Как устранить влажность в погребе или подвале

Утепление подвала

Борьба с конденсатом может увенчаться успехом после утепления подвала. Существует несколько популярных материалов для организации теплоизоляционных систем.

Использование пенопласта

Как бороться с конденсатом, который оседает на потолке из-за разницы температур в помещении и снаружи? Для этого нужно наклеить пенопластовый утеплитель на потолок:

1. Приобретите специальный клеевой состав для пенопластовых материалов.
2. Обрабатывайте поверхность пенопласта клеем, нанося его с помощью гребенчатого шпателя.
3. Плотно прижмите лист с нанесенным составом к потолку.
4. Для обеспечения дополнительной устойчивости вспененный материал закрепите дюбелями по углам.
5. После приклеивания пенопластовых листов армируйте потолок с помощью монтажной сетки.
6. Сетчатый материал крепится на аналогичный клеевой состав.

Если после утепления потолка в погребе конденсат остался, рекомендуется провести теплоизоляцию стен и пола.

Утепление полиуретаном

Полиуретан – эффективный способ защиты помещения от конденсата. Материал накладывается под давлением, как сплошное покрытие на потолке, которое хорошо задерживает тепло внутри помещения. В виду отсутствия швов создается герметичность и полностью исчезает лишняя влага. Преимущество полиуретановой теплоизоляции в том, что после нанесения поверхность поддается окраске и оштукатуриванию. Минусом технологии является невозможность самостоятельного проведения работ – для создания высокого давления требуется спецтехника. Перед утеплением погреба любым материалом, обязательно обработайте поверхности противогрибковыми и противоплесневыми средствами, чтобы они не разрушали стену под покрытием.

Что такое конденсат

Избавиться от сырости в подвале возможно только после понимания сути такого явления, как конденсат. Это явление имеет прямое отношение к двум другим понятиям – относительной и абсолютной влажности. Эти два термина сходны по смыслу, но различаются по мерам измерения. И, когда влажность в помещении изменяется определенным образом по каким-то причинам, может образовываться конденсат. Абсолютную влажность воздуха определяют в г/м3, а относительную измеряют в процентах.

Способность удерживать влажность воздухом зависит от его температуры. То есть – чем выше температура, тем меньше влаги содержит воздух и в обратную сторону. Из-за этого стремительное падение температуры воздуха провоцирует рост его максимальной влажности и приводит к излишкам влаги. Этот избыток оседает на холодных поверхностях в подвале каплями воды.

Необходимые для конденсации воды условия

Для образования конденсата в помещении должно быть сочетание 2 факторов – холодные поверхности и регулярное поступление в подвал теплых воздушных масс. При этом благоприятным фактором для образования конденсата выступает отсутствие в погребе вентиляционных отверстий, наличие которых способно отчасти снизить объем образовывающегося конденсата.

Для справки!

Вытяжная вентиляция предотвращает явление конденсации влаги из-за того, что выводит вовне испаряющийся с поверхностей конденсат. Вентиляционная система – это важный элемент замкнутой системы испарение-конденсация-испарение.

Причины образования конденсата в погребе

Влага может оседать на холодных поверхностях в погребе в связи с различными факторами. Но, имеется ряд наиболее распространенных причин, приводящих к образованию конденсата в подвальных помещениях. Некоторые из причин являются следствием ненадлежащих конструкционных моментов, а часть из них – влияние природных факторов. Наиболее часто к появлению капелек воды и сырости в погребе ведут следующие обстоятельства:

1. Неполадки с вентилированием подвала – проблема появляется еще на этапе проектирования либо строительства жилого здания. Чаще всего она выражена тем, что недостаточно хорошо уложенные плиты перекрытий либо не убранный строительный мусор перекрывает вентиляционные пути. По итогу образовывается конденсат и возникают условия, благоприятные для развития плесени.
2. Капиллярное поступление воды в погреб через трещины в кладке либо из почвы – при нарушениях технологии закладки фундамента через некоторый временной промежуток на внутренних стенах основы строения во время температурных скачков будет оседать влага. Это отрицательно влияет на крепость фундамента и по итогу способно стать причиной частичного обрушения жилого строения.
3. Увеличение уровня грунтовых вод. В весенний и осенний сезоны, по причине выпадения большого объема осадков, уровень грунтовых вод увеличивается. Это приводит к подтоплениям погребов и подвальных помещений и, по итогу – к сырости. Неудовлетворительный дренаж неспособен справиться с появившейся проблемой, что создает хорошие условия для оседания конденсата. Результат – порочный круг, при котором подвал постоянно сырой и снизить уровень влажности в нем фактически невозможно.

