколько места нужно стоящему, сидящему и лежащему человеку, а также на какой высоте должен находиться парующий и паруемый в русской бане или верхний полок в сауне.

Все эти рекомендации с картинками, демонстрирующими основные принципы вы найдете в этой статье.

С этим знанием можно приступать к разработке собственного проекта парилки, в который нужно вписать габариты будущей печи, а также длину и ширину полков в соответствии с выбранным типом бани. К габаритам печки добавляются необходимые отступы пожаробезопасности.

3х3 планировка с парилкой, объединенной с мойкой

Такого размера баня скорее всего будет объединять парную и моечную. Либо же вы сократите размеры предбанника до метра по ширине, что превратит его в тамбур.

Ниже мы предлагаем вариант совмещенной парной и моечной. При желании можно подвигать стенки, уточнить желаемые размеры полков и габариты печки, и вписать их в наличный план, так что рассматривайте эту схему только как начальный импульс к собственному творчеству.

Баня 3х3 планировка с парилкой

Баня с парилкой 3х5

Этот вариант сулит уже больше комфорта — появляется место, где можно посидеть и отдохнуть, парилку можно распланировать как объединенной, так и раздельной с моечной, что вполне допустимо.

Пространство бани с парилкой 3х5 метров можно организовать следующим образом:

Баня парной 3х5 отдельно

Баня парной 3х5 вместе