Убрать сырость из погреба возможно после определения точной причины ее возникновения. Как только первопричина выявлена, необходимо сразу принимать меры по ее устранению. Чем быстрее будет решен вопрос с образованием конденсата, тем лучше – сырость приводит к развитию плесневого грибка, споры которого попадают в воздух. Наличие в жилом доме очагов с плесенью плохо отражается на здоровье жильцов.

Внимание!

Попадая в дыхательную систему человека, эти споры приводят к различным заболеваниям, в том числе опасным – воспалениям легких, новообразованиям (в том числе – злокачественным).

Простые способы поддержания сухости

До появления плесени и сырости погреб лучше не доводить. Если своевременно делать профилактику, то не придется задумываться о капитальных мероприятиях. В начале лета хранилище следует полностью освободить от продуктов и оставить для естественного проветривания. После этого можно приступать к поэтапной профилактике. Делать ее нужно в таком порядке:

1. Вынуть из погреба полки, ящики, какие только можно деревянные приспособления. Провести отбраковку.
2. Просушить дерево на солнце.
3. Зачистить шкуркой.
4. Покрыть лаком либо побелить известью. В известковый раствор можно добавить немного медного купороса.
5. В самом хранилище счистить появившиеся наросты.
6. После зачистки поверхностей обработать их антисептиком, а затем побелить. Побелку рекомендуется осуществить дважды.
7. Параллельно побелке или сразу после нее положить по периметру пленку и рассыпать по ней гашеную известь. Это поможет и в вытягивании лишней влаги, и в борьбе с плесенью.
8. Когда известь набухнет и потяжелеет, убрать ее. Теоретически, ту же известь можно будет использовать и в следующем году.
9. Далее приходит черед опилок. Их можно рассыпать по полу, спустить в коробках, положить на картон. Через 2−3 недели опилки можно убрать.
10. После всего этого деревянные части, полки можно спускать обратно. А вот с ящиками лучше повременить до момента начала закладки урожая на хранение. Пусть они подольше побудут на свежем воздухе.

Урожай и сам по себе должен быть хорошо просушен. Перед закладкой на хранение его нужно еще раз перебрать, рассортировать. Поврежденные плоды в погреб спускать не стоит. Долго храниться они не будут. К тому же такие плоды подвержены болезням. Процессы гниения могут захватить полки, на стенах появится грибок. Ни о какой здоровой атмосфере можно будет уже и не мечтать.

Владельцы погребов часто жалуются на влажность в нем. Обычно эта проблема связана с нарушениями, допущенными при строительстве. Как уменьшить влажность в погребе — вопрос, волнующий многих россиян, хранящих свои овощи в погребах и подвалах.

В подвальных помещениях и погребах зачастую появляется чрезмерная влажность. Если вовремя не начать предпринимать меры по ее устранению, то появится грибок, а затем и плесень.

По понятным причинам влага и сырость недопустима в погребах и подвалах. В помещении с влажным воздухом появляется плесень, грибок. Хранить овощи в таком подвале нельзя, а если влажное помещение находится в цокольном этаже, то это может негативно отразиться на целостности всего строения.

Сырость в основном появляется через стены, а затем распространяется по всему помещению.

Одной из причин влажности и сырости является влага, проникающая в помещение через стены и в дальнейшем скапливающаяся на полу. В процессе ее испарения влажность воздуха увеличивается многократно.

Если погреб или подвал находится в частном доме, причиной сырости может быть недостаточное утепление строения. При низких температурах вода через стыки в стенах дома проникает в подвальное помещение.

Наружная гидроизоляция

Прежде всего нужно провести детальную проверку водосточных труб, откосов и дренажной системы. Если гидроизоляция погреба и вовсе отсутствует или она выполнена неправильно, то обязательно нужно все исправить. Производим следующие манипуляции:

• Убираем старую отмостку.
• По периметру наружной стены подвального помещения выкапываем траншею шириной около 50 см.
• Дожидаемся, пока влажная стена не высохнет.
• Обрабатываем ее противогрибковыми средствами.
• Наносим на поверхность мастику, глину или бетонную смесь с добавками в виде жидкого стекла.
• Изготавливаем новую отмостку и укладываем в нее гидроизоляционный материал. Например, для этого можно использовать рубероид. Его края выводятся по стене погреба.
• Засыпаем яму. Поверх можно уложить плиты, асфальт, гравий или любой другой материал.

В идеале нужно выложить также подстилающий и дренажный слой для отмостки (простая отмостка) или произвести бетонирование (более емкая, но долговечная система).

Но и внешней гидроизоляции иногда недостаточно.

От чего в гараже может быть влага и сырость

Необходимые мероприятия

Согласно практике, мокрые стены в гараже и потолок не являются редкостью. Все в данном случае зависит от крыши конструкции.
Она может быть односкатной или стандартной двускатной. Конечно, идеальным вариантом является двускатная крыша, но наиболее часто встречается односкатная.

Но чаще всего это:

• Андулин.
• Шифер.
• Рубероид.

Мокрая стена гаража что делать? Необходимо проверить наличие таких щелей.Если они есть, то заделать их можно с помощью:

• Листов ОСБ.
• Монтажной пены.
• Цементного раствора.

Этапы работ:

• Использование листов ОСБ является временным вариантом и его нужно будет заменить на более качественный. Таковым считается цементный раствор.
• Им необходимо обработать все стыки и все щели конструкции. Приготавливается он очень просто. Есть определенная инструкция.
• Смешивается песок, вода и цемент. Только использовать нужно цемент марки 400, который отличается своей прочностью и надежностью.
• Можно также применить и вспомогательные средства, которые увеличивают твердость состава после его высыхания.

Необходимые мероприятия по утеплению и отделке потолка в гараже

https://youtube.com/watch?v=wWC0rFtBJcY

Почему в гараже мокрый потолок:

• Тут дело обстоит немного иначе, изначально стоит изучить крышу. Если есть мокрый потолок, то есть и щели, через которые вода проступает вовнутрь строения.
• При металлической крыше это могут быть некачественные сварочные работы.
• Можно выйти из положения и еще раз обновить стыки крыши.

Если такой возможности нет, то используются другие кровельные материалы:

• Металлочерепица.
• Шифер.
• Андулин и так далее.

Этапы:

Их кладут поверх металлической крыши и закрепляют на ней при помощи специальный креплений или простых саморезов с длинными ножками.

Для этого понадобится применить подручный инструмент и если кровельный материал имеет стыки, то они должны быть обработаны герметиков.

Что нужно делать, чтобы гараж был сухим

Строительство гаража, какие материалы используются

Во-первых, в строительстве гаража стоит соблюдать все нормы возведения строения. Крыша самой конструкции должна иметь видимые отступы от стены гаража.
Размер их составляет не менее 20-25 см. Сама крыша должна быть двускатной, чтобы вода спокойно стекала по ней

Можно также сделать водосток (если позволяет место) и отвести дождевую или талую воду от конструкции.
Особое внимание уделяется тому, чем Вы собираетесь отделать потолок и стены, а так же внешним отделочным работам.Для этого используются практичные материалы:

• Кирпич.
• Сайдинг.
• Пластик.
• Штукатурка.

Обзор материалов:

• Кирпич применяется в случае строительства стен из ракушняка. Он влагостойкий и морозостойкий.
  Также он имеет длительный срок эксплуатации.
• Его кладка при отделке гаража может быть всего в 1 кирпич, но при этом не стоит забывать про утеплительные и изоляционные работы, которые помогут избежать появления конденсата внутри гаража.
• В них применяются всем известные и практичные пенополиуретан или пенопласт, которые не способны впитывать влагу и имеет длительный срок использования. Они не гниют и в них не заводятся разнообразные насекомые.
• Сайдинг для отделки гаража применяется довольно редко. Он также практичный и влагостойкий.
  Крепят его на деревянную обрешетку. Он морозостойкий и не деформируется под прямыми солнечными лучами.
  В процессе его монтажа осуществляются изоляционные и утеплительные работы.
• Аналогичный по своим свойствам и характеристикам пластик. Но его в отделке гаража встретить можно не часто.
• Штукатурка самый распространенный способ отделки поверхностей как внутри, так и снаружи конструкции. Только в этом случае необходимо выбирать составы средства, которые устойчивы к влажной среде.
  Наносится штукатурка довольно просто и быстро.

Для этого понадобится:

• Емкость для замеса раствора.
• Два шпателя.
• Уровень.
• Наждачная бумага.

Наносится штукатурка несколькими слоями, каждый из которых после полного высыхания поддается обработке наждачной бумагой

На видео показан такой процесс.
Стоит также обратить особое внимание на вентиляцию гаража. Все ее отверстия должны быть защищены специальной сеткой, которая пропускает воздух, но не так сильно пропускает влагу снаружи

Укрепление балок

Как подключить светодиодные светильники на потолке. Как производится монтаж светильников в подвесном потолке

Этот вариант решения проблемы применяется тогда, когда опасности обрушения кровли овощехранилища нет, а стены еще способны принять на себя существенную нагрузку и не разрушаться. Самым частым случаем, при котором потолок над погребом прогнулся и ему требуется ремонт, можно считать гнилые или только начавшие подгнивать несущие лаги. Их можно заменить или укрепить и делается это, несколькими способами:

• Установкой опор, которые выправят изогнутую поверхность и возьмут на себя часть нагрузки.
• Монтажом дополнительных силовых конструкций параллельно старым.
• Разборкой кровли помещения сверху и частичным демонтажем имеющихся лаг перекрытия с заменой их новыми.
• Усилением смонтированных при строительстве погреба лаг накладками из дерева или металла.

Первый вариант наиболее простой – нужно установить несколько подпорок в тех местах, где прогиб перекрытия наиболее заметен. Перед тем, как вставить подпорки, провисшую поверхность нужно поднять и выровнять, а подпорки устанавливать такой высоты, чтобы плоскость после их монтажа оказалась ровной. Для более равномерного распределения нагрузки необходимо в месте контакта стойки с поверхностью смонтировать опорную площадку из металла или дерева.

Дополнительные силовые элементы монтируются рядом с прогнувшимися, на некотором расстоянии. Потребуется либо установить по краям помещения опоры, на которых они будут лежать, либо проделать дополнительные отверстия в несущей стене для вставки торцов дополнительных балок. Операция весьма трудоёмкая и требующая определенных навыков в строительстве.

Разобрать крышу этого сооружения не всегда представляется возможным. Поэтому, данный вариант ремонта чаще всего не используется. В остальном, технология восстановления перекрытий будет схожа с постройкой нового хранилища для овощей – все этапы возведения кровли будут идентичны.

Усилить имеющиеся силовые элементы накладками намного проще. Для этого, необходимо подпереть имеющиеся лаги временными подпорками для того, чтобы потолок выровнялся. После этого, монтируются накладки с двух сторон от усиляемой лаги – по бокам или снизу и сверху. Они могут быть из дерева и в этом случае, соединяются болтами насквозь, а также обвязываются снаружи проволокой. Накладки должны иметь длину усиляемой лаги.

Если используется металлический уголок или пластины из металла, крепить из нужно по той же схеме. Однако, разница здесь в том, что металл предварительно необходимо просверлить и сделать отверстия в балке точно в соответствии с ними. Если сверлить саму лагу нет возможности, то накладка крепится хомутами из металла.

Теплоизолируем потолок погреба

Схема теплоизоляции потолка погреба.

Если не провести теплоизоляцию потолка в подвале, это неизбежно приведет к возникновению конденсата. Ведь потолок погреба чаще всего представляет собой холодное бетонное перекрытие.

Лучший выход в такой ситуации – сделать фальшпотолок с использованием простых, недорогих теплоизоляционных материалов, таких как экструдированный пенополистирол или обычные плиты из пенопласта. Использовать минеральную вату не целесообразно, так как она хорошо впитывает влагу и теряет при этом свои теплоизоляционные свойства.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Перфоратор и сверла, соответствующие диаметру дюбелей.
2. 2 шпателя: зубчатый и широкий обыкновенный.
3. Шпаклевочная сетка.
4. Щетка или валик (для грунтовки поверхности).
5. Теплоизоляционный материал (пенопласт или ЭППС).
6. “Зонтики” – дюбели.
7. Специальный клей для пенопласта.
8. Любая грунтовка для бетонных перекрытий.

Работу по утеплению потолка погреба вполне можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Для начала необходимо тщательно прогрунтовать бетонное перекрытие. После высыхания с помощью специального клея и зубчатого шпателя крепятся плиты пенопласта к потолку. Для более прочного соединения используются дюбели-зонтики. По верху пенопласта наклеивается шпаклевочная сетка. Эту работу лучше делать вдвоем. С помощью обычного широкого шпателя и специального клея для пенопласта сетка прекрасно держится.

Гидроизоляция погреба

Возможно, конденсат собирается из-за отсутствия гидроизоляции или плохого ее качества. Так как же сделать потолок в погребе с правильной гидроизоляцией? Еще во время стройки все поверхности помещения обрабатывают особыми составами, например, смесями SILTEK, пропитками глубокого проникновения. В результате образовывается эластичный защитный слой. Пропитка наносится таким образом, чтобы не оставалось незащищенных, непокрытых составом участков. Смеси не позволяют проникать внутрь помещения влаге из грунта.

Современные гидроизоляционные материалы позволяют иметь совершенно сухой погреб

Когда погреб находится в цоколе жилого дома, гидроизоляцию фундамента рекомендуется прокладывать снаружи, откопав наружную часть. Укладка гидроизоляционного слоя выполняется посредством оклейки или обмазки битумными мастиками и полимерными материалами. После высыхания выполняется дренаж и засыпка грунтом.

Оптимальным вариантом является оклейка гидроизолятором фундамента. Рулонная гидроизоляция, например, рубероид, наклеивается с помощью битумной мастики. Предварительно рубероид разогревается газовой лампой, потом прикладывается на слой мастики к стене. Если грунт переувлажнен, рубероид следует укладывать несколькими слоями, скрепляя их мастикой между собой. Благодаря такому способу защиты помещения от грунтовых вод внутрь подвала конденсат попадать не будет.

Гидроизоляция погреба не позволит влаге проникать внутрь

Специализированные приборы

Сегодня в продаже можно найти множество химических средств против плесени (некоторые и вовсе использую хлор). Однако применять их в тех местах, где хранится пища, которую невозможно вынести на время обработки, просто опасно. Оптимальным методом решения проблемы будет осушитель воздуха. Сегодня в продаже можно найти несколько вариантов таких агрегатов:

• Простые. В этом случае речь идет о емкости и крышке, в которую устанавливается «таблетка», состоящая из прессованной соли и других компонентов, которые являются адсорбентами. Соль напитывается влагой и постепенно тает, после чего таблетка меняется. Обычно одной штуки хватает на 2-3 недели. Сам прибор стоит порядка 600 рублей, а 2 таблетки будут обходиться примерно в 400 в 1-3 месяца. Это самый дешевый вариант. Кроме этого прибор не требует подключения к электроэнергии.
• Специализированные. В этом случае речь уже идет о габаритной приборе, работающем от электричества. Стоимость таких агрегатов составляет от 15 00 рублей, но и продуктивность у них куда выше. Кроме этого такие осушители обычно наделены дополнительными функциями. Они задерживают поры плесени и грибка, избавляют от неприятного запаха. Есть модели с функцией ионизации.

Некоторые проводят кварцевание. Для этого потребуется ультрафиолетовая лампа. На влажность это не оказывает большого влияния, зато осуществляется дезинфекция, которую можно выполнить и более доступными способами.

Вентиляция естественная и принудительная

Для того чтобы была вентиляция, нужно сделать вытяжку в погребе.

Тогда влажный и сырой воздух будет выходить из подвала, а свежий будет в него поступать. Есть два основных способа вентиляции в погребе: естественная и принудительная.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция – недорогой и относительно несложный способ для устранения конденсата.

Это несложный способ. Основное, что нужно, так это две трубы диаметром от 12 см на 6 м2 (чем больше погреб, тем больше диаметр трубы). Цель этих труб, состоит в улучшении воздухообмена в погребе. Первая труба – приточная. По ней свежий воздух заходит в помещение. Она устанавливается 30-60 см от пола и протягивается наружу. Вторая труба – вытяжная. По ней влажный, теплый воздух будет выходить наружу. Ее лучше разместить в другой части подвала. Она монтируется под потолком погреба. и тоже выводится на крышу. Чем выше поставить вытяжную трубу, тем лучше будет ее тяга. Также ее нужно утеплить. На обе трубы хорошо бы прикрепить сетки от насекомых, а также конусные крышечки от осадков. Кроме того, нужны встроенные задвижки для регулирования воздушного потока, чтобы, например, зимой уменьшать поток воздуха. Этот способ вентиляции недорогой и относительно несложный.

Инструмент и материал, который понадобится:

• перфоратор и сверла для сверления отверстий;
• болгарка для обрезки труб;
• труба диаметром от 12 см (из любого материала: пластик, металл);
• сетка от насекомых;
• конусные крышечки от осадков и встроенные задвижки (продаются в строительных магазинах).

Но чем выше на улице температура, тем менее эффективна естественная вентиляция. В такие дни поможет обычное проветривание. Но есть еще один вариант – принудительная вентиляция.

Принудительная вентиляция

Существует два варианта принудительной вентиляции: механический и автоматический.

Все тоже, только внизу труб устанавливаем вентиляторы. Они устанавливаются в трубы так, чтобы из приточной воздух поступал в погреб, а вытяжная его вытягивала наружу. Но здесь существует два варианта: механический и автоматический. Первый дешевле, но нужно будет регулярно ходить в погреб и включать, и выключать вентиляторы. Второй, конечно же, дороже, но вентиляторы выставляются, когда включиться и выключится, без человеческого вмешательства.

Инструмент и материал, который понадобится:

• перфоратор и сверла для сверления отверстий;
• болгарка для обрезки труб;
• труба диаметром от 12 см;
• сетка от насекомых;
• конусные крышечки от осадков;
• 2 вентилятора по диаметру труб.

Теперь шаг второй – утепление.

Изоляция подвала для хранения продуктов

В первом случае начинать надо с теплоизоляции дверцы. Лучше всего покрыть ее листовым пенопластом или пенополистиролом. Толщина теплоизолятора должна быть не меньше 5 см. Крепление блоков или листов к двери производится с помощью специального строительного клея.

Поверх теплоизоляции дверь можно оббить кожзаменителем или обтянуть ее гидроизоляционной пленкой, каких сейчас множество в строительных магазинах. Кроме того, проем следует оклеить резиновым уплотнителем по всему периметру, чтобы избежать утечки тепла. Место, где косяк двери соединяется с полом, нужно очистить от щепок и мусора, после чего заполнить монтажной пеной. Затем в течение суток дверь не трогают, чтобы пена могла полностью затвердеть. На следующие сутки пену подравнивают ножом и покрывают штукатуркой.

Схема проникновения влаги.

Теплоизоляцию потолка для бетонного и деревянного цокольного перекрытия проводят различными способами. В случае бетонного перекрытия нужно произвести следующие работы:

1. Промазка всех стыков и швов перекрытия цементной смесью (возможна добавка в смесь жидкого стекла).
2. Обшивка или оклейка потолка плитами утеплителя (пенопласт, пенополистирол).
3. Покрытие утеплителя специальной штукатуркой.

Для перекрытия из дерева придется произвести следующие работы:

1. Устройство на балках и лагах перекрытия чернового пола (обращенного к погребу).
2. Обкладка чернового пола со стороны цокольного этажа пароизоляционной пленкой.
3. Укладка насыпного утеплителя (керамзит, шлак, песок).

Чтобы устроить черновой пол, придется вскрывать полы цокольного этажа. Однако если нет желания выполнять такой большой объем работ, можно просто закрепить на балках перекрытия со стороны погреба обрешетку, вложить в нее листы утеплителя, а потом закрыть все пароизоляционной пленкой. Для этого можно воспользоваться гвоздями на 2,5 см, предварительно насадив на каждый гвоздь квадратик из резины, для уплотнения.

Конденсация при разрушенном основании

Объяснением, почему в погребе скапливается конденсат, может быть разрушение фундамента дома. Это касается подвалов, которые находятся непосредственно под домом. Основание подвергается разрушениям, если возле здания вплотную растут деревья и кустарники с массивной корневой системой. В случае отсутствия ливневки, вода, которая капает на стены при дождях, разрушает фундамент. Эти факторы приводят к образованию трещин. Сквозь зазоры в погреб проникает ненужная влага и образуется конденсат. Что делать в таком случае? Существует несколько приемов:

• необходимо оборудовать сточную систему на крыше, которая не будет позволять воде литься на стены и разрушать дом.
• вблизи фундамента не должно расти крупных деревьев и кустов.
• появившиеся трещины следует в обязательном порядке ремонтировать, чтобы не навредить подвалу и всему дому.

Защиту фундамента можно сделать на этапе строительства – это практично. Если проблема возникла в ходе эксплуатации здания – следуем нижеуказанному алгоритму герметизации и просушки.